ВелоШвейцария 2012

Маршрут похода: Мюнхен - замок Нойшванштайн - Инсбрук - Лихтенштейн - Брегенц - Констанц - Шаффахаузен - Цюрих - Люцерн - Андерматт - пер. Сен-Готард - пер. Нуфенен - пер. Гримзель - Мейринген - Берн - Фрибург - замок Грюйер - Лозанна - Женева - Лион - Женева.

Треки GPX:  
Часть 1
Часть 2
Часть 3

Вот и состоялся велопоход по Швейцарии! К сожалению, я не имею обыкновения вечером каждого дня записывать все события, произошедшие за день, но, при помощи трека с навигатора и фотографий с фотоаппарата, надеюсь достаточно полно воспроизвести в памяти, как происходило путешествие.

Забегая вперёд, скажу, что наш основной фотоаппарат, в итоге, украли, так что фотографий начала путешествия очень мало. Фотографии Швейцарии, однако, есть все, так как я при въезде в Швейцарию отделился от остальной группы и поехал своим маршрутом, снимая на свой фотоаппарат.

Этот велопоход стал для меня «самым-самым» сразу по очень многим номинациям. Это мой самый первый поход в Европу (так я всё по СНГ катался), посещено самое больше число стран (5), достигнута максимальная высота над уровнем моря, как с велосипедом, так и без, развита максимальная скорость на велосипеде (80+ км/ч), ну и, конечно, этот поход – самый долгий (18 ходовых дней). Кроме вышеперечисленного, поход характеризуется самой плохой организацией, какую я когда либо видел.

Подготовка.

Всё началось с того, что я, раздумывая, куда бы съездить на велосипеде в Европу этим летом, набрёл на тему в разделе «Туризм» велопитера «[Ищу попутчиков] Швейцария с запада на восток». В теме, правда, было заявлено, что в горы ехать желания нет (а что за Швейцария без Альп), но, списавшись по ICQ с топикстартером, я узнал, что и маршрута, как такового, пока что тоже нет, а есть 4 полу-рандомных точки на карте гугл, и что маршрут мы будем прокладывать вместе. То, что маршрута, по факту, нет (то есть, что он абсолютно не спланирован), мне говорило и заявленное количество КМ/день – 50. Очевидно, что такой ничтожный пробег предполагает либо сложное дорожное покрытие, либо очень (нет, ОЧЕНЬ) богатую культурную программу. Но ни первого ни второго не предвиделось: маршрут разрабатывался под гибрид с узкими покрышками, поэтому ни о каком сложном покрытии речь не шла, а богатая культурная программа на корню зарубалась заявленным принципом поездки «бюджетность» (заявленный максимально допустимый уровень затрат, по факту, правильнее было бы назвать «ультра‑бюджетность» (если не нищебродство:)), но я использую оригинальную терминологию).

В итоге, нас собралось 5 человек, но одному отказали в выдаче шенгенской визы, итого нас осталось 4: идейный вдохновитель поездки – Сергей, я, и Миша с Леной. Я, основываясь на отзывах путешественников по Швейцарии, составил маршрут, которым хотел бы проехать, чуть позже Сергей, которому мой маршрут не понравился наличием гор и извилистостью, составил свой. Миша с Леной сперва поддержали мою трактовку маршрута, но перед самой поездкой решили, что горы идут лесом, едем равнинный прямой маршрут. Учитывая, что я очень не люблю ездить один (это для меня скучновато, к тому же, я впервые в Европе, а значит нуждаюсь в человеке, который там уже был, чтобы он объяснил что и как там надо делать), мне ничего не оставалось, как присоединиться к общему равнинному маршруту, что я, хоть и не без сожаления, и решил сделать. В итоге получилось так, что каждый проехал тот маршрут, который и хотел, но об этом позже.

Рама Surly Troll

К этому походу я подготовил соответствующую экипировку. Велосипед Stels Navigator 930, верно служивший мне больше чем пять лет и выдержавший не один поход, было решено отдать папе, а себе собрать настоящий туристический горный велосипед на базе рамы Surly Troll. Это была отдельная история. Я ждал поставки рамы с байк-компонентса в течение трёх месяцев. Когда ждать уже было невозможно, просто попросил брата из Америки купить раму там и прислать мне её по USPS, что в итоге и было осуществлено. Переднее колесо было решено оснастить динамо-втулкой Shimano XT DH-T785, от которой, при помощи устройства e-werk, заряжалась вся моя электроника кроме фотоаппарата (не было переходника, чтобы заряжать фото-аккум). Также был куплен навигатор Garmin Montana 600. Кто-то скажет: «большой», но практика показала, что я не ошибся – ориентироваться по нему было очень удобно, более мелкие модели, в свою очередь удобнее для того, чтобы просто следовать заранее проложенному точному треку. Навигатор питался от динамо-втулки, так что можно было смело забыть, что он является электроприбором. Работает, и всё тут – никаких батареек. Вся электрика показала отличную влагозащищённость и надёжность – навигатор отлично работал и под ливнем, а e-werk, буферный аккумулятор от e-werk и динамо‑втулка также не подвели ни разу.

Вот, вкратце, всё, что касается подготовки к походу.

День 1. Прибытие.
Лететь в Европу было решено рейсом Пулково-Мюнхен. Билеты были куплены весьма заранее и обошлись всего в 3000 руб + 40 евро за велосипед. Рейс был не прямой, с пересадкой в Риге. В итоге, вылетели мы из Питера вечером 24-го июля, и прибыли в Мюнхен утром 25-го.
Мюнхен, как и многие другие города, особо интересен своим центром, куда мы и отправились сразу из аэропорта. Центром Мюнхена является площадь Мариенплац, на которой и располагаются всевозможные "места притяжения туристов", начиная от архитектуры и заканчивая всякими магазинами, куда особенно рьяно рвался Миша.
Все участники похода отметили очень приятную дорогу из аэропорта до Мюнхена. Практически все дороги, по которым мы ехали, были оборудованы либо вело-разметкой либо конструктивно выделенной велодорожкой. Дорожки пролегали вдоль кукурузных, хлебных полей по тихим деревенькам.

Добравшись до центра города, первым делом мы осмотрели площадь и близлежащие кварталы. Затем Миша ломанулся в туристический магазин, я зашёл с ним за компанию. Через непродолжительное время я, затарившись, вышел, и поджидал ребят, сторожа велосипеды.
После этого, наша культурная программа в городе перешла к своему заключительном этапу -  посещению известной пивоварни Хофбройхаус, которую посещал Ленин и в которой Гитлер организовал свою нацистскую партию. Около пивоварни мы увидели "статую", которая в итоге оказалась вполне себе живым человеком. "Статуя" успешно пугала прохожих, совершенно не подозревавших, что это может шевелиться.

После посещения пивоварни мы поехали к озеру Штарнбергер-зе, около которого планировалась ночёвка в Тутцинге. Конечно, я должен констатировать, что Мюнхен был осмотрен довольно плохо, но в тот момент я ещё был уверен, что мы едем вместе и держался коллектива.
Дорога к озеру тоже была приятной. Я уже начинал привыкать к тому, что особого движения на немецких дорогах нет. Подъезд к озеру, как это обычно и бывает, был крутым спуском вниз. К озеру подлетели с ветерком.

Спустившись к озеру, мы немного постояли на берегу, проехались по набережной, и поехали в Тутцинг, где и заночевали на каком-то поле со скошенной травой.

Длина трека за день: 89.2 км. 

День 2. Нойшванштайн.
Гвоздём программы следующего дня был замок Нойшванштайн, находящийся около города Фюссен, куда мы и направились.
По дороге туда начались уже заметные подъёмы, которые ещё больше убедили Мишу и Лену, что в горы им не надо.

Дорога была живописна и разнообразна. На нашем пути лежал городок Weilheim In Oberbayern, который мы посетили, так как там ожидался красивый "старый город", или Altstadt, как они называются по немецки. В этом городке, непосредственно в старом городе мы сделали привал. Главная площадь и в этом городе тоже называлась Мариенплац (любят немцы Марию, ничего не скажешь).
Ближе к своей заключительной части, путь к Нойшванштайну пролегал по известной Романтише штрассе, с которой уже начинали открываться виды на горы, и чем ближе к замку, тем выше и ближе горы.

Замок Нойшванштайн был построен по приказу Людвига II недалеко от замка Хоэншвангау. Людвигу, вероятно, хотелось воплотить в жизнь замок из какой-нибудь сказки, и, в общем-то, у него это получилось - выглядит эта крепость просто великолепно. Сложно себе представить, сколько труда затратили строители этого замка только на подъём стройматериалов на гору, где расположен замок. На фотографии ниже: фото замка с моста Мариенбрук.

К замку есть подъезд на автомобиле, но мы совершенно оправданно решили воспользоваться туристической тропкой. Она очень живописна, и местами представляет из себя металлический пешеходный навес на скале. По дороге открывался вид на высоченный мост Мариенбрук из-под которого спадал водопад. Подумалось: и не лень же королю было туда таскаться! На фото: вид на туристическую тропу с моста.

Замок Хоэншвангау отлично виден с горы около замка Нойшванштайн. Хоэншвангау расположен значительно ниже.

Предполагалось, что ночевать мы в этот день будет в Рёйтте, который находился уже в Австрии, так что следующим этапом нам предстояло пересечь границу с Австрией. Граница, как и почти везде в Евросоюзе, была номинальной, на границе никого не было.
Ближе к вечеру мы добрались до Рёйтте и стали искать место для ночлега. Глянув на навигатор, я предложил двигать к озеру Heiterwanger See, идея была поддержана. Дорога из Рёйтте к озеру шла всё время вверх, хотя глазом заметно этого не было. Благодаря этому создавалось ощущение, что толи велосипед сломался, толи я ослабел, так как я с существенным напряжением держал скорость всего около 12 км/ч.
Озеро было очень красивым. Жаль фотоаппарат украли - фоток не сохранилось. Разбивать на его берегу палатки было довольно паливно, но мы всё-же сделали это, в итоге, всё обошлось как нельзя лучше: нас заметили только к утру и сообщили, что стоять здесь можно не более двух часов. Так как мы уже собирались в путь, нас это устраивало.

Длина трека за день: 104.8 км. 

День 3. Путь в Инсбрук.
С самого начала мне хотелось попасть в Инсбрук - симпатичный городок, кольцом окружённый высокими горами, сердце Тироля. Сергей согласился составить мне компанию в этой поездке, а Миша с Леной, которым хотелось сократить маршрут, отправились напрямую в Лихтенштейн, куда должны были после Инсбрука отправиться и мы. Крюк в Инсбрук добавлял к треку чуть менее двухсот километров. Меня беспокоило, как Миша с Леной самостоятельно доберутся до Лихтенштейна, так как они практически не владели языками. "Мы исполняем твою прихоть :)" - резонно констатировал Сергей, когда я поделился своими опасениями.
Я попросил навигатор построить путь в Инсбрук, и путь был построен по довольно неожиданному для меня маршруту диной около 150 км, вместо ожидаемых 100. Я был уверен, что самая близкая дорога, пригодная для велосипеда, лежит через перевал Fernpass, но как в итоге выяснилось, на пути в Fernpass находится автомобильный туннель протяжённостью в 3,5 км. Я поддался на уговоры, и туннель мы таки форсировали, двигаясь по служебной пешеходной части, но было страшновато, по правде говоря. Больше я в авто-туннели не совался ни за каким сокращением дистанции. По уму надо было ехать (будь моя воля, я бы так и поехал) через немецкий город Garmisch-Partenkirchen.
После туннеля шло шоссе со средним движением, на котором, кроме машин, встречались также местные велосипедисты. По карте на перевале должно было быть озеро и я с нетерпением ждал, когда же мы до него доедем. Озеро называлось Blindsee и на него открывался замечательный вид со стоянки с ресторанчиком на перевале. Ради такого, наверно, можно было и туннель форсировать.
От озера до верхней точки перевала оставалось не так уж и много. Спуск с перевала был быстрым, со скоростью автомобильного потока, так что удобнее всего было просто занять место между двумя машинами и ехать так, никто тебя не будет теснить к обочине и ты не будешь никому мешать.
Дальше дороги были гораздо спокойнее, они проходили по городкам и деревенькам, движение было, в основном, очень слабым. По дороге встретили замок, стоящий на высоком утёсе, который выдавался из пропасти рядом с дорогой - выглядело круто. Нойшванштайн, в архитектурном плане, естественно, получше будет, но эффектность расположения "над пропастью" у этого замка была существенно сильнее. Ближе к Инсбруку дорога пошла по красивому ущелью между двух рядов гор. Последний участок пути шёл вдоль реки Инн. Река Инн, как и многие другие горные реки, полностью белая и непрозрачная из-за известковых пород, содержащихся в воде. Течение в ней значительное, температура воды - очень низкая.
Но вот мы и Приехали в Инсбрук. Оставив велосипеды, мы пошли гулять по городу, обошли его весь, видели всё, что там следовало увидеть. Мне кажется, что самое интересное в Инсбруке, это вид высоких и очень близких гор, которые, кажется, вырастают прямо из-за домов. Напоследок мы нашли пиццерию, съели пиццу и выпили пива.
В этот же день мы не спеша двинулись в обратный путь (а вернее в Лихтенштейн). По дороге назад я всё-таки захотел искупаться в Инне и мы искали, где бы это можно было сделать. В итоге хороший подход к воде был найден. Там сидели какие-то ребята и пыхали травку. Серёга остался с ними посидеть, поговорить, а я пошёл купаться. Вода была ледяной.
Затем мы поехали дальше вдоль Инна искать место ночёвки. В итоге заночевали на кукурузном поле.

Длина трека за день: 109.5 км.

