Маршрут похода: Акюрейри -> оз. Миван -> вдп. Деттифосс -> Хердубрейд -> Аскья -> под. г. Кистуфель -> Нийдалур -> Ландманналейгар -> Киркьюбайярклёйстюр -> (автобус) -> Скафтафетль -> (автобус) -> Вик -> Скоугар -> Кемпинг Ханнгил -> г. Гекла -> вдп. Хауифосс -> вдп. Гюдльфосс -> Гейсир -> Тингветлир -> Рейкьявик -> Голубая лагуна -> Кеблавик
Сроки похода: 27 июля 2014 - 11 августа 2014
Полный трек похода: трек похода на GPSies.com
Контакты для связи с автором: Вконтакте
Вступление.
В настоящем отчёте описывается велосипедный поход, совершённый по тщательно продуманному маршруту, пролегающему по территории Исландии - страны, которую, как говорят, обязательно должен посетить каждый велотурист. Сами исландцы гордятся своей родиной, при каждом удобном случае подчёркивая уникальность природы мест, в которых им выпало жить, а туристы, побывав в Исландии, восторженно сравнивают своё путешествие с полётом на другие планеты.
Велотуристы, в свою очередь, отмечают сложное дорожное покрытие, присущее исландским дорогам, ведущим сквозь пустыни, которое, тем не менее, не превращает велопоход в пеший поход с велосипедом в руках, вместо этого испытывая технику владения велосипедом, силу воли и физическую форму путешественника.
Пройденный маршрут претендует на полный охват всех исторических и природных достопримечательностей Исландии, которые следует осмотреть в рамках велопохода. Читатель окунётся в интересное и насыщенное двухнедельное путешествие, ознакомится со всеми нюансами, необходимыми для совершения собственного безопасного и успешного велопохода, а также получит представление об этой без сомнения весьма необычной стране.
Содержание:
Вступление
Обзор достопримечательностей маршрута
Участники похода
Подготовка
Описание похода по дням
День 0. Акюрейри
День 1. Акюрейри-оз. Миван
День 2. оз. Миван-Деттифосс
День 3. Деттифосс-Аскья
День 4. Аскья-под. г. Кистуфель
День 5. под. г. Кистуфель-Нийдалур
День 6. Нийдалур-оз. Тоурисван
День 7. оз. Тоурисван-Ландманналейгар
День 8. Ландманналейгар-кемпинг Holaskjol
День 9. кемпинг Holaskjol-Киркьюбайярклёйстюр-Скафтафетль
День 10. Скафтафетль-Вик-Скоугар
День 11. Скоугар-кемпинг Hvanngil
День 12. кемпинг Hvanngil-Гекла-кемпинг Holaskogur
День 13. кемпинг Holaskogur-вдп. Гюдльфосс
День 14. вдп. Гюдльфосс-Тингветлир
День 15. Тингветлир-Рейкьявик
День 16. Рейкьявик-Кеблавик
Подведение итогов
Треки похода
Бюджет похода
Статистика похода
Основные параметры похода
График движения (обобщённый)
Ходовое время
График движения (подробный)
Расчёт протяжённых препятствий
Расчёт категории сложности
Что нужно знать туристу об Исландии: делимся опытом
Транспорт: как добраться до начальной точки маршрута, Акюрейри?
Транспорт: на чём перемещаться по Исландии?
Топливо: на чём готовить еду?
Язык
Деньги и финансовые расчёты
Климат и погодные условия, одежда.
Дороги: покрытие и рельеф
Экипировка: вело и прочая
Кемпинги и ночлег
Вода
Wi-Fi и мобильная связь
Основные впечатления и выводы
Обзор достопримечательностей маршрута.
(Вернуться к содержанию)
В данном разделе я кратко опишу все достопримечательности и интересные места, которые были осмотрены за время похода. Достопримечательности приведены в порядке осмотра, каждому объекту я присвоил оценку по десятибалльной шкале на основе собственных впечатлений об их интересности (от 1 балла: "ничего не потеряете, если пропустите", до 10 баллов: "осмотреть любой ценой"). Оценка учитывает также историческую важность или уникальность объекта.
День 1: вдп. Годафосс (7); оз. Миван, включая прибрежные прогулочные зоны с кратерами (6)
День 2: термальная зона Хверир (7); озеро в кратере в районе Крафлы (7); г. Крафла (3); лавовые поля в районе Крафлы (7); вдп. Хафрагилсфосс (4); каньон возле вдп. Хафрагилсфосс (9); вдп. Деттифосс (9); вдп. Сельфосс (7).
День 3: г. Хердубрейд (3).
День 4: г. Аскья, включая оз. в кратере и оз. Оскьюван, а также дорогу к нему (8); глубокий каньон по пути к г. Кистуфель (6).
День 5: вдп. Гадьятланди (не уверен в правильности названия) (6).
День 6: г. Кистуальда (6).
День 7: Ландманалейгар (10).
День 8: Ландманалейгар (10); вдп. Оуфайруфосс в каньоне Эльдйау (не посещали - он слишком далеко от основного трека, не представляет из себя чего-то особенного и в плохую погоду посещения не стоил.).
День 9: Скафтафетль: вдп. Свартифосс (7); г. Кристинартиндар (9); ледники (7).
День 10: Чёрный пляж города Вик (4); скалы Дирхолаэй (8); тупики (7); вдп. Скоугафосс (6).
День 11: объезд г. Эйяфьядлеокудль, нац. парка Торсморк (7); красивый каньон после Торсморка, по которому проходит дорога (7); вид с плато, возвышающегося над долиной, на Эйяфьядлеокудль и другие ледники (7); ещё глубокий каньон через несколько км после подъёма на плато (8).
День 12: г. Гекла (7, хотя объект на любителя, особенно в такой туман и ветер, как был у нас - да и вид с неё, скорее всего, так себе).
День 13: вдп. Хауифосс (10); вдп. Гюдльфосс, вид с восточного берега (7); каньон реки после вдп. Гюдльфосс, вид с восточного берега (7); вдп. Гюдльфосс, вид с западного берега (8).
День 14: Парк Гейсир: гейзер Строккур (6); недействующий гейзер Гейсир (5); Нац. парк Тингветлир: каньон, образованный тектоническими плитами (8); вдп. Ёксарауфосс (4); хайкинговая зона рядом с озером Тингветливан (5).
День 15: Геотермальная электростанция Несьяветлир (7); Рейкьявик в целом (2); Главный собор Рейкьявика и памятник сыну первооткрывателя Исландии (7); исторический дом, в котором Горбачёв встречался с Рейганом (6); памятник первым переселенцам на набережной (4).
День 16: Рейкьявикская котельная Перлан: с неё открывается лучший вид на город (6); Голубая лагуна (5 - строго на любителя отдать 40 евро за купание в тёплой, облагороженной естественной ванной и целебные грязи).
Участники похода.
(Вернуться к содержанию)
Слева направо:
1. Козак Владимир Александрович (1985 г.р., У3, механик, фотограф)
2. Зегжда Евгений Сергеевич (1985 г.р., идейный вдохновитель, завхоз, фотограф, культуролог)
3. Середов Алексей Геннадьевич (1979 г.р., механик, видеооператор)
4. Савченко Иван Михайлович (1987 г.р., Р1, У3, руководитель, завхоз, фотограф, летописец)
Содержание:
Вступление
Обзор достопримечательностей маршрута
Участники похода
Подготовка
Описание похода по дням
День 0. Акюрейри
День 1. Акюрейри-оз. Миван
День 2. оз. Миван-Деттифосс
День 3. Деттифосс-Аскья
День 4. Аскья-под. г. Кистуфель
День 5. под. г. Кистуфель-Нийдалур
День 6. Нийдалур-оз. Тоурисван
День 7. оз. Тоурисван-Ландманналейгар
День 8. Ландманналейгар-кемпинг Holaskjol
День 9. кемпинг Holaskjol-Киркьюбайярклёйстюр-Скафтафетль
День 10. Скафтафетль-Вик-Скоугар
День 11. Скоугар-кемпинг Hvanngil
День 12. кемпинг Hvanngil-Гекла-кемпинг Holaskogur
День 13. кемпинг Holaskogur-вдп. Гюдльфосс
День 14. вдп. Гюдльфосс-Тингветлир
День 15. Тингветлир-Рейкьявик
День 16. Рейкьявик-Кеблавик
Подведение итогов
Треки похода
Бюджет похода
Статистика похода
Основные параметры похода
График движения (обобщённый)
Ходовое время
График движения (подробный)
Расчёт протяжённых препятствий
Расчёт категории сложности
Что нужно знать туристу об Исландии: делимся опытом
Транспорт: как добраться до начальной точки маршрута, Акюрейри?
Транспорт: на чём перемещаться по Исландии?
Топливо: на чём готовить еду?
Язык
Деньги и финансовые расчёты
Климат и погодные условия, одежда.
Дороги: покрытие и рельеф
Экипировка: вело и прочая
Кемпинги и ночлег
Вода
Wi-Fi и мобильная связь
Основные впечатления и выводы
Обзор достопримечательностей маршрута.
(Вернуться к содержанию)
В данном разделе я кратко опишу все достопримечательности и интересные места, которые были осмотрены за время похода. Достопримечательности приведены в порядке осмотра, каждому объекту я присвоил оценку по десятибалльной шкале на основе собственных впечатлений об их интересности (от 1 балла: "ничего не потеряете, если пропустите", до 10 баллов: "осмотреть любой ценой"). Оценка учитывает также историческую важность или уникальность объекта.
День 1: вдп. Годафосс (7); оз. Миван, включая прибрежные прогулочные зоны с кратерами (6)
День 2: термальная зона Хверир (7); озеро в кратере в районе Крафлы (7); г. Крафла (3); лавовые поля в районе Крафлы (7); вдп. Хафрагилсфосс (4); каньон возле вдп. Хафрагилсфосс (9); вдп. Деттифосс (9); вдп. Сельфосс (7).
День 3: г. Хердубрейд (3).
День 4: г. Аскья, включая оз. в кратере и оз. Оскьюван, а также дорогу к нему (8); глубокий каньон по пути к г. Кистуфель (6).
День 5: вдп. Гадьятланди (не уверен в правильности названия) (6).
День 6: г. Кистуальда (6).
День 7: Ландманалейгар (10).
День 8: Ландманалейгар (10); вдп. Оуфайруфосс в каньоне Эльдйау (не посещали - он слишком далеко от основного трека, не представляет из себя чего-то особенного и в плохую погоду посещения не стоил.).
День 9: Скафтафетль: вдп. Свартифосс (7); г. Кристинартиндар (9); ледники (7).