День 4. Первые горы.
В этот день дорога шла всё время вверх. С высоты Иннсбрука (примерно 600 м) предстояло набрать около 2000 метров. Сначала набор предполагался очень плавный, а где-то с высоты 1250 должно было начаться самое мясо, которое называлось Arlbergpass.
Погода в этот день была самой плохой за всю поездку. С утра всё было очень даже хорошо, но чем ближе к вечеру, тем больше портилась погода. Несколько раз приходилось пережидать ливни, а под вечер мы и вовсе поехали под дождём, так как ждать уже было совсем невмоготу.
Но это вечером. А с утра, как я уже говорил, стояла отличная погода, которая сопровождала нас на выезде из Инсбрука. Ехали мы по красивой дороге между двух рядов скал по деревенькам, местами попадалось что-нибудь интересное в архитектурном плане. Один из интересных объектов, встреченных по дороге - женский монастырь, который назывался как-то очень похоже на наш город (чуть ли не Санкт-Петербург, а может и именно так). Заехав в монастырь (и поднявшись до высоты, на которой он находился), я обнаружил, что можно подняться ещё выше. Я предложил Сергею залезть выше, на что он сказал, что подождёт меня внизу. Ну я и полез. В каком-то месте от автодороги отошла туристическая тропка в городок Хёпперг, я свернул на неё. Там было столько малины, сколько я за всю жизнь не видел. Тропка была красивой, то и дело на пути попадались горные ручейки, через которые были перекинуты мостики.

Добравшись до верха холма я оценил вид, открывающийся на замок и долину реки Инн сверху. Собственно, ради этого я туда и полз.

Также сверху был красивый луг.

Полюбовавшись, я начал поспешно спускаться. Внизу я встретил Сергея, который был очень недоволен моей продолжительной прогулкой. Дальнейший маршрут тоже был разнообразен и не скучен, вокруг было много скал.

Долго ли, коротко ли, доехали мы до перевала Арлберг. Подъём по нему был очень крутым, тут я ощутил всю мощь контактных педалей, купленных специально перед этим походом. Часть пути шла по галерее (туннелю с одной открытой стенкой), по которой можно было ездить на велосипеде. И вообще, как я понял, почти все перевалы - это удел велосипедистов. Автомобилисты уже давно ездят по другим дорогам, где активно применяются туннели, а перевалы потеряли свою прежнюю функцию основных транспортных маршрутов. Арлбергпасс был именно таким - движение по нему было минимальным.
Темнело, шёл дождь. Надо было останавливаться на ночлег. Конечно, нам хотелось преодолеть перевал перед ночёвкой, но, видимо, этому не суждено было случиться. Мы нашли хорошее место, где можно было поставить палатку, оно располагалось внизу от дороги на перевале.

Это была удача - на перевалах редко можно такое найти. Это была самая неприятная ночь. Было очень холодно и сыро, шёл дождь. Всю ночь то и дело на нос капала ледяная вода ("океевская" палатка моего спутника не очень располагала к ночёвкам под дождём). Чуть лучше стало, когда мы догадались накрыть палатку моим чехлом от велика.

Длина трека за день: 104.8 км.

День 5. Лихтенштейн.
Проснулись мы, как всегда, с рассветом. Дождь всё ещё шёл, что задержало наш старт часа на полтора. Мы поднялись на площадку для машин на дороге, чтобы заценить вид перевала при свете солнца. Это были мои первые горы такой высоты.

Говорят, "горы давят". Да, что-то в этом было, горы, действительно, "давили". Ощущалось это ещё больше на спуске с перевала. Правда, когда я позже уже поездил по Швейцарским Альпам, я заметил, что они не такие как в Австрии. Австрийские Альпы, они какие-то "злые" чтоли, а в Швейцарии даже на бОльших высотах и горных просторах ничего никуда не "давит". Впрочем, может быть я просто успел к горам привыкнуть.
Ну так вот, мы поднялись на дорогу посмотреть на горы. И тут мы обнаружили, что по перевалу проходит любительская велогонка. Постояли, поподбадривали спортсменов. Велосипедистов была просто уйма, наверно, человек 250 если не больше.

Мы подождали пока гонка закончится и двинулись в путь. Сегодня надо было доехать до Лихтенштейна и встретиться с Мишей и Леной. День начался с довольно резкого набора 300 метров (вчера мы немного не достигли вершины перевала) и продолжительного спуска с перевала. Шёл противный холодный дождь, в лицо на большой скорости били мелкие кристаллы льда. От резкого спуска, а значит изменения давления атмосферы, закладывало уши (как это бывает в самолёте при взлёте).

Дальнейший путь до Лихтенштейна пролегал по относительной равнине, а маршрут был следующим: Блуденз->Фельдкирх->Вадуц. Дорога, помнится, была красивая и разнообразная, но фотки, увы, канули в лету. Блуденз был каким-то мутным городом (либо мы попали в какой-то мутный район), там ходили хмурые люди, было много битого стекла, все стены исписаны всякими нехорошими словами, словом, было неприятно. К тому же я пропорол на этом стекле заднее колесо. В Блудензе мы посетили МакДональдс и поехали дальше в Фельдкирх. В Фельдкирхе мы два раза пересекли речку Илл (вдоль которой всё это время ехали) и затарились едой в магазине SPAR. Из Фельдкирха без особых приключений добрались до Лихтенштейна, где и произошла запланированная встреча. Мы все вместе немного проехались по вадуцу, посмотрел на дворец принца лихтенштейнского.
Далее Лена с Мишей сильно захотели в кемпинг. Мне тоже было интересно, что это за зверь такой - кемпинг, и я решил ночевать с ними. Сергей, естественно, наотрез отказался ночевать в кемпинге, так как это стоит денег, он решил проехать чуть дальше и ночевать в лесу.

Длина трека за день: 85.0 км.

День 6. Отпочкование.
Этот день ознаменовался отделением меня от основной группы. Дело в том, что после встречи в Лихтенштейне мне, Мише и Лене было объявлено, что мы будем ехать так, что в Женеве (конечной точке нашего маршрута, из которой мы на самолёте летим в Питер), у нас будет шесть дней. Сергей имел свой индивидуальный план на эти дни, а нам было предложено подумать, чем же будем заниматься мы. У меня окончательно пропало ощущение, что у группы есть руководитель, который всё за нас продумал и можно смело не парясь ехать за ним. Наставало время вытаскивать из рукава, как джокера, собственный план на поездку, который таки был заранее разработан в Питере.

Группа собиралась из Вадуца напрямую ехать в Цюрих, по моему плану надо было из Лихтенштейна ехать в Брегенц, к Боденскому озеру. Когда мы с утра созвонились с Сергеем для того, чтобы встретиться, выяснилось что он доехал уже аж до города Флумс, что располагался примерно в 15 километрах от нашего кемпинга. Мне по многим причинам хотелось с ним встретится: во-первых всё-таки сказать "до встречи в Женеве!", а во-вторых взять антигриппина, который у него был и который мог мне понадобиться, благодаря холодной ночёвке на Арлбергпассе. Ну и заодно проводить Мишу с Леной до места встречи по навигатору - тоже дело хорошее, так что я решил сделать этот крюк в 25-30 км.

Дорога во Флумс шла между двумя рядами гор и была красива. По дороге встретился городок с красивым альтштадтом, который я посетил на обратном пути "крюка". Встреча произошла у магазина "Альди", как и было условлено, после чего все поехали в Цюрих, а я - в Брегенц.
По дороге до Брегенца было много прямых, длинных вело-грунтовок, часто идущих вдоль канала. Они пользовались популярностью у велосипедистов, в том числе и у туристов, с которыми мы обменивались приветствиями. Горы, по мере моего продвижения к Боденскому озеру, всё мельчали и мельчали, пока ландшафты не стали совсем уж равнинными. В общем и целом дорога была особо ничем не примечательна, просто приятная грунтовочка, так что день рисковал остаться эмоционально бедным. Положение спас Блудензкий прокол колеса. В Блудензе я не только проколол камеру, но и, как выяснилось, хорошенько порвал покрышку. Благодаря порванной покрышке, последняя часть пути превратилась в увлекательную угадайку - доеду или не доеду я до Брегенца. По пути я три раза заклеивался, пихал в покрышку подорожник, и, в итоге, всё-таки добрался до города. Туристы, которых я обгонял до очередного прокола, останавливались и предлагали мне помощь, но я им объяснял, что помочь мне может только магазин в Брегенце.
В Брегенце я первым делом ломанулся в Интерспорт, где мне надо было купить хоть что-то похожее на палатку, ведь после отделения от группы я остался без палатки. В итоге я там купил жуткое убожество за 15 евро по акции (фирменное интерспортовское), которого, однако же, оказалось достаточно, чтобы дальнейшая поездка доставила мне радость.

Фирменная палатка INTERSPORT с тремя стенками

Кроме палатки мне надо было купить покрышку на замену. Это тоже было осуществлено успешно - купил точно такую же, как и была.
О городе и расположении магазинов мне рассказала одна молдованка, работавшая вместе с дочерью в ресторане недалеко от интерспорта. Она почти не знала английский, зато, как выяснилось после того, как я случайно что-то ляпнул по-русски, знала русский.
Город Брегенц известен тем, что над ним наш российский самолёт столкнулся с грузовым европейским из-за того, что облажались австрийские диспетчера. В самом городе тоже есть что посмотреть. Ничего сногсшибательного, но в целом город приятный.
Перекусив в ресторане какой-то восточной кухни, я отправился к Боденском озеру, чтобы обогнуть его вокруг. Уже вечерело, так что я решил искупаться в озере и ехать вокруг него, пока не найду мета чтобы встать на ночь.

Честно говоря, я представлял себе, что огибая озеро, я буду всё время иметь вид на озеро, а на деле оказалось - ничего подобного. Дорога идёт хоть и близко к озеру, но отгорожена от озера частными домами, так что озера не видно. Ко всему прочему, было непонятно, где встать на ночь, пригород Брегенца был большим и густозаселённым. Увидев кемпинг, я сразу направился туда, там и заночевал. Кемпинг имел удобный выход к воде и каменистый пляж, так что я там купался и любовался противоположным берегом озера, подсвеченным огнями фонарей после заката.

Длина трека за день: 124.6 км.

День 7. И наконец - Швейцария!
Первая неделя "велопохода по Швейцарии" проходила где угодно, но только не по Швейцарии. Швейцария, как таковая, начиналась именно с этого дня, и начиналась она не с Альп, а как раз наоборот - с наиболее равнинных мест. На сегодня план был таков: объехать Боденское озеро, посмотреть известный Рейнский водопад и, если получится, доехать до Цюриха.

Учитывая отсутствие вида на озеро, именно объезд озера был не очень интересен, поэтому я склонился к варианту пересечения озера на корабле - я люблю передвигаться по воде. На карте CityNavigator маршрут через озеро был, и вёл он в Констанц, куда мне и хотелось попасть. Я поехал в то место, где этот маршрут начинался, и приехал к порту. Корабль на Констанц отходил через 10 минут - мне повезло, я прибыл как раз вовремя. Билет до Констанца с велосипедом стоил всего 17 евро, что недорого, учитывая дистанцию заплыва и комфортабельность нашего теплохода "Линдау". Плыли мы часа полтора-два, сделав две промежуточные остановки. Городок на каждом причале был живописен, а сами причалы оформлены с фантазией - многие из них украшали различные статуи.

На корабле разговорились с одним немцем средних лет. Он тоже был туристом и сходил на одну остановку раньше меня - смотреть другие достопримечательности вокруг Боденского озера. Он сказал, что был в Петербурге и что город ему очень понравился.

Часов в 11 я добрался до Констанца. Город оказался очень красивым и большим - пришлось в нём задержаться. Одна из сторон "ворот" порта Констанца была оформлена в виде статуи, которая носит имя "Империя" и является одним из самых известных символов города.

Статуя представляет из себя полуголую даму, держащую в руках двух уродцев, символизирующих светскую и церковную власть. Кафедральный собор впечатляет, на мой вкус он будет покруче чем даже в Мюнхене. Ввиду его огромности, он полностью не влез в кадр. С набережной, из-за деревьев, шпиль собора смотрится очень красиво.

Рядом с собором стоит отлитая в бронзе уменьшенная копия города. По нему стоит поездить, посмотреть по сторонам, в нём много красивых зданий и улиц как в глубине кварталов так и на набережной.

Осмотрев город, я отправился вдоль Рейна по велодорожке Rhein-Route в Шаффахаузен, около которого располагался Рейнский водопад. Дорога проходила частью по гравию, частью по асфальту среди полей. Вид на Рейн присутствовал. Иногда дорога шла через маленькие городки с узкими улочками и красивыми домиками.

По пути к Шаффахаузену подвернулось незапланированное интересное место - город Камень-на-Рейне (Stein-am-Rhein). Внутри самого города были совершенно замечательные мощёные улочки с красочно расписанными стенами, а над городом возвышался замок.

Погуляв по городу, я совершил подъём к замку. Как ни странно, вход в замок был бесплатным, и тем не менее, внутри всё было обустроено совсем не тяп-ляп. Там были различные мини-выставки, комнатка с приглушённым светом и восковыми фигурами мушкетёров играющих в карты, красиво подсвеченные ступеньки, ведущие на смотровую площадку и ресторан, из которого открывался вид на долину Рейна. Со смотровой площадки вид был вообще шикарным.

Осмотрев всю эту красоту, я продолжил путь к Шаффахаузену. Шаффахаузен тоже оказался приятным городом, по которому вполне можно прокатиться и не пожалеть о потраченном времени. Бегло прокатившись по городу я отправился к главной сегодняшней цели - водопаду, который находится от города километрах в трёх. У водопада можно было за 7 франков купить билет в лодку, которая доставляла на самую его середину, что я и сделал.

После этого я пообедал в местном бистро и обнаружил, что есть ещё время, чтобы поехать в Цюрих. В Цюрих я прибыл уже поздно под вечер, надо было искать место для стоянки. Я сразу поехал в Цюрихский кемпинг, который оказался расположен, имхо, очень неудобно, почти в 5 км от города, на Цюрихском озере. Хорошо хоть выход к воде у него был. Также, вроде, был он значительно дороже всех остальных кемпингов, в которых я бывал. В общем, не понравился мне этот кемпинг, но выбора уже не было, так что я там и заночевал.

Длина трека за день: около 125 км.