День 10: Чёрный пляж города Вик (4); скалы Дирхолаэй (8); тупики (7); вдп. Скоугафосс (6).
День 11: объезд г. Эйяфьядлеокудль, нац. парка Торсморк (7); красивый каньон после Торсморка, по которому проходит дорога (7); вид с плато, возвышающегося над долиной, на Эйяфьядлеокудль и другие ледники (7); ещё глубокий каньон через несколько км после подъёма на плато (8).
День 12: г. Гекла (7, хотя объект на любителя, особенно в такой туман и ветер, как был у нас - да и вид с неё, скорее всего, так себе).
День 13: вдп. Хауифосс (10); вдп. Гюдльфосс, вид с восточного берега (7); каньон реки после вдп. Гюдльфосс, вид с восточного берега (7); вдп. Гюдльфосс, вид с западного берега (8).
День 14: Парк Гейсир: гейзер Строккур (6); недействующий гейзер Гейсир (5); Нац. парк Тингветлир: каньон, образованный тектоническими плитами (8); вдп. Ёксарауфосс (4); хайкинговая зона рядом с озером Тингветливан (5).
День 15: Геотермальная электростанция Несьяветлир (7); Рейкьявик в целом (2); Главный собор Рейкьявика и памятник сыну первооткрывателя Исландии (7); исторический дом, в котором Горбачёв встречался с Рейганом (6); памятник первым переселенцам на набережной (4).
День 16: Рейкьявикская котельная Перлан: с неё открывается лучший вид на город (6); Голубая лагуна (5 - строго на любителя отдать 40 евро за купание в тёплой, облагороженной естественной ванной и целебные грязи).
Участники похода.
(Вернуться к содержанию)
1. Козак Владимир Александрович (1985 г.р., У3, механик, фотограф)
2. Зегжда Евгений Сергеевич (1985 г.р., идейный вдохновитель, завхоз, фотограф, культуролог)
3. Середов Алексей Геннадьевич (1979 г.р., механик, видеооператор)
4. Савченко Иван Михайлович (1987 г.р., Р1, У3, руководитель, завхоз, фотограф, летописец)
Как известно всем, кто хотя бы краем глаза заглядывал в отчёты по исландским велопоходам, идущим через центр острова, одна из сложностей, к которой следует готовиться путешественнику - это автономность по питанию. Действительно, еды невозможно купить начиная с озера Миван и заканчивая Ландманналейгаром (а ещё вернее - Виком, так как в Л-ре не магазин, а ларёк Mountain Moll с конскими ценами и скудным ассортиментом).
Учитывая длительную автономку, чтобы снизить вес пищи в рюкзаках, было решено закупиться сушёным мясом, а также небольшим количеством сушёного куриного бульона и супами ещё в Питере, в магазине Субле-Бу. Причём, учитывая резонное замечание Жени о том, что нам не стоит устраивать себе в первые дни квест в исландских магазинах с непонятными названиями продуктов и заряженными ценниками, закупились мы в том числе и на начальную часть похода, проходящую в населённых местах, в которых есть магазины. По плану движения, который был составлен мной, в Вик мы должны были приехать к концу 10-го дня похода, поэтому и продуктов с собой взяли на 10 дней + один ужин.
Продукты закупались отдельно группами Я+Вова и Женя+Лёша.
Я и Вова продукты брали с таким рассчётом на человека:
На завтрак: 80 гр овсянки + 40 гр сух. молока + 30 гр изюма
На обед: 50 гр картофельных хлопьев "картошечка" + сушёный чеснок, сушёный укроп + раст масло (0,6 л на весь поход).
На ужин: 120 гр гречи + 37,5 гр сушёного мяса, а раз в 4 дня вместо гречи - двойная порция сушёного супа, усиленного хлебными сухарями и макаронами.
Плюс на каждый день 100 гр сухофруктов (бананы/инжир/курага/орехи) и 150 гр сладкого (мюсли/халва/щербет и т.д.), горячий чай с сахаром (взято 1,5 литра) 3 раза в день.
Также на весь поход взято 4 ржаных кирпича сухарей.
Практика показала, что такая раскладка по питанию достаточна и оптимальна.
Женя с Лёшей делали упор на поедание мюсли и шоколадок в течение дня, поэтому продуктов на основные приёмы пищи в их раскладке на двоих было меньше, а полноценного обеда не было вовсе.
Помимо автономности в данном походе была ещё одна деталь, которую я также отнёс бы к "сложностям" - транспортировка велосипедов к месту старта самолётом. Многие смеются над опасностью повреждения велосипедов при перелёте, но 2 года назад я имел яркий отрицательный опыт перевозки четырёх велосипедов самолётом из Женевы в СПб. Без серьёзных повреждений не долетел ни один велосипед, но один из велосипедов представлял из себя просто металлическое месиво с задним колесом в двух плоскостях и вилкой, ноги которой не спасла пластиковая распорка, которая по какой-то непонятной причине считается панацеей среди велосипедистов. Распорка просто-напросто сломалась пополам от страшной силы нажима на ноги вилки и вилка погнулась так, что одна нога заходила за другую.
Этот перелёт с велосипедом был для меня следующим и здесь я подготовился получше, особенно в части защиты вилки. Кастомная распорка была сделана на основе резьбовой штанги М10 и 4 гаек к ней (всё куплено в Метизах). Для того, чтобы вилка не травмировалась при закручивании гаек и для равномерного распределения давления гаек на вилку также были применены 4 шайбы D10D18 (10мм - диаметр штока распорки, 18мм - стандартный диаметр соприкосновения втулки с вилкой). И ещё один важный нюанс - посадочный диаметр штока в вилке - 9 мм, поэтому на 10-мм штоке в местах посадки в вилку необходимо существенно сточить резьбу напильником, иначе распорку будет не запихать в вилку без царапанья в хлам последней. Готовое устройство представлено на фото:
Но хватит рутины, давайте перейдём к походу! =)
День 0. 26 июля: Прибытие в Акюрейри
(Вернуться к содержанию)
26 июля рано утром мы прибыли в Пулково с упакованными велосипедами и собранными рюкзаками. Нестерпимая питерская жара последних дней уже доканала меня, и я был рад, что скоро окажусь в более прохладном месте. Регистрация на рейс много времени не отняла, 1500 руб за велосипед заплатили прямо на стойке регистрации и понесли его для сдачи в негабаритный багаж. Кстати, в новом терминале Пулково за безопасность и сохранность вела можно особо не переживать, теперь негабаритный багаж принимают и выдают так же, как и везде в Европе принято.Через 4 часа самолёт приземлился в Кефлавике (кто не знает, в Исландии международный аэропорт находится не в стоице, а в 50 км от неё), где мы спешно получили рюкзаки, велосипеды, погрузили всё это на тележку и поехали на автобусную остановку, которая располагалась рядом с выходом из здания аэропорта. Автобус уже готовился отъезжать (вот это оперативность), мы только успели погрузить велы в него (за это с нас взяли 1000 ISK, 2400 ISK за трансфер мы заранее оплатили по интернету). Водителем автобуса был серб, который поговорил с нами на ломаном русском, сказал, что очень рад нас видеть, ведь мы - братский народ! :)
Через минут 50 мы уже были в местном аэропорту Рейкьявика, и, в принципе, могли бы успеть даже на предыдущий рейс до Акюрейри, но билет был взят заранее и мы сели дожидаться 15-и часового рейса. Пока ждали самолёта, подкрепились сендвичем из бара аэропорта, Вова читал на смартфоне путеводитель по Исландии.
Но вот подошло и наше время, велосипеды и рюкзаки были погружены в среднего размера турбовинтовой самолётик Fokker 50, куда вскоре сели и мы. После перелёта из Питера у меня побаливала голова и жутко хотелось спать, поэтому почти весь перелёт над горами и живописными долинами я проспал, потеряв при этом, впрочем, немного - всё было затянуто тучами.
В аэропорту Акюрейри были неспеша собраны велосипеды, Женя рвался в бой - сходу наматывать километры, но усталость в итоге взяла своё и мы поехали в кемпинг Акюрейри отдыхать. По дороге к кемпингу на заправке N1 Женя с Лёшей купили килограмм газа, а я залил в бутылку из-под Швеппса литр 95 бензина (обычная пластиковая бутылка может быть легко запрвлена обычным пистолетом безо всяких дополнительных приспособлений). Кстати, настоятельно рекомендую закупиться газом на весь поход (или как минимум на 10-12 дней) именно здесь - дальше у вас с этим будут большие проблемы.Исландия встречала нас моросящим дождём, который то начинался, то прекращался в соответствии с утверждением вовиного путеводителя по Исландии: "если Вам не нравится погода в Исландии, просто подождите 5 минут", что красноречиво описывало её переменчивость. Я, правда, по-другому сформулировал бы это утверждение, а именно: "если Вам нравится погода в Исландии - просто подождите 5 минут" :) - вот это уже ближе к истине!
Приехав в кемпинг и разведав обстановку, мы поставили обе палатки и пошли за столики под навес готовить еду. Рядом сидел весёлый парень с чёрной бородкой (на фото он слева от меня, в чёрной кофте). Он, видимо, услышал русскую речь и обратился к нам по-английски:- «Вы - русские?»
- «Да», ответил я.
- «А я знаю одно слово по-русски!»
- «Ух ты, и какое же?», заинтересовался я
- «Да пошёл ты!», радостно выговорил парень на русском.
- «Ого, да это не слово, это целая фраза», похвалил я парня.
Пообедав, мы вернулись к палаткам. Этот парень сидел там, играя на каком-то музыкальном инструменте, похожем на балалайку и что-то напевал. Ну блин, вот только ещё медведя, водки и шапки-ушанки не хватало для полного счастья! :)
Легли спать по исландскому времени рано, просыпаться решили в 5:00. Кстати, "ранний" подъём весьма неплох. Нет кучи народа на столиках, на дорогах нет машин, а в случае задержки на маршруте - к нашим услугам очень длинный световой день!
День 1. 27 июля: Акюрейри-оз. Миван
(Вернуться к содержанию)
После завтрака, прежде чем уехать из Акюрейри, мы устроили себе небольшую экскурсию по этому городу. Хоть это и второй по величине город в Исландии, посмотреть там можно разве что церковь и памятник на пригорке недалеко от порта. В порту стоял какой-то большой корабль со Швейцарским флагом. Всё это заняло у нас не больше получаса и мы выехали на маршрут.
Оптимальный маршрут из Акюрейри в сторону Мивана предполагает 25-30 км грунтов сразу же после выезда из города с набором пятиста метров. За полтора месяца до похода я сидел на велосипеде не больше пары раз (был в командировках), так что тут предстояло не только любоваться пейзажами, но и потихоньку начинать набирать свою форму. Стояла отличная погода и подъём по хорошей, живописной и не чрезмерно крутой грунтовке доставлял удовольствие. Местами лежал снег, открывался вид на океаническую бухту Акюрейри.
Дорога на спуске с перевала была чуть хуже, чем на подъёме, но всё равно нормальной. Стремительный спуск с ветерком и отличными видами привёл нас к речке, через которую был переброшен бетонный мостик. Ещё несколько километров грунтов, и мы уже на трассе 1. Следующий пункт назначения: водопад Годафосс, от которого нас отделяли километров 20-25 асфальтовой дороги с крутыми подъёмами и спусками. До водопада мы доехали как раз ко времени обеда, и было это очень кстати: из водопада можно было набрать чистой воды для приготовления пищи, что мы и сделали после того, как полюбовались на водопад с берега, прилегающего к дороге. После обеда мы отправились на противоположный берег, чтобы осмотреть водопад с других точек зрения.
По одной из легенд, в Годафосс, "Водопад Богов", сбрасывали языческих идолов после принятия Исландией христианства, именно благодаря этому он и получил своё название. По другой легенде, он так называется, потому что там располагалось одно из языческих капищ. Впрочем, эти легенды друг другу не особо противоречат, если подумать.
После обеда мы с новыми силами преодолели ещё 35 километров, отделяющих нас от озера Миван, или в переводе "Комариного озера". По пути туда я успел искупаться в ещё одном озерце с приятной прозрачной водой. Озеро Миван можно объезжать как с севера так и с юга. Объезд с юга гораздо предпочтительнее, так как там находится большое количество красивых туристических тропок и всяких достопримечательностей. На подъезде к озеру виднелся висящий вдалеке воздушный шар, с которого, очевидно, туристы осматривали окрестности.Подъехав к туристической тропке, которая извивалась между скоплением красивых, заросших травой кратеров давно потухших вулканов, мы съели по шоколадке и пошли по ней гулять.
Погуляв между кратерами мы поехали дальше, однако не могли не остановиться около интересного каменного образования, в котором были три полки-ниши. Сфотографировались на память. Также справа от дороги мы видели огромный кратер вулкана, который является очень популярным для совершения пеших восхождений. У нас он запланирован не был, так что к нему мы не поехали. В кемпинг прибыли не очень поздно, поужинали и снова легли с тем рассчётом, чтобы встать в 5 утра.
(Вернуться к содержанию)
Вечером, уже после ужина, я понял, что в этом кемпинге есть кухня, поэтому готовить на горелке смысла особого нет. Правда, кухней разрешалось пользоваться с 7:00, чтобы не мешать остальным. Я, однако, счёл такой запрет неоправданным, ведь кухня - всё равно отдалённое от палаток здание и мешать я буду всем куда больше, если начну шипеть своей мультитопливной горелкой рядом со своей и чужими палатками. Позавтракав, мы решили оставить все вещи в кемпинге и скататься в радиалку на Крафлу налегке. Небо было ясным, стоял почти полный штиль, разгруженный велосипед ехал непривычно легко, в том числе на верх высокого перевала, отделявшего озеро от поворота на Крафлу. По пути я думал о том, что погода в Исландии как-то совсем не соответствует тому, о чём я читал: где штормовые ветра, где дождь, где хотя бы холод - где всё это?
Преодолев вышеупомянутый перевал, мы оказаись на развилке дорог: направо была термальная зона Хверир, а чуть вперёд и налево: отворотка к Крафле. Сперва мы отправились осматривать Хверир, который располагался прямо у дороги. Впечатляющее место, кипящая грязь, пар из под земли, запах серы, жёлтые горы вокруг! В это место непременно стоит заехать!
Осмотрев Хверир, мы отправились в долину Крафлы, которая располагается километрах в семи от дороги значительно выше её. По дороге туда встретили интересный "душ". В отчёте VORON'a приводится фотография этого же места, но к душу остроумно приделан унитаз. По пути встречались пасущиеся бараны, текла горячая речка, вонявшая сероводородом, а немного не доезжая большой геотермальной электростанции разбил палатку на красивом лугу какой-то турист. Я подумал, что, наверно, стоило бы вчера доехать сюда, а не вставать на оз. Миван. После электростанции дорога резко забирала вверх и превращалась в крутой, но не очень длинный подъём, который заканчивался недалеко от информационного центра с плакатами, рассказывавшими об этой зоне.
Сперва мы поехали от него налево - на голубое озерцо в кратере. Озерцо мне понравилось. Осмотрев его, мы пошли на саму гору. Дорога до горы была загорожена трубами, по который горячая среда подавалась на электростанцию, и мы явно что-то нарушали, но, скорее всего, никто бы нас ругать не стал, даже если заметили бы. Вид с Крафлы, как по мне, скучный - ничего особенного, ни по сравнению с тем, что я видел в предыдущих походах ни тем более по сравнению с тем, что мне ещё предстояло увидеть в Исландии. На этот крутой холм можно со спокойной совестью не забираться.
После осмотра Крафлы мы вернулись к плакатам и поехали от них уже налево - в выжженные лавой поля. Сперва дорога шла по плотной грунтовке между причудливой формы полей, состоящих из почти одинаковых полукруглых камней, покрытых светло-зелёным мхом, затем она сменилась деревянным настилом, ведущим нас мимо очередной красивой термальной зоны к искомым видам, напоминающим сцены Мордора из Властелина Колец. Действительно круто - чёрная лава, чёрные горы, всё это на много километров вдаль.
Когда мы доехали до поворота на Деттифосс, ветер стал попутным и мы понеслись со скоростью 28-40 км/ч, что позволило достичь водопадов меньше чем за час. Кроме Деттифосса в "золотом трио" водопадов, располагавшихся там, участвовали Сельфосс и Хафрагилсфосс. Отворот с дороги к последнему из них располагался не доезжая буквально километра до основной автостоянки, с которой туристы гуляют на Деттифосс и Селльфосс, поэтому первым мы решили посетить именно его. Сам водопад ничего особенного из себя не представлял и не стоил бы даже посещения, если бы не шикарный вид на каньон реки, открывавшийся с места осмотра водопада! Этот вид - одна из жемчужин всего похода и пропускать такое крайне нежелательно! Вернувшись почти к самой дороге, по которой следовало продолжать путь к остальным водопадам, мы решили исследовать ещё одну хайкерскую тропу, ведущую от стоянки вглубь базальтовых полей, но там ничего особо примечательно не нашли, кроме интересных провалов в земле непонятной природы.
Приехав на стоянку к водопадам, я первым делом попытался выклянчить у водителей бензина, так как я слишком переоценил частоту расположения заправок в Исландии, и, как оказалось, последняя заправка была на Миване, больше их не будет аж до самого конца пустыни, в которую мы завтра попадём. Попытки получить 95-й с треском провалились - слить его никто не может, а канстиры для перевозки запасного бензина никто не применяет. Сразу скажу, что в итоге вся эта эпопея закончилась тем, что уже под вечер, после осмотра водопадов мы взяли у джипперов дизеля - вот эта задача уже вполне выполнима. В крайнем случае, горелку можно топить им... Вот вам и "бензин, доступный повсюду"!
Перед осмотром водопадов мы встали в местном кемпинге. Чтобы его найти, просто нужно пройти до дальнего угла стоянки и пройти по тропе, начинающейся там, метров 250. "Кемпинг" - одно название. Просто уютная поляна, на которой разрешена стоянка и стоит канистра с водой для постояльцев. Туалет - в трёхста метрах на автостоянке. Осмотр обоих водопадов занял несколько часов, и он того стоил. Деттифосс - самый мощный водопад в Европе, способный удивить уже одними своими параметрами, которые вовсе не являются лишь сухой статистикой, а напротив - видимы глазом и производят впечатление. Захватывающее зрелище - широкая, высокая и мощная стена мутной воды, создающая брызги, способные подняться наверх из глубокого каньона водопада высотой с 15-этажный дом. Селльфосс - водопад другого сорта. Он очень длинный и необычный. Пожалуй, он чем-то напоминает мне водопад у саблинских пещер, только размерами гораздо больше. Интересен вид сверху на этот водопад - бассейн воды, а в центре - пустота. Отдельно стоит отметить базальтовые поля, по которым идёт дорога к водопадам.
Прогулявшись, мы отправились ужинать и после ужина улеглись спать - время уже было относительно позднее. Накрапывал средней силы дождь, ветер и не думал стихать - вот он, ответ на мой утренний вопрос "ну и где всё это"? Для полного "счастья" оставалось получить только холод плато Highland, которое располагается в центре острова, и оценить насколько усиливают друг друга эти стихийные "братья", когда они собираются вместе.
День 3. 29 июля: Деттифосс-Аскья
Вечером, уже после ужина, я понял, что в этом кемпинге есть кухня, поэтому готовить на горелке смысла особого нет. Правда, кухней разрешалось пользоваться с 7:00, чтобы не мешать остальным. Я, однако, счёл такой запрет неоправданным, ведь кухня - всё равно отдалённое от палаток здание и мешать я буду всем куда больше, если начну шипеть своей мультитопливной горелкой рядом со своей и чужими палатками. Позавтракав, мы решили оставить все вещи в кемпинге и скататься в радиалку на Крафлу налегке. Небо было ясным, стоял почти полный штиль, разгруженный велосипед ехал непривычно легко, в том числе на верх высокого перевала, отделявшего озеро от поворота на Крафлу. По пути я думал о том, что погода в Исландии как-то совсем не соответствует тому, о чём я читал: где штормовые ветра, где дождь, где хотя бы холод - где всё это?
Преодолев вышеупомянутый перевал, мы оказаись на развилке дорог: направо была термальная зона Хверир, а чуть вперёд и налево: отворотка к Крафле. Сперва мы отправились осматривать Хверир, который располагался прямо у дороги. Впечатляющее место, кипящая грязь, пар из под земли, запах серы, жёлтые горы вокруг! В это место непременно стоит заехать!
Осмотрев Хверир, мы отправились в долину Крафлы, которая располагается километрах в семи от дороги значительно выше её. По дороге туда встретили интересный "душ". В отчёте VORON'a приводится фотография этого же места, но к душу остроумно приделан унитаз. По пути встречались пасущиеся бараны, текла горячая речка, вонявшая сероводородом, а немного не доезжая большой геотермальной электростанции разбил палатку на красивом лугу какой-то турист. Я подумал, что, наверно, стоило бы вчера доехать сюда, а не вставать на оз. Миван. После электростанции дорога резко забирала вверх и превращалась в крутой, но не очень длинный подъём, который заканчивался недалеко от информационного центра с плакатами, рассказывавшими об этой зоне.