День 8. В город на праздник путник очень спешил (с).
В этот день с утра наступило 1 августа. 1 августа для Швейцарии - день особый, так как в этот день в 1291 году Швейцария появилась на свет. Вечером этого дня швейцарцы выходят из домов, веселятся, запускают феерверки. Меня об этом заблаговременно оповестил Сергей, так как сам я этого не знал. Также я был заранее оповещён, что в этот день не работают магазины, поэтому я затарился заранее. Этот праздник мне хотелось встретить в каком-нибудь крупном городе Швейцарии, и было очевидно, что этим городом станет Люцерн, куда я намеревался ехать из Цюриха, в котором проснулся утром.
Проснувшись в кемпинге, я сперва искупался в Цюрихском озере, и сразу же поехал в Цюрих осматривать его. В городе одним из самых интересных мест традиционно была набережная. На набережной стояло множество церквей и башен с часами. Когда приходило время, все часы начинали играть красивые мелодии, над Цюрихом нёсся красивый перезвон. С набережной, с краю города, открывался вид на красивый замок. Как выяснилось, войти туда нельзя, там располагался какой-то музей.

 

В Цюрихе много церквей, практически все они могут похвастаться роскошной внутренней отделкой. Я был уверен, что основная церковь Цюриха - Гроссмюнстер (две фотки наверх). В принципе, это так, наверно, и есть, но я нашёл ещё одно очень большое здание, похожее на церковь. Что это такое - до сих пор не понимаю, если честно, но впечатление было такое, как будто этот собор посерьёзнее будет:

В соборе святых Петра и Павла (Петропавловском, короче), я послушал заключительную часть мессы. Сперва я не решался войти в своём вело-наряде, но одна прихожанка ответила положительно на мой вопрос, могу ли я войти в таком виде. В соборе было красиво, органная музыка и пение также никак не уступали роскоши внутреннего убранства.
После осмотра города я поехал искать место, откуда можно было бы получить вид сверху на город. Честно говоря, хорошей точки, которую можно порекомендовать, я не нашёл, но на вполне себе оборудованную смотровую площадку наверху высокого холма я набрёл. На ней полукругом были выложены камни и стояли скамеечки. Вид на город был скучным.

Далее я покатался по высокой части Цюриха, доехал аж до известного Цюрихского зоопарка. Посещать его не стал, так как в этом случае мог бы не успеть в Люцерн на праздник. После осмотра Цюриха я двинулся в путь в Люцерн. Ехать я решил не напрямую, а огибая сверху Цюрихское озеро, чтобы осмотреть его. В его восточной части был мост через озеро, им я и решил воспользоваться. По дороге я набрёл на хороший каменный пляж на Цюрихском озере, там искупался.

На озере один парень, который там загорал с подругой, принялся меня расспрашивать о моём путешествии. "Respect, man!" - выразил он своё одобрение моего активного отдыха. С пляжа уже был виден вдалеке мост и красивый замок, стоящий около него.

Я пересёк озеро по мосту и начал искать наиболее близкий путь к Люцерну. Навигатор, который умеет строить профиль высот трека, предупреждал о каком-то ужасающем своей крутизной спуске, а затем подъёме по ходу маршрута. "Глюки", решил я, "такого быть не может". Как выяснилось, ещё как может. Дело в том, что в тех местах протекает одна не очень большая речка с очень глубокой долиной. По этой причине все более-менее цивильные дороги делают большой крюк до Цюриха, и лишь затем идут в Люцерн. Более того, такой же крюк делают даже все официальные велодорожки Швейцарии, в том числе и аттестованные для маунтинбайка. Тем не менее, я не пожалел, что поехал там. Природы были очень красивыми, такие типы пейзажей я видел за всю поездку только там и больше нигде - это были холмистые зелёные луга.

Крутую часть подъёма я преодолевал просто с выпученными глазами изо всех сил тянув велик вверх. Даже стоя на обоих тормозах, он едва не сползал вниз по склону, несмотря на бетонное покрытие дороги. Преодолев самую крутую часть, я сел на велосипед и продолжил подъем до самой верхней на сегодня точки.
Далее был очень длинный спуск к городу Цуг - я там просто летел в течении 10 километров. По пути местами открывались замечательные виды на Цугское озеро. После спуска оставалось крутить 20-25 километров по равнине до Люцерна - на праздник я успевал. Дорога до Люцерна пролегала по маленьким приятным асфальтированным и гравиевым дорожкам, но завершалась довольно широким шоссе (впрочем, движение было умеренным).
Приехав в Люцерн, я первым делом начал интересоваться, где же будет феерверк. К моему удивлению, народ оказался очень неосведомлённым, мне стоило немалых трудов добиться от людей внятного ответа. Итак, официального государственного феерверка в Люцерне не планировалось. Это меня немного расстроило, но я надеялся, что частники тоже не подкачают. Был уже вечер и я пошёл искать кемпинг. Нашёл я его быстро - он был очень удобно расположен и я сразу же расставил там свою горе-палатку. Этот кемпинг, в контраст Цюрихскому, оставил множество приятных впечатлений.
Заехав в кемпинг, я увидел хорошее место, около которого копошилась семейная пара немцев-автопутешественников. Я спросил их, не помешаю ли я, если втисну свою палатку поблизости. Они сказали, что им много места не надо, они вообще ночуют в машине, так что "you are welcom!". Я поставил палатку, а парень в это время расставил столик и достал два стула. Неожиданно он предложил мне присесть и немного выпить с ними. Был уже вечер, спешить было некуда, и я охотно согласился. Он достал хороший виски, попивая который, мы рассказали друг другу о себе и о наших маршрутах. После Люцерна у меня как раз начинались Альпы как таковые, парень с девушкой с интересом слушали рассказ, как я собираюсь ехать в Андерматт через два перевала, Штурмовать Сен-Готард, Гримзель и Нуфененпасс.
Вечером я отправился на набережную озера созерцать праздник. Приготовления к нему были заметны - на высокой скале на другом берегу огнями был выложен Швейцарский крест, самые нетерпеливые уже начинали запускать феерверки.

Вид на набережную ночью был ожидаемо красив.

Когда настало время, все горы, которыми было окружено озеро, буквально взорвались феерверками. Феерверки, огненные фонтаны и петарды взрывались как вблизи, так и на противоположных берегах озера, все веселились и визжали при очередных взрывах пиротехники. Швейцарский народ не подкачал - праздник удался наславу.
Я вернулся в кемпинг и стал готовиться ко сну в своей недо-палатке. Тут ко мне подошла девушка (уже другая, не та, с парнем которой мы пили виски) и спросила: "ты что, собираешься ночевать в этой палатке?". Я ответил утвердительно. Она сказала что-то вроде: "ты что, псих чтоли, видишь, ливень надвигается, ты весь промокнешь." После этого она предложила мне место в своей трёхместной палатке, где они ночевали вдвоём с сестрой. Я покидал все свои вещи в их машину и улёгся спать в палатке. Через час грянул страшный ливень с грозой и штормовым ветром. В своей палатке я бы промок насквозь, спасибо добрым людям за внимание к себе подобным.

Длина трека за день: около 125 км.

День 9. По стопам Суворова.
Утром следующего дня я проснулся, попрощался со всеми своими соседями, и отправился осматривать Люцерн. Первое, что было на моём пути - это набережная озера, которую, впрочем, я уже видел вечером.

Также в Люцерне, как и почти в каждом уважающем себя городе, был деревянный мост, который приходил посмотреть почти каждый уважающий себя турист.

Ещё в Люцерне была крепостная стена с башенками. Вход в неё осуществлялся через башню, в которой был мини-часовой музей. Со стены открывался хороший вид на город.

Завершив осмотр Люцерна, я планировал ехать к Андерматту, следуя по стопам нашего известного соотечественника и непобедимого полководца Суворова. Если на карте соединить прямой линией Андерматт и Люцерн, длина этой линии будет составлять приблизительно 70 км. Но не всё так просто. Желающему проехать этот маршрут на велике придётся накрутить более 170 километров и преодолеть два перевала. Всё! Равнины кончились! Конечно, какой-нибудь псих (типа меня с Сергеем в Австрии), мог ломануться в авто-туннель и сильно сократить маршрут, но разве за этим я приехал в страну, славящуюся своими горами, чтобы ползать под землёй, объезжая перевалы?!
Итак, на пути лежали Pragelpass, Klausspass, километровый подъём к Андерматту (с набором высоты 1500 метров) и 175 километров дороги. Изучая карту высот, я обратил внимание, что Клауспасс имеет на середине (1300-1400 метров) заметную равнину. Логика подсказывала, что раз у меня три подъёма, в день надо преодолевать по полтора, и я решил за сегодня проехать Прагельпасс и половину Клауспасса, заночевав на этой равнине.
Дорога получилась очень прияной и живописной. По дороге попадались красивые церквушки, машин было мало, горы всё приближались.

Я проезжал мимо озера. Сперва я думал проехать мимо, но, вспомнив, что купаться, скорее всего, придётся ещё не скоро, искупался в нём.

Переехав мост, с которого сделан последний снимок, я увидел, что не только я осведомлён о том, что здесь шёл Суворов. Этот веломаршрут имел номер 83 и так и назывался: "Suworow-Route".

Перед самым началом перевала Прагеля я затарился продуктами в магазине SPAR и двинулся покорять его. Перед перевалом висела красная табличка со значком велосипеда, угрожавшая: "Набор 900 метров на 9 километрах" (может чуть в цифрах ошибся, но суть сохранена). Подъём был очень крутой, на грани возможности ехать (у меня ещё стояла гибридная передняя звёздочка), но и тут контактные педали выручили. Перевал был совсем плох для автомашин, зато просто чудесен для велосипедистов. По нему шла узкая асфальтированная дорога, на которой двум машинам разъехаться очень трудно (как я узнал, этот перевал часто вообще закрывают для машин).

 

Самое начало спуска с перевала было очень красивым. Я стоял на узкой асфальтовой дороге, с одной стороны которой была скала, а с другой - глубокая долина. Выглядело это очень эффектно. Картину дополняли звенящие и ползающие чуть ли не по отвесным скалам знаменитые альпийские коровы.

Дальнейший спуск был крутым, долгим и живописным. На спуске я легко обгонял автомобили, которые вынуждены были плестись как черепахи по узкой извилистой тропке перевала. Внизу спуска лежало озеро. Воды такого яркого цвета я никогда не видел - озеро было ярко бирюзовым (фотик это передал очень слабо). Начинался дождик, светило солнце, я даже увидел радугу над самой поверхностью озера.

После перевала я озаботился поиском места, где бы вкусно и сытно поесть, чтобы набраться сил перед следующим подъёмом. Найти работающую кафешку или ресторан оказалось очень сложно, все подобные заведения были закрыты не только в день праздника, но и на следующий день. Я проехал чуть ли не 15 км в поисках, где бы поесть, и уже перед самым перевалом Клауса наткнулся на придорожный ресторанчик, который был, о чудо!, открыт. Я уже был прилично голодный и был очень рад находке.
Хозяева, по видимому, любили велотуристов, и были рады моему визиту. Они проявили живой интерес к моему маршруту и с интересом выслушали рассказ о нём. Поняв, что я довольно сильно голоден, мне навалили чуть ли не двойную порцию мяса с картошкой (двойную - относительно и так не маленькой типичной Швейцарской), добавив ещё и три больших вкусных сардельки. Я, хоть и был голоден и много ем, с трудом справился с ней =). Ещё я скушал суп с ветчиной. Пока я ел - грянул ливень, который особо ничего не предвещало. На перевале попасть под такой - это был бы просто песец! Незадолго до того как ливануло, я перетащил свой рюкзак в ресторан. После того как ливень прошёл, меня провели в отдельную комнату ресторана, которая в тот момент пустовала, где я переоделся в более тёплый вариант велоодежды. Практически сразу после выхода из ресторана я оказался у подножия Клауспасса. Там тоже была "угроза". Но по сравнению с Прагелевской она была не такой страшной (хоть набор высоты и выше, но зато интенсивность подъёма не 10% В СРЕДНЕМ как раньше). Надо сказать, что после Прагеля все перевалы имели наклон вполне приемлемый для тренированного велосипедиста, чтобы ехать по такому хоть целый день на первой или второй скорости.

Машин на перевале почти не было. В одном месте дорога зашла в туннель (велосипедистам по нему ехать разрешено).

Было уже довольно поздно, но я надеялся доехать по равнины в середине перевала и не вставал на ночлег. Из-за этого я проехал просто превосходное место для ночёвки на выезде из туннеля, которое располагалось на его крыше под густыми ветвями лиственных деревьев. До равнины я всё равно не доехал, так как начался дождь и совсем стемнело. Я переждал особо сильную часть дождя под крышей какого-то домика и понял, что надо вставать на ночлег, чем быстрее, тем лучше. Напротив домика был крутой склон, наверху которого росла небольшая лесополоса. Я поднялся на склон и поставил в лесополосе палатку. Этой ночью должен был быть получен ответ на вопрос - каково это, спать в трёхстенной палатке в дождь.

Длина трека за день: 115.4 км.

День 10. Путь к подножию Готарда.
Чтобы не намокнуть, я намеренно поставил палатку под деревьями и на небольшом уклоне так, чтобы козырёк над отсутствующей стенкой получился как-бы больше. Эта мера принесла свой плод - несмотря на продолжавшийся всю ночь дождь, немного промокшей оказалась только нижняя часть спальника (но это и не удивительно - она немного торчала из палатки), так что эксперимент по ночёвке в этой палатке в дождь можно было считать удачным.
С утра стояла плохая погода, продолжал идти мелкий дождь, начавшийся ещё вечером, на перевал спустился густой туман. Я отправился в дальнейший путь к вершине перевала, оставалось проехать примерно половину. Скоро я доехал до той самой равнины, до которой не доехал вчера. И хорошо, что не доехал, ночевать на ней было бы ещё хуже - всюду стояли лужи и почти не было деревьев. Правда, поехав чуть дальше, я обнаружил отель, и, вроде бы, туристическое общежитие. Сама равнина была красивой, над ней низко висели облака, паслись коровы. К сожалению, из-за дождя я её не сфотографировал. Дальше началась вторая половина подъёма. На мокром асфальте я повсюду замечал каких-то мелких ящериц, имевших окраску почти в цвет асфальта.

С набором высоты туман начинал приобретать какую-то совершенно катастрофическую плотность, было сыро и видимость ухудшалась. Туман не давал любоваться красивой дорогой перевала в полной мере. В одном месте из тумана вынырнули коровы, которых с утра вели на пастбище.