Сперва мы поехали от него налево - на голубое озерцо в кратере. Озерцо мне понравилось. Осмотрев его, мы пошли на саму гору. Дорога до горы была загорожена трубами, по который горячая среда подавалась на электростанцию, и мы явно что-то нарушали, но, скорее всего, никто бы нас ругать не стал, даже если заметили бы. Вид с Крафлы, как по мне, скучный - ничего особенного, ни по сравнению с тем, что я видел в предыдущих походах ни тем более по сравнению с тем, что мне ещё предстояло увидеть в Исландии. На этот крутой холм можно со спокойной совестью не забираться.
После осмотра Крафлы мы вернулись к плакатам и поехали от них уже налево - в выжженные лавой поля. Сперва дорога шла по плотной грунтовке между причудливой формы полей, состоящих из почти одинаковых полукруглых камней, покрытых светло-зелёным мхом, затем она сменилась деревянным настилом, ведущим нас мимо очередной красивой термальной зоны к искомым видам, напоминающим сцены Мордора из Властелина Колец. Действительно круто - чёрная лава, чёрные горы, всё это на много километров вдаль.
Возвращаясь назад в кемпинг, мы почувствовали, что едется как-то подозрительно легко и быстро. Не иначе, начал дуть ветер, который будет дуть нам в лицо на пути к повороту на Деттифосс! Оперативно пообедав в кемпинге, мы успели собрать палатки до 12:00 - check-out time'a и выехали осматривать крупнейший водопад Европы. Ветер действительно был сильным и дул под 45 градусов в лицо. Здесь мы разделились на 2 пары по 2 человека и "резали ветер" попеременно. Тот, кто ехал "в штиле" был практически полностью расслаблен и копил силы для того, чтобы вступить в борьбу со стихией, когда придёт его очередь. Почему на 2 пары, а не просто с ведущим колонны? Потому что ветер дул не прямо в лицо, а вбок, и для защиты от него необходимо было ехать от ведущего сзади и сбоку. Если так будут ехать 4 человека, то они перегородят всю дорогу, а 2+2 - отличный компромисс.
Когда мы доехали до поворота на Деттифосс, ветер стал попутным и мы понеслись со скоростью 28-40 км/ч, что позволило достичь водопадов меньше чем за час. Кроме Деттифосса в "золотом трио" водопадов, располагавшихся там, участвовали Сельфосс и Хафрагилсфосс. Отворот с дороги к последнему из них располагался не доезжая буквально километра до основной автостоянки, с которой туристы гуляют на Деттифосс и Селльфосс, поэтому первым мы решили посетить именно его. Сам водопад ничего особенного из себя не представлял и не стоил бы даже посещения, если бы не шикарный вид на каньон реки, открывавшийся с места осмотра водопада! Этот вид - одна из жемчужин всего похода и пропускать такое крайне нежелательно! Вернувшись почти к самой дороге, по которой следовало продолжать путь к остальным водопадам, мы решили исследовать ещё одну хайкерскую тропу, ведущую от стоянки вглубь базальтовых полей, но там ничего особо примечательно не нашли, кроме интересных провалов в земле непонятной природы. |
| «Бензин можно легко достать везде где захочешь» - говорили они :) |
Приехав на стоянку к водопадам, я первым делом попытался выклянчить у водителей бензина, так как я слишком переоценил частоту расположения заправок в Исландии, и, как оказалось, последняя заправка была на Миване, больше их не будет аж до самого конца пустыни, в которую мы завтра попадём. Попытки получить 95-й с треском провалились - слить его никто не может, а канстиры для перевозки запасного бензина никто не применяет. Сразу скажу, что в итоге вся эта эпопея закончилась тем, что уже под вечер, после осмотра водопадов мы взяли у джипперов дизеля - вот эта задача уже вполне выполнима. В крайнем случае, горелку можно топить им... Вот вам и "бензин, доступный повсюду"!
Перед осмотром водопадов мы встали в местном кемпинге. Чтобы его найти, просто нужно пройти до дальнего угла стоянки и пройти по тропе, начинающейся там, метров 250. "Кемпинг" - одно название. Просто уютная поляна, на которой разрешена стоянка и стоит канистра с водой для постояльцев. Туалет - в трёхста метрах на автостоянке. Осмотр обоих водопадов занял несколько часов, и он того стоил. Деттифосс - самый мощный водопад в Европе, способный удивить уже одними своими параметрами, которые вовсе не являются лишь сухой статистикой, а напротив - видимы глазом и производят впечатление. Захватывающее зрелище - широкая, высокая и мощная стена мутной воды, создающая брызги, способные подняться наверх из глубокого каньона водопада высотой с 15-этажный дом. Селльфосс - водопад другого сорта. Он очень длинный и необычный. Пожалуй, он чем-то напоминает мне водопад у саблинских пещер, только размерами гораздо больше. Интересен вид сверху на этот водопад - бассейн воды, а в центре - пустота. Отдельно стоит отметить базальтовые поля, по которым идёт дорога к водопадам.
Прогулявшись, мы отправились ужинать и после ужина улеглись спать - время уже было относительно позднее. Накрапывал средней силы дождь, ветер и не думал стихать - вот он, ответ на мой утренний вопрос "ну и где всё это"? Для полного "счастья" оставалось получить только холод плато Highland, которое располагается в центре острова, и оценить насколько усиливают друг друга эти стихийные "братья", когда они собираются вместе.День 3. 29 июля: Деттифосс-Аскья
(Вернуться к содержанию)
Утром погода тоже была так себе: небо затянуто облаками, накрапывает лёгкий дождь. Ветер я смог оценить, когда пошёл на автостоянку в туалет - он сменился на противоположный. Если вчера ветер вопреки статистике дул с юга, то теперь он дул с севера, как ему и положено. Это значило, что мы снова едем по ветру, и, если ничего не изменится, так будет продолжаться весь день.
Благодаря ветру до трассы 1 мы просто долетели. Оставался небольшой кусок трассы 1 с боковым ветром, и всё: в пустынях Исландии мы надолго забудем, что такое асфальт. Через пару-тройку километров показался поворот на чёрный грейдер, около которого красовались два указателя: Хердубрейд (60) и Аскья (108). Учитывая, что от Хердубрейда до Аскьи километров 35, под "Аскьей", очевидно, подразумевался не одноимённый кемпинг, а конец дороги, ведущей на вулкан Аскья - это как раз ещё +10 км. Дорога представляет из себя грейдер, идущий по пустыне. Ландшафты меняются редко, зелени почти нет, редкие горы пытаются немного оживить пейзаж. Если первые пару дней это ещё какая-никакая экзотика, то потом эти пустыни надоедают хуже горькой редьки. Тем не менее, езда по этой дороге полностью оправдывается посещением Аскьи, после которой уже полюбому придётся проехать пустыню насквозь. Да и пустыня тоже - хоть редко, но меняется, и местами там есть что посмотреть. Грейдер до Хердубрейда вполне терпимый, лучше всего ехать по самому краю дороги - там хоть и имеется песок, зато практически не трясёт. По дороге вам повстречаются 3 лёгких, но местами относительно глубоких, брода, ближе к Хердубрейду - лавовые поля, где прямо видно, как текла лава, впоследствии застывшая, как будто кто-то поставил её течение на паузу. Дул попутный ветер, благодаря которому ехалось очень легко. В таких условиях было принято решение перевыполнять график движения и ехать до Аскьи, и вправду: если не перевыполнять график в таких тепличных условиях, то когда же? Постоянно то начинался, то прекращался дождь, дул сильный ветер: в таких условиях обедать в открытом поле неудобно, исходя из этого было решено, раз уж мы едем до Аскьи, устроить обед в Хердубрейде: там точно есть защита от дождя и ветра.
После предпоследнего брода (последний - прямо перед кемпингом), посмотрев в сторону Хердубрейда, мы заметили вдалеке, как нам на встречу ехал туристический автобус из Аскьи. Это направление обслуживают очень проходимые автобусы с колёсной формулой 4х4 и гигантским дорожным просветом. Автобус нёсся по дороге, взметая вверх по обе стороны от себя просто настоящие водопады брызг высотой чуть ли не в свой корпус, что говорило о том, что дорога явно подтоплена, хотя, признаться, верить в этот факт не очень хотелось.
Кто-то неуверенно сказал: «А может это он просто так развлекается?», имея в виду, что, дескать, автобус-то небось просто не по дороге едет. Другой, понимая тщетность надежд на сухую дорогу с беспокойством переспросил: «Э, а мы? Мы что, тоже сейчас "развлекаться" будем чтоли?». Воды оказалось по щиколотку и ехать там не замочив ноги было вполне можно, единственно, нужно было быть аккуратными с низинами, в которые периодически заходила дорога, их стоило объезжать по краям дороги по каше из чёрного песка и белой воды. В принципе, хоть в ходе совершения этих объездов и был риск остановиться и встать ногами в жижу, случилось это из всех четверых только с Лёшей, который слишком буквально воспринял шутку из вышеупомянутого отчёта VORON'a о том, что на заднее колесо в Исландии следует ставить слик. Когда мы наконец добрались до кемпинга Хердубрейд и забились под крышу на крыльце одного из домиков, состоялся обед.
Сам вулкан Хердубрейд на меня впечатления не произвёл. Во-первых, он был затянут облаками, а во-втроых, в Исландии вулканов и гор похожей формы - как собак нерезаных, в том числе в более доступных местах. После Хердубрейда дорога становится похуже, грейдер трясучее и песок чуть злее. Немного отъехав от кемпинга, мы свернули с дороги посмотреть ещё одну достопримечательность: водопад и каньон реки с крутыми каменными чёрными стенами: сурово и красиво. По мере приближения к Аскье пейзажи немного оживляются, песок, местами, становится жёлто-оранжевым и смотрится интересно на фоне чёрных гор, попадаются красивые чёрно-красные горы.
Немного не доезжая Аскьи, мы встретили группу украинских туристов из Киева, которые путешествовали на джипе и как раз возвращались с Аскьи. Они сообщили, что погода на вулкане отвратная, сегодня туда подниматься не стоит. Говорили с ними довольно долго, на прощанье они нас сфотографировали: "велосипедисты в пустыне" - достоприм!)) Когда мы уже собирались в дальнейшую дорогу, один из них окликнул нас: «Подождите! А теперь вопрос на политкорректность: чей Крым?». Я немного помялся, затем произнёс: «Ну как, чей?.. Наш, естественно...». Киевляне пожелали нам удачи в дальшейшем путешествии и мы расстались.
Преодолев последний брод и оказавшись в кемпинге Аскья, мы сразу же расставили палатки и с удовольствием забились на кухню готовить ужин - погода совсем испортилась: в воздухе была густая водяная пыль, которую гонял над землёй существенно усилившийся ветер, температура уверенно ползла вниз, угрожая достигнуть нуля градусов. Палатку поставили за зданием, в котором располагался душ и туалет - это немного защищало от ветра. Кемпинг, кстати, очень комфортный! После ужина мы поинтересовались у рейнжера, с которым познакомились ещё по пути в Аскью, можно ли нам ехать дальше, к г. Кистуфель (дорога была официально закрыта и за две недели до нас туда не пустили группу велосипедистов). Он разрешил ехать и подробно описал, что нас может ждать, а именно: в самом худшем случае 5 км по колено в воде. При этом он нас обнадёжил, что завтра ожидается хорошая погода. Весть о сумасшедших русских быстро разнеслась по лагерю, туристы подходили, щёлкали языками и качали головами, приговаривая: «Впрочем, вы - русские, вам, наверно, нормально...» :)
День 4. 30 июля: Аскья-под. г. Кистуфель
(Вернуться к содержанию)
Утром погода тоже была так себе: небо затянуто облаками, накрапывает лёгкий дождь. Ветер я смог оценить, когда пошёл на автостоянку в туалет - он сменился на противоположный. Если вчера ветер вопреки статистике дул с юга, то теперь он дул с севера, как ему и положено. Это значило, что мы снова едем по ветру, и, если ничего не изменится, так будет продолжаться весь день.
Благодаря ветру до трассы 1 мы просто долетели. Оставался небольшой кусок трассы 1 с боковым ветром, и всё: в пустынях Исландии мы надолго забудем, что такое асфальт. Через пару-тройку километров показался поворот на чёрный грейдер, около которого красовались два указателя: Хердубрейд (60) и Аскья (108). Учитывая, что от Хердубрейда до Аскьи километров 35, под "Аскьей", очевидно, подразумевался не одноимённый кемпинг, а конец дороги, ведущей на вулкан Аскья - это как раз ещё +10 км. Дорога представляет из себя грейдер, идущий по пустыне. Ландшафты меняются редко, зелени почти нет, редкие горы пытаются немного оживить пейзаж. Если первые пару дней это ещё какая-никакая экзотика, то потом эти пустыни надоедают хуже горькой редьки. Тем не менее, езда по этой дороге полностью оправдывается посещением Аскьи, после которой уже полюбому придётся проехать пустыню насквозь. Да и пустыня тоже - хоть редко, но меняется, и местами там есть что посмотреть. Грейдер до Хердубрейда вполне терпимый, лучше всего ехать по самому краю дороги - там хоть и имеется песок, зато практически не трясёт. По дороге вам повстречаются 3 лёгких, но местами относительно глубоких, брода, ближе к Хердубрейду - лавовые поля, где прямо видно, как текла лава, впоследствии застывшая, как будто кто-то поставил её течение на паузу. Дул попутный ветер, благодаря которому ехалось очень легко. В таких условиях было принято решение перевыполнять график движения и ехать до Аскьи, и вправду: если не перевыполнять график в таких тепличных условиях, то когда же? Постоянно то начинался, то прекращался дождь, дул сильный ветер: в таких условиях обедать в открытом поле неудобно, исходя из этого было решено, раз уж мы едем до Аскьи, устроить обед в Хердубрейде: там точно есть защита от дождя и ветра.
После предпоследнего брода (последний - прямо перед кемпингом), посмотрев в сторону Хердубрейда, мы заметили вдалеке, как нам на встречу ехал туристический автобус из Аскьи. Это направление обслуживают очень проходимые автобусы с колёсной формулой 4х4 и гигантским дорожным просветом. Автобус нёсся по дороге, взметая вверх по обе стороны от себя просто настоящие водопады брызг высотой чуть ли не в свой корпус, что говорило о том, что дорога явно подтоплена, хотя, признаться, верить в этот факт не очень хотелось.
Кто-то неуверенно сказал: «А может это он просто так развлекается?», имея в виду, что, дескать, автобус-то небось просто не по дороге едет. Другой, понимая тщетность надежд на сухую дорогу с беспокойством переспросил: «Э, а мы? Мы что, тоже сейчас "развлекаться" будем чтоли?». Воды оказалось по щиколотку и ехать там не замочив ноги было вполне можно, единственно, нужно было быть аккуратными с низинами, в которые периодически заходила дорога, их стоило объезжать по краям дороги по каше из чёрного песка и белой воды. В принципе, хоть в ходе совершения этих объездов и был риск остановиться и встать ногами в жижу, случилось это из всех четверых только с Лёшей, который слишком буквально воспринял шутку из вышеупомянутого отчёта VORON'a о том, что на заднее колесо в Исландии следует ставить слик. Когда мы наконец добрались до кемпинга Хердубрейд и забились под крышу на крыльце одного из домиков, состоялся обед.
Сам вулкан Хердубрейд на меня впечатления не произвёл. Во-первых, он был затянут облаками, а во-втроых, в Исландии вулканов и гор похожей формы - как собак нерезаных, в том числе в более доступных местах. После Хердубрейда дорога становится похуже, грейдер трясучее и песок чуть злее. Немного отъехав от кемпинга, мы свернули с дороги посмотреть ещё одну достопримечательность: водопад и каньон реки с крутыми каменными чёрными стенами: сурово и красиво. По мере приближения к Аскье пейзажи немного оживляются, песок, местами, становится жёлто-оранжевым и смотрится интересно на фоне чёрных гор, попадаются красивые чёрно-красные горы. |
| Хердубрейд |
Немного не доезжая Аскьи, мы встретили группу украинских туристов из Киева, которые путешествовали на джипе и как раз возвращались с Аскьи. Они сообщили, что погода на вулкане отвратная, сегодня туда подниматься не стоит. Говорили с ними довольно долго, на прощанье они нас сфотографировали: "велосипедисты в пустыне" - достоприм!)) Когда мы уже собирались в дальнейшую дорогу, один из них окликнул нас: «Подождите! А теперь вопрос на политкорректность: чей Крым?». Я немного помялся, затем произнёс: «Ну как, чей?.. Наш, естественно...». Киевляне пожелали нам удачи в дальшейшем путешествии и мы расстались.
Преодолев последний брод и оказавшись в кемпинге Аскья, мы сразу же расставили палатки и с удовольствием забились на кухню готовить ужин - погода совсем испортилась: в воздухе была густая водяная пыль, которую гонял над землёй существенно усилившийся ветер, температура уверенно ползла вниз, угрожая достигнуть нуля градусов. Палатку поставили за зданием, в котором располагался душ и туалет - это немного защищало от ветра. Кемпинг, кстати, очень комфортный! После ужина мы поинтересовались у рейнжера, с которым познакомились ещё по пути в Аскью, можно ли нам ехать дальше, к г. Кистуфель (дорога была официально закрыта и за две недели до нас туда не пустили группу велосипедистов). Он разрешил ехать и подробно описал, что нас может ждать, а именно: в самом худшем случае 5 км по колено в воде. При этом он нас обнадёжил, что завтра ожидается хорошая погода. Весть о сумасшедших русских быстро разнеслась по лагерю, туристы подходили, щёлкали языками и качали головами, приговаривая: «Впрочем, вы - русские, вам, наверно, нормально...» :)День 4. 30 июля: Аскья-под. г. Кистуфель
(Вернуться к содержанию)
После завтрака, оставив вещи и палатки внизу, мы налегке поехали на Аскью. Кстати, когда мы выехали, я заметил в кемпинге что-то похожее на бочку-прицеп (в таких раньше квас продавали) с бензином, и пистолетом, приделанным к ней. Что это такое, разбираться не стал - скорее всего, аварийный запас 95-го по конской цене. Хотя, может быть и не по конской: в Исландии хоть всё и дорого, но в жлобстве их не обвинить, так как услуги для оказавшихся в экстренной ситуации объективно дёшевы.
Аскья - довольно активный в прошлом вулкан, поэтому по мере подъёма на него всё чаще попадается лавовый базальт и лавовый шлак, а с определённой высоты мы уже едем по лавовому полю, которое, опять же, представляет из себя чёрные застывшие брызги и потоки лавы. Ближе к концу подъёма начинаются залежи снега, встретился красивый водопад слева от дороги, скалы окрашены в тёмно-чёрный, местами с бордово-красными вкраплениями. Автодорога идёт не до самого кратера, а завершается парковкой за 3 километра до него, откуда идёт пешеходная тропа. 
На парковке есть туалет и плакаты, описывающие местные достопримечательности: озеро Оксьюван и маленькое озерцо в кратере (такие озерца называются Víti). Пешеходная тропа вполне интересна - она проходит по долине из тёмно-чёрного песка, на котором местами лежит белый снег, встречаются вкрапления красно-бордового песка. Через 2,5-3 километра мы дошли до того самого озерца в кратере с бело-голубой водой. «А где же большое озеро, Оксьюван?» - подумал я. Оказалось, что озеро естественно никуда не делось, просто оно из-за мерзкой погоды начисто сливается с небом. Обойдя кратер я смог убедиться, что огромное озеро на месте. Когда мы уже собирались спускаться вниз, небо ненадолго растянуло и мы смогли полюбоваться на Оксьюван полноценно.
Первые несколько километров от Аскьи дорога была достаточно быстрой, но скоро она сменилась песчаной пустыней длиной километров 20. На самом деле, выглядит это довольно необычно: чёрный песок вокруг до горизонта. Только вот быстро ехать по такому невозможно - каждый километр давался путём затрат серьёзных усилий. Следовало тщательно выбирать траекторию движения, чтобы не зарыться в ещё более глубокий песок, по которому ехать невозможно. Иногда лучше всего ехалось по одной колее, иногда по другой, а иногда и вообще рядом с дорогой - по целине. Слики на заднем колесе найнера Лёши снова "радовали". Существенным подспорьем было то, что рельефа не было вообще никакого (любая малейшая горка означала бы пешку) и сильный ветер в спину. Один раз оглянувшись я увидел яркую низкую радугу, оба конца которой уходили в чёрный песок на расстоянии метров трёхста друг от друга - очень необычное зрелище.