Наверху перевала красовалась табличка "Klausen. 1952m. 6404ft.". Ровной поверхности на вершине перевала почти не было, сразу же начался спуск. На спуске туман стал таким густым, что я бы, наверно, не поверил, что такое вообще может быть, если бы не видел собственными глазами. На пред-предыдущей фотке знак был бы совершенно не виден, а второй столбик (на середине фото), был бы виден еле-еле. В таком тумане я боялся разгоняться больше 40 км/ч. Более того, я позволял себе ехать с такой скоростью только потому, что мне здорово помогал навигатор, заранее дававший знать о всех поворотах дороги, перед которыми я начинал тормозить ещё до того, как они становились видны. Чтобы редкие встречные машины меня видели, я на полную мощность включил свою фару (свет фар в тумане виден гораздо дальше очертания машины или велосипедиста). Какой-то встречный водятел догадался ехать с выключенными фарами, его появление прямо перед носом было очень неприятным сюрпризом.
Каким-то чудом на несколько секунд образовался длинный узкий коридор в тумане, сквозь который было видно, как вдалеке, на другой стороне пропасти, массивный горный водопад сбрасывал вниз тонны воды. Если бы тумана не было, виды, я уверен, были бы потрясающими!
Спустившись вниз, я наконец вылез из облака. По дороге к подъёму в Андерматт, в одном городке, я прикупил себе шапку, так как мне ещё предстоял Нуфененпасс, где могло быть холоднее, чем где либо, где я уже побывал.
Подъём в Андерматт начинался с уже ставшей привычной угрожающей надписи: "Набор 1560 метров на 34 км".

На дороге почему-то было очень много машин. Это была первая дорога в Швейцарии, где чувствовался запах автомобильного выхлопа. "А как же ваш хвалёный Готардский туннель?!" - думал я - "почему все едут здесь, а не по нему?". На этот вопрос я получил ответ на следующее утро, но пока что я недоумевал.
Машины-машинами, а сама дорога, как и практически всё в Швейцарии, скучной не была и радовала видами. Дорога шла по ущелью, рядом с немй, петляя, шла магистраль, частью которой был Готардский туннель, и железная дорога.

Говорят, по дороге из Кура в Сент-Мориц есть вообще огромные и высоченные ж/д мосты, подобные этому. Ну чтож, может быть и их я когда-нибудь увижу своими глазами.

Готардский туннель - одна из местных достопримечательностей. Его длина составляет без малого 17 километров! На момент посторйки, он был самым длинным автомобильным туннелем в мире. Сейчас он третий.

Дальше дорога шла по галереям, располагавшимся на серпантине. В них жутко воняло чем-то синтетическим.

Вскоре я доехал до одного из главных мест, связанных с Суворовым: до Чёртова моста. Этот мост, по легенде, был построен дьяволом, который попросил в качестве платы за строительные работы душу первого, кто по нему пройдёт. Естественно, по мосту первым провели козла, так что облом вышел у рогатого. Было это в самом деле, или нет - точно не известно (давно это было), а вот то, что этот мост был героически взят нашими войсками под командованием Суворова в 1799 году - факт. Это была неординарная операция, показавшая высокую выучку и мужество наших войск. По этому поводу там сейчас красуется памятник, на котором по-русски написано: "Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова Рымнинскаго князя Италийскаго погибшим при переходе через Альпы в 1799 году". Около памятника развеваются русский и швейцарский флаги.

Современный Чёртов мост - это три моста: Автомобильный, железнодорожный и пешеходный. С пешеходного моста можно попасть под ж/д мост пройдя по небольшому туннельчику, высеченному в скале. Под мостами течёт быстрая река с водопадами.

Там же был ресторанчик, где я перекусил. Его стены были увешаны старинными русскими ружьями, картинами перехода Суворова через Альпы. На почётном месте висел портрет Медведева, надпись гласила: "Президент Российской Федерации Медведев Д.А.". Я подошёл к хозяевам заведения, и заявил: "Наш президент - Путин!". Они мне объяснили, что Медведев висит тут, так как он здесь побывал, а не просто так. Впрочем, наверно это оправдано, что слово "президент" убирать с плаката не стали - всё равно через 4 года, ой нет, уже через 6 лет, снова дописывать.
Мост располагался уже весьма недалеко от Андерматта. Проехав несколько километров, я выехал из ущелья на большую равнину, окружённую со всех сторон горами - вот он, Андерматт!

Андерматт - довольно небольшой город на высоте 1400 метров. Город тихий, машин в нём мало. Обратили на себя внимание аккуратные мощёные улочки.

Самое интересное место в Андерматте - церковь и кладбище около неё. На нём можно было найти старые скульптурные могилы.

Уже часов в 7 я закончил с осмотром города, и думал, штурмовать ли сегодня перевал Сен-Готард, или заночевать тут. Почему-то я решил, что надо ехать!

Доехал я до Хоспенталя, города, располагающегося у самого подножия перевала. Там разум всё-таки возобладал над маразмом и я решил оставить этот замечательный перевал на завтра, а сегодня остановиться в городе. Я нашёл одно заведение, где помимо личных комнат, предлагалось переночевать в общежитии, которое стоило всего 35 франков за ночь, включая завтрак на утро. Назывался такой вид комнат дормитор (Dormitoir), в комнате на втором этаже стояло около десятка двухэтажных кроватей, а все удобства были на этаж ниже. Так как все остальные стояли в личных комнатах, в дормиторе оказался я один! То есть, фактически, в личной комнате с двадцатью спальными местами. Я там разложил вещи на просушку, и к утру всё высохло, зарядил два с половиной аккумулятора для фотика.
Расположившись, я пошёл гулять по Хоспенталю с бутылочкой яблочного пива, купленного ещё перед Прагельпассом. В Хоспентале была какая-то древняя башня, на которую я надеялся влезть. Когда я подошёл к ней, то понял, что туда влезть нельзя, от неё остались только каменные стены, а всё, что внутри - давно сгнило. Эта башня была видна ещё на подъезде к городу и сразу привлекла моё внимание.

Спал я в ту ночь отлично. Ну ещё бы - я спал на отличной кровати и имел крышу над головой. С этого дня я в кемпингах принципиально не останавливался. По сравнению с дормитором на 35 CHF, кемпинг за 20 CHF - это грабёж.

Длина трека за день: 81.2 км.

День 11. Горный Апогей.
С утра я проснулся свежим и отдохнувшим, спустился в ресторан на завтрак. Завтрак уже ждал меня и ещё нескольких обитателей гостиницы, которые тоже начинали просыпаться и спускаться в ресторан. Одним из обитателей оказался ещё один местный швейцарский велотурист, путешествовавший налегке на шоссере. Мы с ним разговорились. Он как раз приехал с перевалов Фурка и Гримзель. Он мне объяснил, почему вчера по дороге на Андерматт было столько машин. Оказывается, в туннеле что-то случилось и поэтому на магистрали стояла пробка (кстати, я её даже видел), вот все и ломанулись по обычно тихой дороге. Он также меня заверил что дальше по моему маршруту дороги хороши для велосипедистов.
Только выехав из гостиницы, я уже стоял перед табличкой, возвещавшей начало подъёма на перевал, по которому Суворов шёл в Италию. Где-то до середины подъёма я ехал по той же дороге, что и все машины (которых было немного). Страдальцы по "замечательным грунтовым дорожкам" вполне могли бы ехать по дну ущелья, в котором находился перевал, там такая дорожка была. Только вот в чём прикол всех этих "грунтовых дорожек" я в упор не понимаю. Мало того, что ехать по ней менее комфортно, так ещё и вид с неё хуже, так как она находится на самом дне ущелья.

Через некоторое время авто и вело дороги разделились. Велосипедистам (и автомобилистам, ищущим красивых видов), следовало сворачивать на мощёную камнем симпатичную дорогу.

На верху перевала была каменистая равнина с озёрами, на которой люди гуляли. Камни были покрыты каким-то ярко-изумрудным мхом. Фотоаппарат, к сожалению, всю его яркость передать не может.

Там, где на перевале была сконцентрирована вся цивилизация, стоял памятник Суворову.

Спуск с перевала проходил целиком по мощёной серпантинной дороге.

Внизу виднелся город Аироло - это уже итальянская часть Швейцарии. Суворов после Готарда отправился на восток, в Италию. Тут наши пути разошлись, мне надо было ехать на запад.

От Аироло через Бедретто лежала дорога к Nufenenpass'у - самому высокому перевалу в Швейцарии! Чувствовалось, что я приехал в какую-то другую, уже итальянскую, Швейцарию.
Длинная пустая дорога, около которой нет никаких ресторанов, кафе, и городков была совсем не характерна для той Швейцарии, которую я видел раньше. Те населённые пункты, которые были отмечены на навигаторе, по факту, отсутствовали! И это - Европа! Прямо как в нашей Псковской области.
Дорога приобрела уклон вверх и ехать по ней приходилось с напряжением. Уклон глазом заметен не был, поэтому напряжённое кручение по "равнине" вызывало лёгкую досаду, которая только усиливалась при виде летящих аки метеоры навстречу шоссеров. По дороге я так нашёл ресторан и наелся там до отвала. Официанты, как истинные итальянцы, ничего не понимали по английски, так что мне пришлось подыскать переводчика, чтобы с ними объясняться.
Достигнув высоты 1900, дальше я поднимался на перевал медленно, не спеша. Куда было спешить, если это - мои самые высокие участки. Здесь наоборот нужно задержаться подольше.
На высоте 2000 я увидел красивое равнинное место у дороги, на котором располагался альпийский лужок. На нём паслись коровы, с гор стекали ручьи. Там уже гуляла парочка хайкеров, я к ним присоединился.

Погуляв по лугу, я двинулся вверх по серпантину дальше. По дороге попадались водопады.

На 2200-2300 начались массовые залежи снега. Пару раз я сходил с дороги и гулял по придорожным горам. Встал туман.

По дороге попадались интересные очень яркие сиренево-розовые мелкие цветы, всегда растущие посередине зелёного травяного обрамления. Встретился и висячий вариант этого растения.

Но вот я и достиг вершины перевала. С площадки на перевале, где было сложено множество каменных пирамидок (вроде бы они называются турами), открывался обалденный вид на окружающие горы. На моё счастье туман надолго растянуло и ничего не мешало любоваться горами. Туча, висевшая между двумя горами, вдруг продырявилась по середине, и долина, расположенная между двух склонов, осветилась солнцем (а склоны оставались тёмными). Вживую это выглядело очень контрастно и производило сильное впечатление. Некоторые горы были прямо чёрными и на их вершинах лежал снег.

Завершив прогулку, которую совершают многие, попадающие на перевал, я решил зафиксировать верхнюю точку повыше чем 2478 метров перевала. Для этого надо было влезть на гору. Вернее, сначала я и не мечтал о том, чтобы туда влезть - уж больно неприступно она выглядела, но потихоньку-помаленьку я туда всё-таки поднялся. На следующем фото эта гора - справа.

Далее - фото с подъёма на гору.

Наконец я добрался до вершины, около которой кто-то сложил ровную площадку из камней. На другой стороне горы была долина с красивым голубым озером, а вдалеке открывался вид на несколько гребней гор. Высота горы - 2789 метров. Домик, от которого я начал подъём, казался маленьким с горы.

Я хотел пройти дальше, по гребню, чтобы увидеть прямо перед собой чёрные заснеженные горы. Идя по гребню я набрёл на отличную ровную площадку со скамейкой, с которой можно было любоваться горной панорамой. Самые отчаянные наверняка поставили бы на этой площадке палатку, чтобы встретить рассвет в горах, но я как-то не отважился ночевать там. Возможно, зря.

Но вот я и дошёл до конца хребта и увидел с этой точки все, что хотел.

Как только я вдоволь насмотрелся, всё снова затянуло туманом, надо было идти назад. Горную тропу было найти трудно и я с неё сбился. Я решил просто аккуратно ползти вниз по склону, так как я, в этом случае, обязательно должен был где-то наткнуться на тропу, которая спускалась по склону серпантином. Так и получилось после непродолжительного блуждания по склону.

Спустившись с горы я сел на велосипед и начал спуск с перевала, чтобы внизу найти себе место для ночлега. В идеале, дормитор.

Дормитора в городке внизу перевала я найти не смог, поэтому я просто выехал немного за город и встал около реки в лесополосе. Когда я пытался уснуть, на лицо мне прыгнула жаба. Неприятно. Ночью врезал хороший ливень. Утром спальник был прилично мокрый, особенно нижняя часть - хоть отжимай. Впоследствии я его сушил три дня (благо, дождей ночью больше не было). Но могло быть и гораздо хуже, так что спасибо палатке, какой бы она ни была.

Длина трека за день: 65.2 км.


День 12. Последние горы.

На сегодня у меня был запланирован последний серьёзный перевал – Гримзель.  Дальнейший путь должен был пролегать по гораздо более низким местам. От места ночёвки до Гримземя оставалось около 10 километров, которые можно было рассматривать как утреннюю разминку, ведь большие нагрузки сразу после сна вредны для сердца.

Несмотря на плохую погоду ночью, утром небо было чистым и всё предвещало хорошую погоду. Из-за гор всходило солнце, настроение было отличным. Первым делом я заехал в городок, около которого ночевал, пополнить запасы воды. Источник я нашёл на улочке, сплошь состоящей из уютных деревянных домиков. Источник тоже был деревянным.

 

Быстро добравшись по пустынным гравиевым дорожкам, идущим вдоль реки до подножия Гримзеля, я начал ставшую уже привычной «работу» по набору высоты. На самом деле, у Гримзеля и Фурки (это тоже перевал, и, кстати, очень высокий) подножие одно и то же, но где-то на высоте 1300 дорога через Гримзель идёт влево, а на Фурку – вправо.

 

Дорога на Гримзель сперва проходит по еловым лесам, которые становятся всё менее густыми с набором высоты. Наконец, ели расступаются и позволяют увидеть горы, между которыми проходит дорога.

 

В тот момент, когда я поднимался на перевал, мимо меня проехало множество самых разных кабриолетов. Я вспомнил, что видел их ещё на Готарде. Видимо, это был какой-то пробег по горам на открытых машинах. Когда я остановился пофоткать, около меня остановился мотоциклист и расспросил кто я такой и куда еду. Закончилась встреча очередным выражением мне респекта. :) 

 

На подъезде к развилке между двумя перевалами около меня проехал настоящий паровоз! Этот паровоз возит туристов по перевалу Фурка. Кому влом крутить педали – возьмите на заметку!