Через 20 км чёрная пустыня кончилась и мы как раз стояли на развилке дороги, где она разделялась на "серевную" - основная автодорога на Нийдалур, и "южную" - дорога на Кистуфель, куда нам и надо было. Здесь мы встретили хайкера, который как раз пришёл из тех мест, он предупредил нас, что воды дальше не будет на протяжении километров 40-50 (вернее, через километров 5 вода будет, но очень грязная). Мы сказали, что собираемся топить снег на Кистуфеле, он одобрил наши планы. Дальнейшая дорога также пролегала по равнинной пустыне, но теперь мы ехали не по песку, а по дну только-только пересохшего гигантского озера. Да, дорога уже просохла - опасения на счёт пешки по колено в воде оказались напрасны! Это дно местами представляло из себя яркую "стиральную доску" серебристого цвета причудливой формы, которая переливалась на солнце. Местами дорога была смыта полностью, не стояло даже маркировочных колышков, мы ехали по целине просто "по направлению". Через несколько километров начиналась зона, наиболее подверженная подтоплению при активном таянии ледника (обычно там глубина талых вод самая большая), и мы увидели, что она тоже уже почти просохла. По ней текли редкие ручейки и пара широких неглубоких речек. В сумме бродов было всего метров 70.
После бродов, дорога ожидаемо пошла в горы и не очень ожидаемо превратилась в навал крупных горных камней, каковой оставалась до самого конца дня. Немного подспустив воздух из покрышек, я обнаружил, что ехать там, тем не менее, можно довольно комфортно, хоть и не очень быстро. Камни были совершенно не "живыми", так что 26" кантрийная покрышка имела на них отличное сцепление с дорогой, что позволяло на удивление легко даже преодолевать крутые подъёмы. Дорога была, конечно, приятна, но время было уже поздним и мы с нетерпением ожидали, когда же закончатся "волшебные" 5 км, которые имели свойство длиться вечно. :) По пути нам встретился интересный глубокий каньон и точка коррекции GPS.
Но вот спасательная хижина показалась вдали, это придало сил и подняло настроение. Последние полтора километра до хижины снова начал попадаться песок, который не позволял преодолевать крутые подъёмы в седле. Тем не менее, до хижины мы как-то доползли, и обнаружили, что внутри неё уже легли спать два французских хайкера. Спальных мест, впрочем, там было много и мы тоже решили спать внутри. Воды поблизости не было и французы сказали, что воду они добывают путём топления снега, который лежим метрах в двухста от хижины. Мы последовали их примеру и приготовили ужин на снегу. Следует отметить, что снег содержит в себе этот самый чёрный песок, и после топления следует каким-нибудь способом удалить его из емкости для приготовления пищи, иначе она будет похрустывать на зубах. Сделать это не трудно - песок сразу же уходит на дно, как только снег тает, после этого воду можно перелить в другую ёмкость, а песок выбросить.
Легли мы сегодня очень поздно, около 12-и.
Утром я внимательнее осмотрел нашу хижину, состоящую из двух комнат. Оказывается, на двери во вторую комнату с кроватями висит табличка, что туда следует идти, только если вам ну совсем уж плохо. Табличку заметить было непросто, так как она была щедро завешена всякой рекламой начиная от джип-туров по Исландии и заканчивая доставкой пиццы. Также во внутренней комнате было устройство, с помощью которого по спец. связи можно вызвать в хижину спасателей (телефон тут не брал), был экстренный запас воды и обогреватель. Обогреватель ещё до нас включали французы, хотя во внутренней комнате висела табличка строго запрещавшая использовать невосполнимые ресурсы хижины без особой нужды. Также говорилось, что пользование внутренней комнатой стоит 2000 ISK за человека за ночь. Да это же чистая благотворительность! Если в кемпинге похожий сервис стоит 6000 ISK и выше, то задесь он в 3 и более раз дешевле при том, что если припрёт, за него можно отдать и в 50 раз больше. Увы, налички у нас не было, поэтому, как ни стыдно об этом говорить, ночь нам обошлась бесплатно. Ну ничего, будет кто-нибудь из знакомых собираться в те края, попрошу за меня заплатить.
Опасаясь, что дальнейшая дорога до Нийдалура также сложна, как и дорога от Аскьи в хижину, я настоял на раннем подъёме в 6 часов, несмотря на поздний отбой. Опасался я зря - дальше покрытие гораздо лучше и едется значительно быстрее (где-то через 12 часов после фактического подъёма мы достигли пункта назначения). Дорога по горному плато для меня была гораздо интереснее, чем езда по бескрайнему полю пустыни. Говорят, горы давят, тем более если это чёрные горы, изукрашенные белым снегом, стоящие на чёрной почве, но горы, тем не менее, не создают такой скучный и депрессивный пейзаж, как вышеупомянутые "поля".
Часть дороги шла по лавовым полям, когда едешь прямо по камню, когда нет необходимости следовать маркировочным столбикам, а можно резать углы как захочешь, ведь "бездорожье" от "дороги" мало чем отличается. Иногда попадался лёгкий песок, на обочине которого, казалось, порылись гигантские кроты, иногда дорога становилась каменистой, а иногда мы ехали небольшое расстояние по снежнику. Рельеф был относительно слабым (для гор, естественно), периодически встречались броды - почти все проезжаемы. В некоторых из них, кстати, вода чистая. Температура поднялась с утренних нуля градусов до +3, пошёл довольно сильный снег.
Но вот, через некоторое, вполне продолжительно время, мы подъехали к границе этого чёрного горного плато, напоминающего Мордор. Спуск с него был ярко выражен и с его верха была видна бескрайняя долина, располагавшаяся, наверно, метров на 200 ниже.
В конце этого спуска стоял домик, а рядом с ним пара джипов. Дальше по дороге располагается брод, который был преодолён не слезая с велосипеда. Дальше - много километров умеренно каменистой дороги по жёлто-серой пустыне - путь к единственному мосту через бурную реку с мутной серой водой (эта река течёт всё время вдоль дороги). Передвигаясь по этой дороге, мы видели как с другой стороны реки к какому-то обрыву подъехал туристический автобус. Позже выяснилось, что там был интересный водопад (я вспомнил, что рейнжер в Аскье говорил о нём), который мы посетили после обеда. Обед, кстати, состоялся прямо перед самым мостом через реку, недалеко от того места, где соединяются Северная и Южная дороги.
Оставшиеся после обеда 30 км до Нийдалура были проглочены существенно легче, чем предшествовавшие им 30 и причиной тому отличная дорога и попутный ветер. Наш бег замедляли только довольно часто встречающиеся броды, два из который были глубокими и быстрыми (опять же, для Исландии, где глубоких и быстрых бродов практически не существует, а на нашем маршруте их вообще нет и в помине). Для успешного прохода таких бродов достаточно соблюдать элементарные правила:
- Брод следует переходить в широком месте реки, там меньше глубина и слабее течение
- Если вы катите велосипед по дну при прохождении брода, он должен быть нагружен и не надо отрывать его колёса от дна, иначе велосипед отлично сносит течением. Вместе с вами.
- Если брод глубокий, стоит одеть велорюкзак на спину, велосипед взять в руки и поднять его над головой - так и переходить. Чем вы тяжелее, тем устойчивее в воде.
- Броды с неочевидным дном переходить только в обуви (не в носках).
- Следует заходить в воду, а также подходить к местам с более сильным течением или большей глубиной аккуратно и медленно, оставляя себе возможность отойти назад.
- Если реки очень полноводны, стоит страховать переходящих брод (при наличии верёвки, горной системы и карабина).
При подъезде Нийдалуру дорога приобрела характерный для низких мест южной Исландии вид: чёрный грунт и светло-зелёный мох по обочинам почти до горизонта. Кемпинг, рядом с которым росла трава и цветы, выглядел почти как оазис на фоне безжизненных пустынь и гор, которых мы вдоволь насмотрелись за последние дни. Перед самым кемпингом был ещё один брод.
Дул ветер, поэтому мы снова расположились за строением, чтобы хоть как-то его нейтрализовать. Сразу же пошли мыться в душ. Душ в Нийдалуре был сделан таким образом, что при сильном ветре кабинка неслабо продувалась, поэтому мыться было холодно, не говоря уж о том, что одна только мысль об окончании процесса мыться вызывала настоящую панику. Действительно, как жить между моментами, когда выключается горячая вода и когда ты натягиваешь на себя одежду? :)
Когда мы готовили обед на кухне, женщина с ресепшена подошла к нам узнать, что это за еду такую непонятную оставили постояльцы на кухне, на которой всё было написано по русски? Оказалось, это был сублимированный омлет всё той же фирмы Гала-Гала, что и наше сушёное мясо и супы. Омлет я забрал себе. :)
Опасаясь, что дальнейшая дорога до Нийдалура также сложна, как и дорога от Аскьи в хижину, я настоял на раннем подъёме в 6 часов, несмотря на поздний отбой. Опасался я зря - дальше покрытие гораздо лучше и едется значительно быстрее (где-то через 12 часов после фактического подъёма мы достигли пункта назначения). Дорога по горному плато для меня была гораздо интереснее, чем езда по бескрайнему полю пустыни. Говорят, горы давят, тем более если это чёрные горы, изукрашенные белым снегом, стоящие на чёрной почве, но горы, тем не менее, не создают такой скучный и депрессивный пейзаж, как вышеупомянутые "поля".
Часть дороги шла по лавовым полям, когда едешь прямо по камню, когда нет необходимости следовать маркировочным столбикам, а можно резать углы как захочешь, ведь "бездорожье" от "дороги" мало чем отличается. Иногда попадался лёгкий песок, на обочине которого, казалось, порылись гигантские кроты, иногда дорога становилась каменистой, а иногда мы ехали небольшое расстояние по снежнику. Рельеф был относительно слабым (для гор, естественно), периодически встречались броды - почти все проезжаемы. В некоторых из них, кстати, вода чистая. Температура поднялась с утренних нуля градусов до +3, пошёл довольно сильный снег.
Но вот, через некоторое, вполне продолжительно время, мы подъехали к границе этого чёрного горного плато, напоминающего Мордор. Спуск с него был ярко выражен и с его верха была видна бескрайняя долина, располагавшаяся, наверно, метров на 200 ниже.
В конце этого спуска стоял домик, а рядом с ним пара джипов. Дальше по дороге располагается брод, который был преодолён не слезая с велосипеда. Дальше - много километров умеренно каменистой дороги по жёлто-серой пустыне - путь к единственному мосту через бурную реку с мутной серой водой (эта река течёт всё время вдоль дороги). Передвигаясь по этой дороге, мы видели как с другой стороны реки к какому-то обрыву подъехал туристический автобус. Позже выяснилось, что там был интересный водопад (я вспомнил, что рейнжер в Аскье говорил о нём), который мы посетили после обеда. Обед, кстати, состоялся прямо перед самым мостом через реку, недалеко от того места, где соединяются Северная и Южная дороги.
Оставшиеся после обеда 30 км до Нийдалура были проглочены существенно легче, чем предшествовавшие им 30 и причиной тому отличная дорога и попутный ветер. Наш бег замедляли только довольно часто встречающиеся броды, два из который были глубокими и быстрыми (опять же, для Исландии, где глубоких и быстрых бродов практически не существует, а на нашем маршруте их вообще нет и в помине). Для успешного прохода таких бродов достаточно соблюдать элементарные правила:- Брод следует переходить в широком месте реки, там меньше глубина и слабее течение
- Если вы катите велосипед по дну при прохождении брода, он должен быть нагружен и не надо отрывать его колёса от дна, иначе велосипед отлично сносит течением. Вместе с вами.
- Если брод глубокий, стоит одеть велорюкзак на спину, велосипед взять в руки и поднять его над головой - так и переходить. Чем вы тяжелее, тем устойчивее в воде.
- Броды с неочевидным дном переходить только в обуви (не в носках).
- Следует заходить в воду, а также подходить к местам с более сильным течением или большей глубиной аккуратно и медленно, оставляя себе возможность отойти назад.
- Если реки очень полноводны, стоит страховать переходящих брод (при наличии верёвки, горной системы и карабина).
Дул ветер, поэтому мы снова расположились за строением, чтобы хоть как-то его нейтрализовать. Сразу же пошли мыться в душ. Душ в Нийдалуре был сделан таким образом, что при сильном ветре кабинка неслабо продувалась, поэтому мыться было холодно, не говоря уж о том, что одна только мысль об окончании процесса мыться вызывала настоящую панику. Действительно, как жить между моментами, когда выключается горячая вода и когда ты натягиваешь на себя одежду? :)Когда мы готовили обед на кухне, женщина с ресепшена подошла к нам узнать, что это за еду такую непонятную оставили постояльцы на кухне, на которой всё было написано по русски? Оказалось, это был сублимированный омлет всё той же фирмы Гала-Гала, что и наше сушёное мясо и супы. Омлет я забрал себе. :)
(Вернуться к содержанию)
Вчерашнее бодрое преодоление заключительных тридцати километров не могло не вызвать "головокружения от успехов": сегодня мы грызли удила и собирались до вечера оказаться в Ландманналейгаре. Обед при этом планировалось устроить на реке после объезда озера, находящегося сразу за г. Кистуальда.
Погода обещала быть хорошей, ветер дул в спину: мы легко держали среднюю скорость в районе 11,2 км/ч с учётом всех остановок и фотографирований: если так пойдёт и дальше, то все наполеоновские планы воплотятся в жизнь!
Большой ледник по правую руку не давал видам, открывающимся с дороги, стать совсем уж скучными. Через 20 километров после Нийдалура располагается гора Кистуальда. Мы об ней заранее ничего не знали, просто увидели дорогу на возвышенность - грех было не подняться! Сверху открывался вид на долину, по которой мы ехали, а также на озеро, которое нам предстоит объезжать: оно было совсем рядом. Также на горе стоял крест и лежала груда камней с какой-то непонятной табличкой.
Дорога, сворачивавшая на правую сторону озера с основной трассы, предварялась знаком "каменистая дорога", но по факту она была не особо каменистей "нормальной". Ехать нам по ней предстояло 30 километров, и всё время дорога шла около длинного озера с белой водой. Ну, или может быть не озера, а системы озёр.
Этот объезд озера действительно гораздо интереснее, чем наматывать ещё 30 км по основной дороге: таких красивых и необычных видов там наверняка нет. К своему концу объездная дорога всё-таки действительно стала каменистой, но плохой кусок был не длиннее 5 километров.
После объезда озера до запланированной точки обеда оставалось всего ничего, и уже скоро мы спрятались от ветра за большой камень, наполнили котелки водой из реки и приступили к обеду. Времени было ещё не очень много, казалось, что до Ландманналейгара сегодня мы доедем. Пока мы обедали, со стороны пустыни подошёл весёлый норвежский хайкер, с которым мы поболтали.
Только мы выехали в дальнейший путь, как у Вовы сломалась спица на заднем колесе, и тут же образовалась значительная восьмёрка, несовместимая с безопасной для техники ездой. Замена спицы заняла около 50 минут. Дальше больше - солнечное небо вдруг затянуло тучами, ветер изменил своё направление на встречное, а дорога из быстрой грунтовки превратилась в довольно плохой грейдер с песком. Прямо как у Золушки после полуночи карета превратилась в тыкву, лакеи в мышей и т.д. И ещё бонус до кучи: на следующие 10 км дорога стала скучной, хуже некуда.
Врезал дождь средней силы, плавно переходящий в град. Потом снова в дождь, потом снова в град. А мы всё ехали. Но у природы определённо есть какое-то чувство юмора: дождь вдруг прекратился и даже солнце снова начало местами проглядывать. Вова приободрился: «Нас как будто испытывают: хватит ли у нас силы воли доехать до Лагмана!» (так мы сокращали непроизносимое слово Ландманналейгар). Я, правда, уже понимал, что 95% за то, что не хватит, пусть даже у нас получилось на эти тяжёлые 10 км выдержать нормальную среднюю скорость. Далее должны были быть подъёмы, но одно дело видеть их на профиле высот, а другое дело живьём, вот я и думал: интересно, что они из себя представляют?
Скоро мы это увидели: подъём был длиннющим и крутым, наверх взбирались долго и к концу подъёма сильно подустали. Тут я понял, что мы точно никуда не успеваем и надо уже осматривать окрестности на предмет места для стоянки, с этой мыслью и ехал дальше. Сразу после подъёма мы получили вид на красивое озеро, которое, однако же, находилось сильно ниже дороги и мне не хотелось туда спускаться. А вот через пару километров, когда мы подъезжали к самому концу озера Тоурисван, я, судя по всему неожиданно для остальных, заряженных на борьбу спортсменов, настоятельно предложил встать на ночь. Заряд на борьбу тут же пропал у всех, кроме Жени, который говорил что-то про неоптимальное использование ходового времени. :) Тем не менее, всё-таки мы выдвинулись с дороги к озеру. Дул сильный ветер, поэтому мы сразу же направились к крутому уступу, около которого, как и предполагалось, была "зона штиля", где и были расставлены палатки. Деревьев вокруг не было и поэтому оценить силу ветра было не по чему. Сидя за скалой я время от времени забывал, какой шторм сейчас творится, но как только я отходил от палатки слишком далеко, очередной порыв ветра тут же напоминал мне, что он тоже заряжен на борьбу и так просто от нас не отстанет.
День 7. 2 августа: оз. Тоурисван-Ландманналейгар
Вчерашнее бодрое преодоление заключительных тридцати километров не могло не вызвать "головокружения от успехов": сегодня мы грызли удила и собирались до вечера оказаться в Ландманналейгаре. Обед при этом планировалось устроить на реке после объезда озера, находящегося сразу за г. Кистуальда.
Погода обещала быть хорошей, ветер дул в спину: мы легко держали среднюю скорость в районе 11,2 км/ч с учётом всех остановок и фотографирований: если так пойдёт и дальше, то все наполеоновские планы воплотятся в жизнь!
Большой ледник по правую руку не давал видам, открывающимся с дороги, стать совсем уж скучными. Через 20 километров после Нийдалура располагается гора Кистуальда. Мы об ней заранее ничего не знали, просто увидели дорогу на возвышенность - грех было не подняться! Сверху открывался вид на долину, по которой мы ехали, а также на озеро, которое нам предстоит объезжать: оно было совсем рядом. Также на горе стоял крест и лежала груда камней с какой-то непонятной табличкой.
Дорога, сворачивавшая на правую сторону озера с основной трассы, предварялась знаком "каменистая дорога", но по факту она была не особо каменистей "нормальной". Ехать нам по ней предстояло 30 километров, и всё время дорога шла около длинного озера с белой водой. Ну, или может быть не озера, а системы озёр.Этот объезд озера действительно гораздо интереснее, чем наматывать ещё 30 км по основной дороге: таких красивых и необычных видов там наверняка нет. К своему концу объездная дорога всё-таки действительно стала каменистой, но плохой кусок был не длиннее 5 километров.
После объезда озера до запланированной точки обеда оставалось всего ничего, и уже скоро мы спрятались от ветра за большой камень, наполнили котелки водой из реки и приступили к обеду. Времени было ещё не очень много, казалось, что до Ландманналейгара сегодня мы доедем. Пока мы обедали, со стороны пустыни подошёл весёлый норвежский хайкер, с которым мы поболтали.
Только мы выехали в дальнейший путь, как у Вовы сломалась спица на заднем колесе, и тут же образовалась значительная восьмёрка, несовместимая с безопасной для техники ездой. Замена спицы заняла около 50 минут. Дальше больше - солнечное небо вдруг затянуло тучами, ветер изменил своё направление на встречное, а дорога из быстрой грунтовки превратилась в довольно плохой грейдер с песком. Прямо как у Золушки после полуночи карета превратилась в тыкву, лакеи в мышей и т.д. И ещё бонус до кучи: на следующие 10 км дорога стала скучной, хуже некуда.
Врезал дождь средней силы, плавно переходящий в град. Потом снова в дождь, потом снова в град. А мы всё ехали. Но у природы определённо есть какое-то чувство юмора: дождь вдруг прекратился и даже солнце снова начало местами проглядывать. Вова приободрился: «Нас как будто испытывают: хватит ли у нас силы воли доехать до Лагмана!» (так мы сокращали непроизносимое слово Ландманналейгар). Я, правда, уже понимал, что 95% за то, что не хватит, пусть даже у нас получилось на эти тяжёлые 10 км выдержать нормальную среднюю скорость. Далее должны были быть подъёмы, но одно дело видеть их на профиле высот, а другое дело живьём, вот я и думал: интересно, что они из себя представляют?