 

Развилка находится в долине, где стоят домики отелей и течёт река. По горе с одной стороны долины идёт Фурка, с другой – Гримзель. На следующем фото: вид на перевал Фурка и долину с Гримзеля. Кстати, на фото хорошо видна железная дорога по Фурке.

 

Поднявшись ещё выше и оглянувшись назад, можно увидеть уже преодолённые витки серпантина, а если посмотреть вверх – каменный горный хребет, по которому идёт ЛЭП.

 

Поднимаясь, я постоянно слышал какой-то громкий свист, источник которого был мне непонятен. Но вот, уже почти поднявшись на самый верх, я остановился на одном из витков серпантина полюбоваться видом, и услышал тот же свист, но только уже близко. Я быстро посмотрел в сторону, откуда он исходил, и увидел жирного суслика, который стоял на задних лапах и свистел. Суслик удрал так быстро, что я даже не успел его сфоткать. Поднявшись на вершину перевала я обнаружил, что там оборудован вольер, где сидят три таких же суслика, не уступающих по жирности тому, что водится в дикой природе. Суслик и сосны, оказывается, являются символами этого перевала! Ну ещё бы – и того и другого добра там сколько угодно.

 

На Гримзеле тоже всё отлично оборудовано для горных прогулок – грех было не сходить прогуляться. Гуляя, я наткнулся на стадо горных баранов, которых гнали пастухи, так что мне пришлось уйти с дороги. Также на Гримзеле, во время моего визита туда, лежали немаленькие снежники.

 

 Когда я добрался до довольно удалённой от дороги точки, неожиданно полил дождь. Такого холодного дождя я ещё не видел. В принципе, я был одет в слабо промокаемую гортексовую курточку, а ногам дождь не страшен – высохнут. Проблема была только с кистями рук, которые было некуда деть – пока я шёл к дороге, я их чуть не отморозил, так что любое движение пальцами либо никак не ощущалось, либо вызывало ощущения, напоминающие удар тока. Когда я добрался до велосипеда, я думал только о том, что надо отогреть руки и валить отсюда как можно быстрее в Мейринген, к Рейхенбахскому водопаду, где Холмс в своё время успешно отправил профессора Мориарти на корм рыбам. Во время спуска с этого перевала я развил в одном длинном, прямом туннеле свою максимальную скорость на велосипеде – чуть больше 80 км/ч. Надо сказать, что при спуске по ровному асфальту скорость вообще не ощущается, поэтому велокомпьютер в горном походе – вещь незаменимая, так как иначе можно понять, что ты едешь слишком быстро, только обнаружив, что уже никак не вписываешься в очередной поворот.

Но вот я и доехал до Мейрингена, где довольно быстро нашёл фуникулёр, поднимающий туристов к Рейхенбахскому водопаду, который получил большую популярность не в последнюю очередь благодаря книгам Конан Дойля. Я поднялся на фуникулёре к водопаду, на площадке у которого стояла фоторамка в виде Шерлока Холмса. Я попросил меня сфотографировать.

 

Может быть, этот водопад по расходу воды и не столь велик, но его высота впечатляет. Он поднимается над Мейрингеном примерно на 350 метров.

 

 

В туристическом буклете также предлагалось пройти «тропой Холмса», которой он когда-то ходил к водопаду, отдыхая в тех местах. «Там буквально в каждом месте можно встретить упоминание о Холмсе» - констатировал буклет. Решив, что быстрее этот путь будет проделать на велосипеде, я скинул на чьём-то участке велоштаны и на облегчённом байке поехал в гору. Местами крутя педали, местами таща на себе велик, я поднялся примерно туда же, куда можно добраться при помощи фуникулёра. По дороге я не увидел ничего такого особенного, что стоило бы потраченного времени.

Следующим пунктом маршрута был Берн – столица Швейцарии, куда я и направился. По дороге я увидел ещё один неслабый водопад рядом с Мейрингеном и искупался в Бриенцком озере, около которого и заночевал в этот день. Ночёвка была очень комфортной – никакой сырости в воздухе, отличная погода всю ночь, шум прибоя от озера, волнение на котором почему-то было необычно сильным.

Длина трека за день: 83.5 км.

День 13. В гости к медведю.

Первым большим городом, который надлежало проехать по пути к Берну, был Интерлакен (у нас бы он назывался Межозерье), который, оправдывая своё название, располагался между двух больших озёр. Я не ожидал там увидеть абсолютно ничего интересного, но райцентр всё-таки имел свои козыри в виде двух храмов, располагавшихся рядом – протестантского и католического. Католический храм мне понравился особенно. Внутри они оба были очень аскетичны, вопреки убранству храмов, которые я посещал раньше.

 

 Дорога мимо второго озера существенную часть пути шла на значительной высоте, с неё открывался замечательный вид на озеро.

 

Продвигаясь к Берну по Бернштрассе, я увидел спортсмена, который ехал на каком-то странном «велосипеде», который приводился в движение силой рук, а не ног, сам же наездник располагался почти лёжа.

 

При подъезде к Берну погода портилась, начинал покрапывать дождик. Я даже на некоторое время спрятался под навес. Когда я доехал-таки до Берна, погода испортилась совсем, полил сильный дождь. Я хотел с пользой переждать дождь в музее истории Берна, но в понедельник он не работал. Делать было нечего – пришлось тупо прятаться от дождя.

Когда основной дождь прошёл, я начал перебежками передвигаться по городу от навеса до навеса, используя передышки дождя.

 

 В Берне есть место, где можно посмотреть на настоящего, живого медведя. Оно и понятно, сам город назван в его честь. Когда я пришёл туда, Медведя почему-то не оказалось на рабочем месте.

Пока я объезжал город, дождь зарядил ещё раз с новой силой. Я укрылся в большой красивой церкви, около которой находился в тот момент. Как только дождь, наконец, выдохся на сегодня, я отправился в следующий пункт назначения – Фрибург.

По дороге во Фрибург снова припустил дождь, до кучи я обнаружил, что где-то ещё в Берне я проколол колесо и оно медленно спускало. Дождь отнял у меня три четверти часа времени и внезапно стал сходить на нет, когда я решил: «еду под дождём, больше ждать нельзя!» Заклеивать колесо я не стал, решил доехать на подкачках. По дороге мне встретился интересный знак, напоминающий человека, делающего зарядку.

 

 При подъезде к Фрибургу, я получил отличный вид на город. Было видно всё – высокий каменный мост во Фрибург и собор св. Николая – главную достопримечательность города.

 

С моста тоже открывался неплохой вид.

 

 В городе я сразу поехал к собору св. Николая, около которого также располагался местный Нотр Дам. В Нотр Дам можно было войти, он был оформлен привычно богато и роскошно. В собор св. Николая войти было нельзя, он был закрыт на капремонт.

 

Опасаясь, что я ещё не всё увидел, что нужно увидеть, я спросил местного жителя, какие у них тут есть достопримечательности. Местный житель был швейцарским итальянцем и прогуливался с мелким, который катался на деревянном велосипедике. Парень начал перечислять мне все дискотеки, кафе и рестораны, какие знал в своём городе. Я сказал, что меня больше интересует архитектура и история, что, например, мне очень понравился их собор св. Николая, жаль только внутрь нельзя войти, оценить, какие архитектурные элементы были применены во внутренней отделке. Он внимательно посмотрел на меня и задал неожиданный вопрос: «Ты что, архитектор?». Ну да, ещё бы не архитектор – нет бы в кафешку да на танцпол, а ему – соборы подавай осматривать! В любом случае, чего хотел я от него добился, он мне рассказал, что я, в принципе, уже всё видел, но есть ещё деревянный мост (он много где есть и везде – достопримечательность). Ну есть так есть, я и его пошёл смотреть. Рядом с ним была крепостная стена, я попытался найти, как на неё влезть, и не смог. Я спросил у местных, как на неё залезть, местные по-английски говорили очень плохо, я разобрал только «импоссИбль» (жуткий акцент) и французское «паркур». Ну в общем всё понятно – хочешь залезть на стену, значит лезь прямо по стене, другого пути нет! У моста я поел в кафешке и выпил немного тёмного экзотического пива. 

 

 Пока я ел, у велосипеда снова спустило колесо. Я решил, что буду заклеивать его уже только утром – снова накачал и поехал дальше. Подкачки хватило, чтобы выехать из Фрибурга в близлежащий лес, где я и заночевал.

Длина трека за день: 116.3 км.

День 14. Шато, да не то!

Первым делом после подъёма я вынул из покрышки какую-то железяку и заклеил камеру. Следующий пункт назначения – жемчужина средневековой архитектуры западной Швейцарии, замок Грюйер (или шато де Грюйер). В очередной раз говорить, что «дорога была красивой», я думаю, не стоит, так как в тех местах других дорог почти нет.

 

 

 Шато де Грюйер находится недалеко от городка Бюлль, через который мне предстояло проехать. В Бюлле было на что посмотреть – церкви, башенки, замки. В этом городке со мной случилась одна забавная история, в результате которой я могу смело записывать в послужной список «отвод в полицию». В Бюлле я увидел одно красивое шато во французском стиле.

 

 Вроде бы на него указывала стрелочка «музей де Грюйер». Было очевидно, что это не замок Грюйер (масштаб не тот), но этот замок вполне мог быть каким-то интересным музеем. Я вошёл во внутренний двор, на всех окнах висели корзины с цветами, стены оплетал виноград. Чуть погодя, я заметил две полицейских машины, стоящих в том же дворе. Я удивился – что они тут делают? Основная дверь в замок была выполнена из стекла и имела домофон, по которому кто-то переговаривался по-французски. Чуть поодаль стояли двое в штатском и переговаривались на том же языке. Я увидел деревянную лестницу, увешанную цветами, которая тоже вела на стену. О, подумал я, вот здесь можно подняться! Но только я ступил на эту лестницу, сверху бешено залаяла собака, и я свалил. Я подошёл к двоим в штатском и спросил, не музей ли это (вообще, я уже начинал догадываться, что это – полицейский участок). Двое в штатском по английски ничего не понимали, они просто показали жестом следовать за ними и повели меня в стеклянную дверь с домофоном. Вели меня долго по всяким коридорам, в которых висели всякие разные плакаты на тему пропаганды законопослушного образа жизни, было много кабинетов. В итоге оказалось, что меня вели к человеку, который знает английский. Привели меня в комнату, где сидела симпатичная девушка в милицейской форме, которой я объяснил ситуацию. Вместе поржали. Потом я, уже без сопровождающих, всё теми же коридорами вышел наружу из «музея».

Дальше на пути мне встретилась красивая каменная башенка с часами, казалось, что на неё можно забраться. Я начал подниматься по ступенькам, и вскоре понял, что просто топаю по чужому участку. Когда я поднялся до уровня подножия башни, то увидел забор, которым территория башни отгорожена от участка. Пришлось через него перелезть, чтобы выйти с участка. Башня оказалась закрыта. Ну ладно, подумал я, и начал спускаться вниз тем путём, которым и положено это делать (а не как я поднимался). Когда я спустился, увидел перед собой закрытые на замок ворота. Пришлось и их перелезть. Всё это время я думал о том, что меня вполне могут снова отвести в «музей де Грюйер».

Но вот Бюлль остался позади, и открылся вид на искомый замок.

 

 Я поднялся в замок и пошёл его осматривать.

 

 Ещё не войдя в замок как таковой, я посетил выставку работ Гигера на тему всякого инопланетного фентези. Насмотревшись на статуи  «чужих» я пошёл в сам замок. В замке, что было приятно, был в наличии путеводитель в том числе и на русском, в котором подробно описывалось, что находится в каждой комнате.

 

 

 

 

 В «Охотничьей комнате» привлёк внимание висящий под потолком амур с рогами вместо крыльев. Бывает.

 

 

 

 

 Место, где стоит замок Грюйер славится не только самим замком, а ещё и видами, которые открываются на долину Грюйер сверху. Я хотел во что бы то ни стало посмотреть этот вид. Я уже успел заметить указатель на деревеньку Молезон, на котором был нарисован фуникулёр. Было очевидно, что повыше мощно забраться там. Чтобы попасть в деревню, надо было набрать метров 250. В деревне я купил билет, который давал возможность подняться на самый верх  местной доминанты, которая возвышалась почти на километр над деревней. Первая половина подъёма идёт на фуникулёре, а вторая – в кабинке, которая передвигается по канату в подвешенном состоянии.

 

 В принципе, можно купить билет только на первую половину подъёма, а вторую преодолеть самостоятельно по скалолазной тропе, предварительно взяв в аренду снаряжение. Маршрут там, местами, реально сложный, так что страховка – не лишние понты, а необходимость. Поднявшись на самый верх я осмотрелся.

 

 

 Я решил добраться до креста, который можно видеть на предыдущих фото. Если бы там не было страховочного троса, за который я держался руками за неимением снаряжения, может быть я бы и не полез до самого конца, так как там можно хорошо навернуться. Европейцы, проходя маршрут в полной амуниции, с удивлением смотрели на сумасшедшего русского туриста, который попёрся на спецтропу в шлёпанцах и с бутылкой воды под мышкой.

Всё! Дальше из обязательной программы на этот поход оставалась только Женева, куда я сразу же и поехал. По дороге продолжали попадаться красивые шато, которые, конечно, все уступали Грюйеру, как минимум, размерами. Уже под вечер я приехал в Лозанну, которая находилась на пути к Женеве. Я никак не ожидал, что Лозанна – такой большой и красивый город. Пришлось по нему прокатиться и осмотреть его даже несмотря на то, что уже нужно было срочно где-то вставать на ночь.

 

 Выехав из Лозанны я вскоре обнаружил широкую и длинную лесополосу – идеальное место для палатки. Там и заночевал.

Длина трека за день: 88.8 км.

День 15. Завершение основного маршрута. Французский бонус.

До Женевы оставалось 40-50 километров, которые были преодолены примерно за два часа. Я умышленно старался ехать как можно ближе к берегу Женевского озера, но выездов прямо к озеру было не так уж и много.  Озеро, особенно в его восточной, наиболее удалённой от Женевы, части окружено высокими горами. Во время одного из подъездов к озеру я заметил на нём лодку, напоминавшую греческую триеру. На берегу стояло какое-то шато, в котором, вроде бы, располагался военный музей.

 

 «Музеями» в шато я уже был сыт со времён Бюлля, так что я удовлетворился разглядыванием его снаружи, внутрь не пошёл. По дороге попадалось много виноградников. В центре одного из них стояло ещё одно шато.

 

 Приехав в центр Женевы, где в центре большой площади, у трамвайных путей, растут пальмы, я остановился и позвонил знакомому, который хорошо знал Женеву, в Питер, чтобы он рассказал мне о местных достопримечательностях. Когда я закончил говорить, ко мне подошёл велосипедист, который к моменту моего приезда к пальмам уже стоял там вместе с девушкой‑велосипедисткой, и обратился ко мне на чистом русском. Оказалось, что это – туристы из Москвы, которые приехали в Женеву, чтобы ездить радиалки по территории Швейцарии и Франции. Они тоже приехали не вдвоём, но их товарищам показалось, что они накручивают в день слишком много, поэтому в итоге они ездили вдвоём.

 

 В этом походе я начинал понимать, что моё прошлогоднее путешествие по горам Крыма, где ехали четыре человека, где всех полностью устраивал общий маршрут, общая культурная программа, общий распорядок дня и общая раскладка по затратам денег – так бывает не всегда. Так бывает в идеале.

В Женеве, как мне было исчерпывающе объяснено, надо было смотреть набережную, фонтан, кафедральный собор (на него было рекомендовано влезть), ну и, как и в других городах Швейцарии, просто проехаться по городу, интенсивно вертя головой по сторонам. Также было рекомендовано заценить место слияния двух разноцветных рек – Роны и Арв, но это я перенёс на финальный приезд в Женеву, когда у меня будет последний день перед самолётом. Сперва я немного проехался по набережным двух рек – Роны и Арв, на которых стоит город, съездил к набережной озера и мосту Мноблан.  На озере, купив билет на кораблик, и переправившись на другую его сторону, я защёл на городской пляж (это стоит 2 CHF), где искупался и пофотографировал знаменитый фонтан. Как я потом понял, купаться можно гораздо круче и бесплатно в Роне, но об этом – позже.

 

 Затем я поехал к кафедральному собору. В подвале собора проходила археологическая выставка истории Женевы. Перед посещением собора и его крыши я зашёл туда. Аудиогида на русском не было, но по-английски было всё более-менее понятно. В общем, не пожалел что зашёл.

 

 Внутри собора было очень просторно, но убранство было довольно аскетично для кафедрального собора Женевы.

 

 Купив билет, я полез по крутой и узкой винтовой лестнице на крышу собора, которая метров на 50 возвышалась над городом, давая возможность увидеть его целиком.

 

 Из собора я поехал в один красивый сквер, где была красивая церквушка и мраморный водоём, где стал думать о том, как лучше использовать ещё три-четыре оставшихся до самолёта дня. На самом деле, к моменту приезда в Женеву решение на счёт оставшихся дней уже было принято – их можно потратить на поездку в Лион. Французская часть заблаговременно продумана никак не была, поэтому нужно было по-быстрому проложить какой-нибудь маршрут. Как обычно, я попросил навигатор проложить наиболее прямой маршрут из Женевы в Лион. Так как Женева окружена горами, через которые, как позже выяснилось, идут, в основном, дороги, непригодные для велосипеда, маршрут получился с нехилым крюком и с подъёмами аж до 1400. Было решено игнорировать такое предложение навигатора и воспользоваться подсказкой Капитана Очевидность, который как бы намекал, что если и Лион и Женева стоят на Роне, нужно просто ехать вдоль Роны. Скажу сразу, ехать прямо по берегу Роны в итоге оказалось невозможно, так как она течёт, в том числе, через горы, где дорог нет никаких.

Итак, я поехал по берегу Роны. Сперва я держался швейцарского веломаршрута Rhone-Route, но он быстро скончался после пересечения границы с Францией. Дальше я поехал по карте CityNavigator Europe. Почти сразу после пересечения границы стала видна высокая гряда гор, в середине которой, там, где текла Рона, был маленький перерыв. Выглядело это эффектно – две стены, тянущиеся до бесконечности, и ворота!

 

 

 По горам я лазить уже не хотел, поэтому решил, что туда мне и надо ехать. Приехав туда, встав на мост, перекинутый через Рону, я обнаружил вдалеке…  автомобильный туннель!

 

 Он располагался рядом с каким-то строением, похожим на замок, который как бы стоял на страже Французской земли, и не пускал туда велосипедистов.  Я проверил по навигатору и оказалось, что туда действительно велосипедистам дороги нет. Пришлось думать, как ехать дальше. Было построено несколько маршрутов, из которых самым удачным был маршрут до крупного города Сейсель, стоящего на Роне уже по ту сторону гор. Ясное дело, это был крюк, и я хотел до вечера преодолеть большую часть пути в Сейсель.
(UPD: Как мне сообщили по прочтении отчёта, ехать по этому туннелю, по крайней мере, в прошлом году, было точно можно. Скорее всего, можно и сейчас).

Франция в этих местах была довольно дикой. Найти кафе, ресторан, магазин или ночлег (кто привык ночевать не в палатке) представлялось малореальным в течении десятков километров. Ещё хуже было то, что найти источник воды (которых в Швейцарии было полно, и я воспринимал это как должное) было ещё сложнее. Источники, правда, встречались местами, но из них ничего не текло. Поняв, что моя полторашка воды заканчивается, я начал искать, где бы её пополнить. Сделать это удалось через довольно длительное время увидев, наконец, хоть одного живого человека во дворе дома. По-английски он не понимал, подозвал своего приятеля, но и тот тоже особо не спикал. Тогда я показал им на свою почти пустую бутылку воды и показал жестом, что я пытаюсь из неё пить, а там ничего нет. «Ааа, ноу проблем!», сказал мужик, и наполнил мне бутылку отличной холодной водой. «Мерси», ответил я ему, и поехал дальше.

У меня было предубеждение на счёт французов, что это, в основном, чёрствые и неприветливые к иностранцам люди. Чего только мне про них не рассказывали самые разные люди.  Все, посетившие Францию, в один голос утверждали, что стоит только с французом заговорить по-английски, а не на его родном языке, как он сразу же начинает тебя считать чуть ли не заклятым врагом, и хорошо, если не убьёт на месте. Все три с половиной дня моего пребывания на территории Франции говорили о прямо противоположном: французы – народ добрый и по крайней мере велотуристов они любят. Это наблюдение верно как для деревень, так и для большого города – Лиона. Да, по‑английски они говорят плохо, но всё равно пытаются врубиться, что от них хотят, бывает даже подзывают на улице совершенно незнакомых людей, чтобы они выступили в роли переводчика.

В это  день, до самого вечера маршрут пролегал вовсе не по горам (максимальная высота всего-то около 600-700 метров), но сказать, что рельеф отсутствовал, было бы тоже большим искажением реальности. В Швейцарии всегда было так – либо перевал, где надо постоянно и без перерыва переть в гору, пока не наберёшь километр-полтора, либо равнина. В юго-восточной Франции равнин как-то не было вообще – ты либо прёшь под гору на первой скорости, либо едешь с горы не крутя педали. Какой тип рельефа является более выматывающим – ещё большой вопрос.

Виды были совсем другими, нежели в Швейцарии. Где лучше – судить не берусь, во Франции просто всё по другому.

 

 

 

 Эти французские дорожки живо напомнили мне то, что я видел на французских этапах ралли. Очень красиво. Асфальт даже на третьестепенных дорогах, где машин не встретишь часами, ровный и без ям. Он не такой, как на больших магистралях, а, я бы так выразился, «деревенский».  Когда я доехал до более-менее горных мест Франции, ощущение «французской раллийной трассы» только укрепилось. Наверно, во Франции ралли всегда проходит по асфальту не потому, что именно во Франции какой-то особый суперский асфальт, а потому что грунтовки там – просто ужас! То есть, если дорога есть, то она асфальтирована, а если не асфальтирована, то в 90% случаев это даже не всегда «направление», местами это просто «пунктирная линия на навигаторе». Короче, прямая противоположность нашей Карелии, где плохих грунтовок почти нет, но асфальта не так уж и много.

Вечерело, я остановился совсем недалеко от дороги в «лесу» шириной метров десять, который отделял дорогу от чьего-то участка. Почти вся лесополоса находилась на большом уклоне, так что использовать можно было метра три-четыре, прилегающих к дороге. Машин там почти не было, так что проблем это не вызвало.

Длина трека за день: 136.2 км.

День 16. В гости ко Льву.

Кто является царём зверей – Лев или Медведь, разные народы отвечают на этот вопрос по‑разному. Как бы там ни было, у Медведя (в Берне) я уже побывал, а сегодня во второй половине дня я должен был прибыть ко Льву (строго говоря, lyon – это, конечно, не лев, но именно лев является символом этого города).

Вчера я десять километров не доехал до Сейселя, который на сегодня стал первой промежуточной точкой. Подъехав к городу, я получил вид сверху на долину Роны, на сам город и на вантовый мост через Рону, который предстояло пересечь.

 

 

 

 Вид на город с моста:

 

 Дальнейшая дорога до Лиона проходила уже по относительно гладкому рельефу. Подъёмы и спуски были, но они преодолевались уже на основной, второй скорости. Почему-то во Франции на дорогах довольно много битого стекла. Отъехав недалеко от Сейселя, я снова был вынужден клеить камеру. С дороги сама Рона сначала была не видна, зато отлично была видна «дырка», которую река проделала в очередном горном хребте.

 

 В нескольких местах дорога всё-таки шла рядом с Роной. Один из участков представлял из себя замечательную прибрежную велодорожку.

 

 В какой-то момент убедившись, что ехать вдоль Роны уже невозможно (карта говорила о том же), я спрямил маршрут и уехал от берега реки. Проезжая через одну деревушку, я чуть было не попал под колёса группы шоссейников, которые летели на бешеной скорости с горы из-за поворота. 

 

 Осмотревшись, пережидая когда велосипедисты проедут, я увидел красивый скульптурный источник, из которого толстой струёй лилась вода (о чудо – источник во Франции!). У источника стояли люди и болели за велосипедистов. Когда я подъехал к источнику, меня обступили и начали пытаться со мной говорить, кто я такой и что тут делаю. Из всей толпы только одна женщина понимала по-английски, она стала переводчиком. Мне объяснили, что сейчас тут проходит любительское соревнование. Я отметил для себя, что дорога перекрыта очень пофигистично и ребята вполне могли пару раз убраться даже не в меня, а в машину. У фонтана я задержался надолго. Пришлось подробно рассказать обо всём своём маршруте и о происшествиях в пути. Каждый раз, когда я что-то рассказывал не очень подробно, меня с живым интересом расспрашивали, чтобы эти подробности узнать. Так я рассказал им, кто такой Суворов, благодаря чему прославился Рейхенбахский водопад и многое другое. Я говорил, затем умолкал, а переводчица пересказывала содержание моих последних реплик остальным на французском. По окончании повествования люди сказали: «круто, мужик!». Узнав, что я сейчас еду в Лион, а не из Лиона, мне дали ценное указание посетить деревеньку Гладьё (или как оно там правильно произносится – язык сломаешь с этими французскими названиями), в которой, по их словам, был замечательный водопад. Я посмотрел на навигатор, деревня была где-то в километре от моего маршрута, поэтому было решено её посетить. Перед деревней был существенный спуск по красивой дороге.

 

 Сам водопад оправдал ожидания. Около него был ресторан. Есть мне, правда, не очень хотелось, но, думаю, если кто там будет проезжать, в этот ресторан зайти стоит. Покушать с видом на водопад по цене, как в любом другом ресторане (цены в Европе почти везде в общепите одинаковые) – очень неплохо.

 

 Дальше дорога тоже не давала заскучать. Проезжая через один город, я обратил внимание на церковь с высокой башней во французском стиле, за которой располагалась какая-то башня военного назначения. Я опять хотел влезть на башню, и  - снова облом, на башне висело какое-то объявление, из которого я понял, что она сейчас закрыта. Тем не менее, даже стоя у входа в башню, можно было получить неплохой вид на город и церковь.

 

 

 Через некоторое время я встретил на пути деревеньку (или вернее всё-таки городок), безупречную в своей аутентичности. Современных зданий там либо не было, либо все они были удачно загримированы под старину. Все улицы – мощёные, все дома – из камня, на горе – замок, даже отель, и тот не просто так, а в виде каменного замка. На горе напротив – очень длинная крепостная стена с башенками. Замечательно. Я поднялся на гору, чтобы зайти в замок, но – снова облом, чьё-то частное владение (но замок явно средневековый). Залез я на гору, правда, не зря, так как оттуда был вид на крепостную стену, позволяющий оценить её масштаб.

 

 

 

 

 Подъехав к ближе к Лиону, я поехал по Route de Lyon (Лионское шоссе, короче), которое было не настолько заполнено машинами, как я боялся. В любом случае, движение было чем ближе к Лиону, тем сильнее и начинало раздражать (это я просто свой родной Питер уже забыть успел). До центра Лиона оставалось ещё километров 15, а я уже был в городе, что по Швейцарским меркам немыслимо – там нет больших городов. Начались раздражающие светофоры, которые замедляли продвижение, повсюду лежали кучи битого стекла, было много машин. Подъезд к городу вызывал не очень приятные эмоции. Приехав туда, где, по мнению навигатора, находился центр города, я не увидел вообще ничего интересного, но мне, как жителю большого города на Неве, было очевидно, что в большом городе на Роне самое интересное находится на набережной. Туда я и поехал напрямую. Набережная в Лионе «двухэтажная», одна часть её проходит прямо у воды, по ней идёт велодорожка вдоль всего берега, там же стоят лежаки и есть газон, на котором можно поваляться. Вторая часть – выше и расположена дальше от воды. Там есть и авто и велодорожки.

 

 

 С набережной открывается вид на «мини Эйфелеву башню», Нотр Дам де Фурвьер и другие красивые здания, которые находятся на  берегу по другую сторону Роны. Я прокатился вдоль набережной Роны, пока не доехал до места, где, как было видно, всё интересное заканчивалось. Я поднялся на верхнюю часть набережной и, поймав первого встречного, начал его пытать, что тут можно посмотреть. Он не понимал по-английски, поэтому дождался, пока дорогу перейдёт его толи дочь, толи знакомая и попросил выяснить, что мне надо. Она-то мне всё и рассказала. Мы как раз находились около городского парка Лиона, куда мне посоветовали обязательно зайти, сказав, что там есть и зоопарк и ботанический сад в придачу. Также, как я уже догадался, стоило посетить кафедральный собор, Нотр Дам де Фурвьер, откуда открывается хороший вид на город и который находился рядом с местной «Эйфелевой башней», ну и, конечно, просто поездить по наиболее интересной части города, прилегающей к рекам.

Первым делом я, как и предполагалось, посетил парк. Сначала он был очень похож на наш ЦПКиО – всё та же зелень, пруды, статуи, лодки и водные велосипеды.

 

 Углубившись дальше, я увидел зоопарк, который мне и обещали. Животным в этом зоопарке, очевидно, жилось гораздо привольнее, чем в нашем Питерском – вольеры у крупных животных были просто гигантскими по нашим меркам. А таковые там были: слоны, крокодилы, зебры, леопарды, жирафы – это далеко не полный перечень представителей фауны, которых можно было найти в парке. Вот только самого Льва я что-то не нашёл – его вольер был пуст. Ну прямо как в Берне, где в вольере не было Медведя!

 

 Конечно, по количеству представленных животных этому зоопарку далеко до нашего, Питерского, но у него немного другой формат. Этот парк – место, куда может совершенно бесплатно прийти и отдохнуть среди зелени любой человек. И вот к этому всему ещё и бонус – достаточно приличный зоопарк!

Ботанический сад в этот день я толком не посмотрел, так как оранжереи были уже закрыты. В принципе, экзотики хватало и без оранжерей – прямо в парке росли кактусы, был разбит отличный розарий, мало чем уступающий нашему в ботаническом саду.

 

 

 Дальше, через площадь с городской ратушей, я направился к базилике Нотр Дам де Фурвьер, располагающейся на холме Фурвьер. 

 

 

 Для того, чтобы увидеть базилику вблизи, пришлось преодолеть приличный подъём на вышеуказанный холм.

 

 

 Храм был уже закрыт, осмотреть его не было возможности. Однако площадка рядом с храмом давала отличный вид на Лион. Отсюда были видны обе реки – Рона и Сона, и радиально расходящиеся улицы города.

 

 Ещё по пути к базилике я узнал у одного туриста, что рядом с храмом есть ещё и римский театр. Я пошёл на улицу перед храмом узнавать, где он находится. Увидев группу из двух мужиков, двух женщин и двух детей я подошёл к ним и начал расспрашивать, где театр. Оказалось, что они из России, если память мне не изменяет, из Астрахани. Им я тоже рассказал о своём маршруте. Где театр мне объяснили, но он был уже закрыт. Уже вечерело, и я остался на вершине холма, чтобы посмотреть на ночной город сверху. Посмотрев на город сверху, я пошёл гулять на набережную.

 

 

 

 

 Немного прогулявшись, я отправился спать на уже заранее присмотренное место – лежак на берегу Роны, на который я постелил свою пенку, а вместо подушки по традиции использовал велочехол. Чтобы деньги не спёрли, я положил их поглубже в велорюкзак.

Длина трека за день: 148.4 км.

День 17. Прощай, Лев, здравствуй, Кабан!

Спать у воды, была, возможно, не самая лучшая идея. Во-первых, уже где-то к часу ночи стало довольно холодно, пришлось натянуть на себя много тряпок. Во-вторых, по берегу шаталось множество пьяных неадекватных компаний. Большинство из них просто орали песни, проходя мимо меня, будто меня и нету вовсе, но какие-то дебилы, видимо, с верхней части набережной, принялись кидаться камнями. Попадание первых двух камней по близлежащим лежакам я списал на случайность, но когда в мой лежак угодил третий, я быстро поднял голову, надеясь лицезреть метателя(-ей). Метатель свалил столь проворно, что насладиться его видом мне так и не удалось. В итоге, я всё-таки хорошо выспался (для того времени, которое было отведено на сон). Проснулся я где-то в 5:30. Стояла гробовая тишина, никого вокруг не было.

Я решил, что не плохо бы встретить рассвет на холме Фурвьер, рядом с базиликой. Навигатор предсказывал восход в 6:30, так что я повалялся ещё полчаса и поехал на холм.  Вредное конечно это занятие – физические нагрузки с утра, но что делать!

Небо было чистым, поэтому ничего не мешало смотреть рассвет. Ну, почти ничего. Вскоре на холм прибыли два пьяных отморозка и начали хулиганить и шуметь. Со словами «пардоне муа», обращёнными к прохожим, которые, возможно, имели неосторожность в этот момент подниматься на холм по идущей ниже улице, они выплеснули на эту улицу четверть литра пива. К счастью там никого не было. В общем, их компания была мало приятна, хорошо хоть до меня они не докапывались. Перед рассветом город как бы погрузился в туман, из которого торчала высокая башня на другом берегу Роны.

 

 Наконец, взошло солнце.

 

 Где-то час посмотрев на город, я пошёл осматривать базилику, которая открывалась в 7:00. Внутри было красиво – гораздо лучше, чем в кафедральной соборе (в него я не заходил, но фото внутренностей видел в инете). К сожалению Нотр Дам реставрировался и всё было в лесах, так что впечатление было не совсем полным. Затем я посетил часовенку с золотой Богородицей на куполе (пристройка к базилике). В ней стены были увешаны мраморными табличками с благодарностями от людей, которым она помогла. С попаданием на верх Нотр Дама вышел облом, но не фатальный. Как я прочитал на дверях, попасть на крышу могут только 19 человек в день в рамках полуторачасовой экскурсии, которая начинается в 14:30. Попасть туда я очень хотел – это же местная доминанта, так что надо было дождаться этого времени. Конечно, перспектива прождать и ничего не получить была не очень радостна, но рискнуть стоило.

От базилики я пошёл осматривать римский театр. Их оказалось аж два – один поменьше, а другой побольше.

 

 

 

 

 В рамках убивания времени было хорошей идеей заехать в ЦПКиО снова, тем более, что вчера я толком не осмотрел ботанический сад. Сегодня я попал в оранжереи и понял, что сад там тоже довольно мощный. Там был и лилиарий  и секция с орхидеями и Мексика и вообще много чего.

 

 

 Самые большие оранжереи, к сожалению, сегодня были на обслуживании и туда никого не пускали.

 

 Более внимательный осмотр парка также был произведён не зря. В парке были просто райские уголки.

 

 

 Осмотрев ещё раз парк, я поехал на набережную Роны немного компенсировать недосып, поспав на газоне. Поспав, я понял, что у меня ещё есть время подняться на другой холм возле Лиона, где стояла красивая церковь.  Поднявшись туда, я понял, что церковь располагается за воротами какого-то лицея, можно было туда и не ездить. Но всё же поднялся я на холм не даром, оттуда открывался неплохой вид на город с другой точки и на холм Фурвьер тоже.

 

 

 Времени оставалось мало, и я поспешил на Фурвьер, чтобы не пропустить экскурсию в Базилику. Прибыв туда немного заранее, я первым купил билет, который стоил 6 EUR.  Экскурсовод говорила, ясное дело, на французском, но нашёлся человек, который переводил всё на английский, так что я, в принципе, мало что упустил из рассказа. Мы поднялись вверх по винтовой лестнице внутри башни (правой от входа) на крышу, видели колокола, которые умели играть замысловатые мелодии. Ещё раньше, чем мы поднялись на крышу, нас провели под своды храма, где мне всё-таки удалось увидеть знаменитую мозаику, которая была скрыта лесами от находящихся в самом храме.

 

 

 

 

 Наконец, нас вывели на самый верх – на дальнюю левую от входа башню.

 

 На следующем фото отлично виден кафедральный собор Лиона. Кстати, кроме собора, на этом фото отчётливо видна высокая башня, «коричневый карандаш», которая является отелем. Как было не вспомнить про нашу Газпром-башню, против которой митинговало всё прогрессивное население (один раз и включая меня)?  Кто-то скажет – ну вот же, европейцы строят, а почему нам нельзя, европейцы ведь всегда всё правильно делают, не то, что мы, немытые!  Я бы им ответил так – между Лионским карандашом и нашей кукурузой есть одно принципиальное отличие – размещение относительно  исторической панорамы города. Кукурузину планировалось воткнуть как раз с той стороны Невы, с которой располагаются все основные объекты, составляющие наше историческое наследие, охраняемое ЮНЕСКО, которое весьма негативно оценило влияние Кукурузины на вид исторической части города. Лионский отель расположен не в исторической, а в новой части города, где смотреть кроме Карандаша, собственно, больше и не на что. Так что параллель будет верна либо если такой же Карандаш решат возвести на Фурвьере, либо если Кукурузину решат построить за телевышкой (а в идеале и вообще где-нибудь подальше).

 

 

Совсем рядом была «Эйферева башня», или, как она правильно называется, «Железная башня Фурвьер». Как объяснила экскурсовод, это – копия последней трети Эйфелевой башни. Причём, находясь на холме, башня Фурвьер даже выше Эйфелевой.

 

 Довольно долго мы прогуливались наверху, подробно осмотревшись вокруг. Затем спустились вниз, на чём экскурсия была завершена.

 

 

 

 

 На этом моя программа в Лионе была завершена, предстояло возвращение в Женеву. Возвращаться тем же маршрутом не хотелось, и я решил ехать напрямую через все перевалы и леса по ещё гораздо более дикой части Франции, чем та, по которой я ехал в Лион. Выезд из Лиона тоже происходил по Лионскому шоссе, но в какой-то момент я с него съехал. Сперва, после выезда с Лионского шоссе, пошли второстепенные дороги, на которых машин почти не было.

 

 Ближе к вечеру машин стало значительно больше. Если я ничего не путаю, большой участок пути я снова проехал по Лионскому шоссе и ему подобным дорогам. По Российским меркам, машин было мало (на следующем фото я не подгадывал момент, я просто снимал, и ни одной машины в поле зрения нет), но я уже совсем отвык от них, и мне было неприятно.

 

 

 Меня больше всего волновало, что у дорог такого масштаба нельзя по человечески встать на ночь, а между тем, пора уже было думать о ночлеге. На навигаторе через 5 километров был отворот на третьестепенную дорогу (и дальше весь следующий день предполагался без больших дорог). Когда я выехал на эту дорогу, я понял, что это то, что нужно. Проехав поля и небольшие городки, я въехал в довольно дикий лес, где и решил заночевать на пригорке над дорогой. Я поставил палатку и уснул, но сегодняшний день на этом не кончился!

Проснулся я где-то через час оттого, что недалеко от моей палатки, судя по всему, метров 15 или меньше, кто-то с треском ломился через кусты и характерно повизгивал. КАБАН!!! – сон сразу как рукой сняло! Быстро всплыли в памяти мраморные памятники в Крымских лесах, которые констатировали, что на этом месте был задран кабаном такой-то. Быстро нащупав мобильник и включив на нём фонарик, я высунулся осмотреться, но свет фонаря не проникал сквозь густую растительность. Всё ещё плохо соображая от страха, я обдумывал основной вариант на случай атаки кабана – забраться повыше. «Повыше» можно было забраться, встав на седло велосипеда ногами и держась за дерево, о которое велосипед был подпёрт. Постояв немного в такой позе и успев уже нацепить налобный фонарь, я немного успокоился и, поразмыслив, понял, что вариант действий только один – валить как можно быстрее. Кабан, кстати, поняв, что я проснулся, ломиться и визжать перестал – в нормальной ситуации эти животные не только не нападают на человека, но и пытаются оставаться незамеченными им.

Так быстро я ещё никогда не собирался. Покидав всё в рюкзак, я вышел с велосипедом на дорогу, и, включив фару (было темно, хоть глаз выколи) поехал, в надежде найти не такое дикое место для ночлега. Увидев вдалеке фонари на столбах, ещё не понимая, что это такое, я поехал туда. Оказалось, что фонари освещают перекрёсток моей, третьестепенной дороги, со второстепенной. Под этими фонарями я без палива поставил палатку, справедливо полагая, что полицай – это лучше, чем кабан. Укладываясь спать, я заметил, что выражение «убегать, теряя тапки» как нельзя лучше подходит к этому случаю, я забыл взять с собой свои сандалии. Было решено вернуться за ними утром.

Длина трека за день: более 68.0 км

День 18. Дикие Французские Альпы.

Проснувшись утром, я первым делом поехал за тапками к кабану. Тапки лежали там, где я их и оставил, сложенными и подготовленными к упаковке в рюкзак. Я упаковал тапки и поехал дальше по маршруту. Встал я рано, так как особо не разлёживался после просыпания, поэтому мог наблюдать восход солнца из-за гор.

 

 Казалось, что надо только лишь перемахнуть эти горы, и – передо мной Женева. Это было совершенно не так! Сегодняшний маршрут, как потом выяснилось, изобиловал очень глухими для Франции местами и грунтовками разной степени поганости. С самого начала, дорога лишь чуть-чуть прошла по асфальту, а затем продолжилась по грунтовке, которая традиционно для Франции представляла из себя навал камней на земляную дорогу. Я был не против, даже учитывая заточенность велика под асфальт вплоть до сликовых покрышек. Я даже придумал девиз: «Вспомним Крым!». На фото – хороший отрезок этой грунтовки. 

 

Затем эта грунтовка кончилась, и началась другая – лучшая из тех. Что я видел во Франции.

 

 Затем я ещё долго ехал по различным грунтовкам, пока утренняя порция грунтовок не закончилась. Начался асфальт. Это были, в основном, узкие асфальтовые дорожки, проходящие вдали от цивилизации, на которые мало кому из автомобилистов может взбрести в голову 

наведаться.

 

 

 После затяжного подъёма, начался быстрый спуск по этим самым узким асфальтовым дорожкам, которые на спуске извивались серпантином. Места были очень красивые. В ущелье между высокими горами виднелся городок. Городок был как из сказки, он был как бы затерян в горах, отрезан от внешнего мира.

 

 Через некоторое время я въехал в такой же городок в низине. Это была большая неожиданность – встретить поселение, так далеко отстоявшее от ближайших обжитых мест. Городки в той местности вообще, казалось, возникали на пути из ниоткуда. После этого города на пути лежал очень затяжной подъём по стене каньона.

 

 Въехав в ещё один город, я был поражён обилием людей на улицах. Это так контрастировало с обычными французскими городками той местности, в которых, казалось, все вымерли. В несколько улиц были заняты блошиным рынком, по которому слонялись толпы народа. Продавалось там всё, что угодно, в том числе предметы антиквариата.

После городка шёл затяжной асфальтовый подъём на 1100, почти максимальную высоту на всём пути. Я поднимался, по сути, на один из хребтов, образующих коридор на пути из Женевы во Францию. На 1000-1100 асфальт, как и было видно по карте, закончился, и пошла грунтовая дорога без больших перепадов высот.

 

 Справа на последней фотографии – глубокая долина, скрытая от дороги лесом. Эта грунтовка, по мере приближения к следующей асфальтовой дороге, как ни странно, становилась всё хуже и хуже. Местами приходилось спешиваться. Когда она кончилась, я оказался на живописной асфальтовой дороге.

 

 Здесь я задумался. Дальше по навигатору в течение долгого времени вообще не предполагалось более-менее крупных населённых пунктов, а у меня уже кончалась вода, да и еды оставалось – один раз хорошо поесть. Недалеко от моего текущего местоположения был городок Ле Петит Абержман, в который я решил заехать, чтобы купить пару бутылок воды и еды. Как ни странно, в городе был источник, где я наполнил полторашку. Поиски магазина закончились ничем, и я обратился к местному жителю, не знает ли он, где магазин с едой. Он тоже не понимал по‑английски и позвал свою жену. Она английский знала слабо, но лучше мужа. Она сказала, что магазина с едой нет на протяжении многих километров во все стороны и кафе с ресторанами тоже. Узнав, что мне нужно пополнить запасы воды, они подарили мне две бутылки газировки, отказавшись взять деньги. Предлагали дать ещё и еды, но мне было неудобно совсем уж на шею садиться, поэтому я сказал, что с едой всё в порядке. На самом деле с едой было не то чтобы всё хорошо, но не так катастрофично, как с водой.

Дальше я ехал уже по вершине хребта в диапазоне высот от 900 до 1150 метров. По дороге встретилась ферма с ламами. Затем меня ждал затяжной подъём, а после него – быстрый спуск с ветерком. Чуть дальше – озеро, где я искупался. По треку до Женевы оставалось километров 30, единственно пугало обилие грунтовок впереди. Я уже успел понять, что если на территории Франции на карте CityNavigator обозначена грунтовка, по факту там может не быть вообще ничего. После купания я поехал дальше, ещё не зная, как скоро меня ожидает полный облом и необходимость ехать совсем не так, как я предполагал днём, когда составлял маршрут. Я начал удаляться от озера и дороги, идущей около него, по дороге, которая на навигаторе была помечена как грунтовая, а по факту была асфальтовой. Этот факт меня радовал – ура, эту дорогу заасфальтировали! Асфальт, правда, скоро кончился, но я не особо расстроился – проедем и так! Вдруг грунтовка упёрлась в чей-то участок, и я понял, что еду уже по чьему-то газону. Заехав за угол дома, я увидел стол, за которым сидела бабушка с внуком. Они посмотрели на меня, как на идиота, бабушка сказала что-то, что, скорее всего, переводилось как «дальше дороги нет». У меня начинали появляться нехорошие предчувствия. С другой стороны, сколько раз я уже слышал эти слова даже от наших, русских людей, а по факту дорога, по крайней мере, по моим меркам, ещё как была. Проехав газон, я был вынужден спешиться, потому что дороги, действительно, не было. Я пошёл дальше, но ситуация только ухудшалась, начинался бурелом. Короче, дорога была только на навигаторе, в реальности были лишь слабые намёки на то, что когда-то тут что-то было.

 

 До Женевы оставалось 27 километров (с учётом петляний трека), но уже не было никакой уверенности, что, даже пройдя те километры, которые мне надлежало продираться через этот лес, я не застопорюсь где-нибудь дальше, на ещё более глухой грунтовке, ведущей через перевал Женевских гор. И ещё аргумент – грунтовка на спуске меня совершенно не радовала. Спуск должен быть асфальтовым, чтобы воспользоваться преимуществом сброса высоты, а не мучиться на плохой грунтовке, таща за собой велосипед с зажатыми тормозами. Кроме того, ломиться туда нужды совершенно никакой не было, я ведь поехал сюда, во-первых, чтобы ехать по маршруту, отличающемуся от пути в Лион, во-вторых, посмотреть французские Альпы. И то и другое и так уже выполнялось, а что до того, что придётся делать крюк – ну и отлично, у меня есть запас по времени до самолёта, который был учтён как раз на такие случаи.

Я попросил навигатор построить наиболее короткий трек до Женевы, не используя грунтовки, и 27 километров волшебным образом превратились в 105. Меня это не деморализовало, и я поехал по рассчитанному навигатором маршруту. Единственное, мне очень не хотелось снова ночевать в глухом лесу – слишком свежа была в памяти встреча с кабаном. Но здесь радовало то, что по карте высот у меня после не очень продолжительного подъёма намечался очень длительный спуск, который должен был быть противовесом моему возможному оголоданию в условиях отсутствия еды, и позднему времени суток, которое ограничивало километраж, который я могу сегодня проехать. Я заметил, что моя ночёвка по дороге в Лион лежала почти точно посередине текущего трека до Женевы. Я поставил себе цель доехать за сегодня до неё.

Подъём венчался табличкой «1178 метров».

 

 Дальше начался спуск. Вскоре после начала спуска я выехал на площадку, с которой открывался совершенно замечательный вид на долину, по которой я ехал в Лион. Это – один из тех случаев, когда вживую – совсем не то, что на фотографии, но и на фотографии ничего получилось.

 

 Вскоре я спустился к Роне, и до места ночёвки мне оставалось несколько подъёмов и спусков. Когда активно физически работаешь, есть пограничное состояние между голодом и сытостью, когда ты ещё не голоден, но мощность уже падает. Именно такое состояние у меня и было, в гору лезть трудно. Не желая трогать неприкосновенный запас, сохраняемый на утро, я закинулся шоколадным батончиком и сухофруктовой смесью, купленной ещё на пути в Лион. Это помогло, и я не спеша преодолел остаток пути до ночёвки.

Длина трека за день: 133.8 км

День 19. Непредвиденный аврал.

Утром я плотно позавтракал последними остатками еды и отправился в Женеву. Оценочно, я должен был туда попасть не более чем через 3 часа, то есть до 11:00. Хоть обратный трек и проходил через место ночёвки по дороге в Лион, в основном он шёл по другой дороге. Навигатор, как ему и было велено, вёл только по асфальту, так что затыков на пути не было. Перед Женевой лежал небольшой «перевал», самый верх которого, вопреки заверениям навигатора, был грунтовым. Но это – ничего, грунтовки было немного, и скоро она сменилась замечательной узкой асфальтовой дорогой, с которой открывался вид на Женеву. С этой точки было замечательно видно, что Женева находится в кольце гор.

 

 

 Спуск был довольно продолжительным. Местами снова попадалась грунтовка, но не больше, чем на 200 метров, и, на самом деле, везде её можно было объехать по асфальту. Прибыв в Женеву, я первым делом пошёл «отрываться» - пить пиво и есть пиццу. Покончив с едой, я решил посетить единственное не осмотренное место в Женеве – слияние двух разноцветных рек. Найти его по карте оказалось элементарно. Приехав туда, я сразу увидел то, что мне и описывали. Через реку был перекинут железнодорожный мост, два пролёта которого как бы разделяли реку на две разноцветные полосы – мутную белую и прозрачно-зеленоватую.

 

 Сперва я пошёл по тропе вдоль берега в надежде понять, как забраться на мост, но так и не понял. Вернувшись к велосипеду, я взял навигатор, и, включив топокарту Швейцарии, нашёл место, где начинается прогулочная дорожка наверх, которая в итоге приводит на мост. С моста я получил тот вид на реку, какой и хотел.

 

 Дальше по реке располагался автомобильно-железнодорожный мост.

 

 Также прямо в месте слияния рек есть смотровая площадка. Идя к этой площадке, я заметил, что Рона, начиная с последнего городского моста и заканчивая чуть ли не у авто-железнодорожного моста, популярное место купания у горожан. Набережная Роны по всей длине оборудована лестницами, по которым можно входить в воду и выходить на берег. Рона в тех местах имеет сильное течение, так что если плюхнуться в неё выше по течению, можно довольно быстро оказаться в месте слияния двух рек, и тут самое главное – успеть вылезти на последней лестнице, а то потом возвращаться придётся долго. Течение там удобное, в нём можно маневрировать как угодно. В Неве, например, течение создаёт стремнины, и выплыть на берег бывает очень трудно, так как течение тянет на середину. На том участке Роны ничего подобного нет – вода перемещается ровным фронтом. Народ там вообще, иногда просто кладёт все свои вещи в нетонущий гермомешок, прыгает в реку, и выплывает гораздо ниже по течению. Интересно, а до Лиона так добраться можно? :) Думаю – нет, на пути встречается не один шлюз.

В месте, где на берегу Роны организован деревянный настил для лежания, я остался загорать и купаться. Пролежал я там аж до пяти часов. В пять мне надоело загорать, и я решил, раз уж есть время, посетить те места, о которых узнал в археологическом музее в первое посещение Женевы. Но тут подвернулось более важное дело.  У меня зазвонил телефон, номер абонента был мне не знаком. Звонивший оказался другом Сергея, нашего предводителя. Он сообщил, что Сергея в Париже обокрали, украли все документы, деньги и фотоаппарат. Добраться до Женевы ему как-то удалось, и теперь ему нужны два человека с русским паспортом, которые бы могли подтвердить его личность в консульстве России, чтобы там ему выдали документ, позволяющий прилететь в Россию. Он сказал, что Сергей находится в аэропорту и чтобы я, по возможности, ехал туда. Вскоре позвонил и сам Сергей, сказал примерно то же самое. Я поехал в аэропорт. Сергей был небритым и в каком-то странном чёрном восточном костюме. Он пояснил, что во время ночёвки на берегу Сены, у него украли заплечный рюкзак, в котором всё и находилось – деньги, телефон, фотоаппарат и документы. До Женевы он добрался на поезде зайцем (билет тоже спёрли).  Другие туристы подарили ему 20 евро и телефонную карточку Swisscom на 200 минут, которая в какой-то степени заменяла ему телефон. Своё одеяние он купил в Париже и зачем-то до сих пор носил. Нужно было искать двух поручителей. Одним мог стать я, а вот со вторым был вопрос. Миша с Леной помочь ничем не могли – с ними не было связи. Мы попытались поискать нужного человека в аэропорту, но ничего не получилось.  Я даже позвонил в Питер, попросил подругу поискать в интернете кого-нибудь с российским паспортом в Женеве, кто мог бы помочь. В итоге дело решилось тем, что в консульстве согласились на одного поручителя. Визит к консулу был назначен на завтра в 15 часов. Мы с Серёгой съездили и нашли здание консульства по навигатору. Запомнив место, снова отправились в аэропорт, где провели ночь на полу в зале. Там вполне принято так спать.

Длина трека за день: около 70 км

День 20 и 21. Путь домой.

Проснувшись, мы поехали в город. Я подумал, что надо купить родственникам сувениров, да и себе тоже чего-нибудь. Папе сувенир был куплен на Гримзеле – красивый нож с деревянной ручкой. Маме я присмотрел в Женеве сувенирную коробку трюфелей, которые стоили дороже ножа. Себе я решил купить часы, так как японское барахло фирмы Casio, которое я носил до этого, приказало долго жить. Долго я ходил по Женеве в поисках часов, которые бы мне понравились, и стоили бы не заоблачно. Как ни странно, самая большая проблема была именно найти то, что мне нравится, так как современные производители часов ударились в какие-то непонятные «поиски», в результате которых получалось всё что угодно, но только не надёжный и качественный прибор с приятным дизайном для отображения текущего времени суток, которым удобно пользоваться по назначению. Характерно, что ничего не найдя в часовых магазинах, я нашёл то, что искал, в магазине, который не специализировался на часах, а продавал их в месте с ножами, магнитами и т.д. Там были представлены часы Swiss Military и Wenger, из которых уже было что выбрать. Купил в итоге часы из новой Венгеровоской линейки Sea Force за 240 CHF (255 USD). Как потом выяснилось, именно они и даже в той же расцветке по приезду в Питер красовались на главной странице на швейцарском сайте фирмы.

Затем мы отправились в место слияния двух рек купаться. Искупавшись, отправились поесть пиццу и выпить пива, после чего уже отправились в консульство оформлять документы. Процедура оказалась простой и довольно быстрой – минут через 30-40 (а  может и быстрее) Сергей получил бумагу, временно заменяющую паспорт. Прямо из консульства мы отправились в аэропорт, где уже находились Лена с Мишей. Оказалось, они аж целых шесть дней провели в Женеве.

 

 На рейс все зарегистрировались успешно. Сдав велосипеды в багаж, мы стали ждать посадки на самолёт. Когда самолёт взлетал в Аэропорту Женевы, из иллюминаторов был виден закат и горы, окружавшие город – впечатляюще. Рейс был с пересадкой в аэропорту Арланда. Между рейсами было 13 часов, но 7 часов из них мы проспали. Аэропорт был очень комфортным, так что спать было удобно.

По прилёте в Питер нас ждала неприятная неожиданность, когда мы вскрыли велочехлы. Хвалёный Scandinavian Airlines (SAS) прилично уделал наши велосипеды во время перелёта. Миша с Леной отделались гнутыми багажниками, у меня было повреждено переднее колесо (погнут ротор, средняя восьмёрка на ободе, разбит штекер питания динамовтулки). У Сергея вообще трудно сходу назвать, что не было повреждено. Я не мог себе представить, что такое мясо может быть извлечено из велочехла после перелёта. В общем, переписываемся мы сейчас с САСом, чтобы компенсацию выплатили. Посмотрим, как известная авиакомпания дорожит своей репутацией.

В любом случае, я не очень расстроился, так как за все эти дни получил массу приятных впечатлений во время путешествия, и это казалось не такой уж существенной мелочью. К тому же, я прилетел домой – это тоже повод для хорошего настроения! И вообще – главное, что велосипеды раздолбали не по дороге в Мюнхен, а то ведь могло и такое случиться.