Скоро мы это увидели: подъём был длиннющим и крутым, наверх взбирались долго и к концу подъёма сильно подустали. Тут я понял, что мы точно никуда не успеваем и надо уже осматривать окрестности на предмет места для стоянки, с этой мыслью и ехал дальше. Сразу после подъёма мы получили вид на красивое озеро, которое, однако же, находилось сильно ниже дороги и мне не хотелось туда спускаться. А вот через пару километров, когда мы подъезжали к самому концу озера Тоурисван, я, судя по всему неожиданно для остальных, заряженных на борьбу спортсменов, настоятельно предложил встать на ночь. Заряд на борьбу тут же пропал у всех, кроме Жени, который говорил что-то про неоптимальное использование ходового времени. :) Тем не менее, всё-таки мы выдвинулись с дороги к озеру. Дул сильный ветер, поэтому мы сразу же направились к крутому уступу, около которого, как и предполагалось, была "зона штиля", где и были расставлены палатки. Деревьев вокруг не было и поэтому оценить силу ветра было не по чему. Сидя за скалой я время от времени забывал, какой шторм сейчас творится, но как только я отходил от палатки слишком далеко, очередной порыв ветра тут же напоминал мне, что он тоже заряжен на борьбу и так просто от нас не отстанет.
День 7. 2 августа: оз. Тоурисван-Ландманналейгар
(Вернуться к содержанию)
Ночью мне приспичило выйти из палатки, "прогуляться". Когда я вылез, то обнаружил, что на дворе ноль градусов и выпало некоторое количество снега. Шлем, оставленный на улице, покрылся коркой льда. К утру, однако, температура поднялась и вместо снега пошёл противный дождь, который, тем не менее, смог "расправиться" с остатками ночного снега лишь через часа полтора. Лёша с Женей, будучи владельцами газовой горелки, комфортно устроились в палатке готовить завтрак, а мне со своим бензином пришлось выйти под дождь растапливать горелку, которая в мокрую и холодную погоду работает хуже, а засоряется, напротив, куда как лучше (особенно если топить её неочищенным бензином). К моменту, когда каша сварилась и чай вскипел, дождь в значительной степени прекратился, так что не было смысла лезть с едой в палатку и мы поели на улице.
Вчера мы хоть и не смогли доехать до цели, но преодолели всё самое сложное, что отделяло место вчерашнего обеда от знаменитых Цветных Гор. Убитого грейдера, который мучил нас вчера, оставалось совсем чуть-чуть. Вскоре мы даже выехали на асфальт, которого, правда было километр-полтора, но дорожное покрытие после него тоже было вполне приятным. Асфальт можно было растянуть и проехать по нему километров 13, но мы предпочли срезку длиной в 5 километров по чёрной каменистой дороге с рельефом. Дорога хоть и каменистая, но не разбитая - едется хорошо.
Конец каменистой дороги венчался спуском на асфальт, который обходил перевал стороной. С вершины спуска открывался вид на озеро, мимо которого нам предстояло ехать. От озера начинался довольно длинный и крутой (впрочем, разумно крутой) подъём - пожалуй, последний серьёзный подъём на сегодня. После подъёма и спуска, следовавшего за ним, мы оказались как будто совсем в другой Исландии - всё вокруг было зелёным. Зелёная трава, зелёные горы и широкие прозрачные реки - как приятно было видеть это после чёрных пустынь!
У самого въезда в заповедник Ландманналейгар мы остановились полюбоваться пейзажами. Мы увидели, что буквально метрах в двадцати от таблички "Национальный парк", за которой была запрещена установка палатки, в каменном кольце, защищавшем от ветра, стояла палатка! Вот это действительно прекрасное место, чтобы встать лагерем - и красиво и с водой никаких проблем и до Цветных Гор рукой подать.
Ещё несколько километров лёгкого песка, и мы чувствуем, что въезжаем в какой-то совершенно особый район, где всё красиво, ярко и живописно. Невообразимые сочетания цветов,пейзажи, которые, кажется, не существуют в реальности, а нарисованы акварелью - пока ещё это только слабая тень того, что нам предстоит увидеть!
В кемпинг мы прибыли в 12 часов. Народу в нём была просто уйма! Очередь на ресепшн тоже была внушительная, однако обслуживание велось быстро и вскоре мы уже поставили палатки. Около одного из домиков я заметил фэтбайк - тот же, который мы видели в Нийдалуре, где его владелец отчаянно клеил рвущуюся покрышку. Здесь покрышка была уже порвана в хлам. Исследовав окрестности, мы обнаружили ларёк Mountain Mall, оборудованный в корпусе ретро-автобуса, где можно было разжится всякими перекусами. Кое-что было даже вполне приемлемо по цене. У нашей группы пользовались бешеным спросом сэндвичи местного производства, которые строгали прямо в магазине: свежие, сочные, огромные, вкусные, с большим количеством зелени и мяса, они стоили всего 750 ISK (230 руб)! Сэндвичей, хотя бы близко сравнимых с этими, невозможно найти во всей Исландии ни за какие деньги: во всех других местах продавалось исключительно одинаковое невкусное барахло одного и того же производителя, запаянное в полиэтилен.
После обеда мы выдвинулись на прогулку по горам. Мы прорасслаблялись аж до 16 часов, поэтому невероятных подвигов сегодня совершать не планировалось. План максимум был пройти "малый круг", посетив горы Блаухнукур (Голубой Пик) и Бреннистейнсалда (Серая Волна). Начало прогулки на Л-гаре проходит по лавовым полям, после которых начинается настоящая красота: "акварельные пейзажи", термальные зоны, причудливых цветов горы: рассказывать бесполезно, лучше смотреть фото, а ещё гораздо лучше туда съездить.
Сперва мы залезли на Блаухнукур, где встретили велосипедиста, что характерно - с велосипедом. :) Виды сверху - шикарные. Когда зашёл разговор о подъёме на Бреннистейнсалду, Лёша недовольно заметил: «Дались же тебе эти вершины! Для чего туда лезть - для галочки чтоли? На вершины лезут, чтобы получать виды, а отсюда виды ничем не отличаются». Чтобы понять мои реакцию на это, достаточно вспомнить популярные в интернете картинки из серии «Моё лицо, когда мне говорят...». :) Несмотря на отсутствие энтузиазма, я всё-таки потянул сомневающихся на следующую вершину. И на следующий день я также собирался сделать всё, чтобы мы не уехали оттуда рано, а прошли бы хороший круг по этим чудесным местам. Я хорошо знал, что делал, и не сомневался, что даже те, кто хотел оттуда побыстрее уехать, за это мне только спасибо потом скажут. И кто, в конце концов, "коллекционер галочек"? Тот, кто хочет полнее впитать в себя всё лучшее, что предлагают нам эти места, или тот, кто мчится галопом, тщась успеть "увидеть всё", включая всякую ерунду в ущерб самому интересному, чтобы потом хвастаться километражём и количеством осмотренных "точек интереса"? :)
Вернувшись в лагерь, все, кроме Жени, пошли купаться в природную горячую ванну, расположенную неподалёку от кемпинга. Горячие ручьи, текущие с гор и впадающие в эту ванну, поднимали температуру воды местами до такой степени, что можно было обжечься. В любом случае, в этом бассейне были участки с температурой воды на любой вкус. Можно было сперва хорошо пропариться, а затем немного охладиться, и всё это - когда на улице собачий холод и с неба льёт дождь. После непрерывного холода пустынь, наконец-то я купаюсь в горячей воде - это просто непередаваемо!
За ужином я обнаружил, что горелка горит уже совсем плохо. Прочистка форсунки не особо помогает - надо чистить камеру испарения, а по-хорошему так и вообще продуть горелку. Неделя активного использования плохого топлива, сырость и холод сделали своё дело. Перед сном я тщательно вычистил горелку и пошёл спать. Подъём в 6:00.
Мы договорились с Женей и Лёшей, что если погода будет хорошей, то мы ещё пол дня гуляем по горам, а если плохой - то едем дальше. По правде говоря, я был убеждён, что погода будет хорошей, об этом уверенно говорил прогноз на завтра, а однодневный прогноз ещё ни разу нас не подводил. Если погода была бы всё-таки плохой, я тем не менее собирался бодаться за прогулку по горам в любом случае, и, думаю таки дободался бы. :) Впрочем, прогноз не подвёл и в этот раз, так что необходимости в этом не возникло.
День 8. 3 августа: Ландманналейгар-кемпинг Holaskjol
Ночью мне приспичило выйти из палатки, "прогуляться". Когда я вылез, то обнаружил, что на дворе ноль градусов и выпало некоторое количество снега. Шлем, оставленный на улице, покрылся коркой льда. К утру, однако, температура поднялась и вместо снега пошёл противный дождь, который, тем не менее, смог "расправиться" с остатками ночного снега лишь через часа полтора. Лёша с Женей, будучи владельцами газовой горелки, комфортно устроились в палатке готовить завтрак, а мне со своим бензином пришлось выйти под дождь растапливать горелку, которая в мокрую и холодную погоду работает хуже, а засоряется, напротив, куда как лучше (особенно если топить её неочищенным бензином). К моменту, когда каша сварилась и чай вскипел, дождь в значительной степени прекратился, так что не было смысла лезть с едой в палатку и мы поели на улице.
Вчера мы хоть и не смогли доехать до цели, но преодолели всё самое сложное, что отделяло место вчерашнего обеда от знаменитых Цветных Гор. Убитого грейдера, который мучил нас вчера, оставалось совсем чуть-чуть. Вскоре мы даже выехали на асфальт, которого, правда было километр-полтора, но дорожное покрытие после него тоже было вполне приятным. Асфальт можно было растянуть и проехать по нему километров 13, но мы предпочли срезку длиной в 5 километров по чёрной каменистой дороге с рельефом. Дорога хоть и каменистая, но не разбитая - едется хорошо.
Конец каменистой дороги венчался спуском на асфальт, который обходил перевал стороной. С вершины спуска открывался вид на озеро, мимо которого нам предстояло ехать. От озера начинался довольно длинный и крутой (впрочем, разумно крутой) подъём - пожалуй, последний серьёзный подъём на сегодня. После подъёма и спуска, следовавшего за ним, мы оказались как будто совсем в другой Исландии - всё вокруг было зелёным. Зелёная трава, зелёные горы и широкие прозрачные реки - как приятно было видеть это после чёрных пустынь!
Ещё несколько километров лёгкого песка, и мы чувствуем, что въезжаем в какой-то совершенно особый район, где всё красиво, ярко и живописно. Невообразимые сочетания цветов,пейзажи, которые, кажется, не существуют в реальности, а нарисованы акварелью - пока ещё это только слабая тень того, что нам предстоит увидеть!
В кемпинг мы прибыли в 12 часов. Народу в нём была просто уйма! Очередь на ресепшн тоже была внушительная, однако обслуживание велось быстро и вскоре мы уже поставили палатки. Около одного из домиков я заметил фэтбайк - тот же, который мы видели в Нийдалуре, где его владелец отчаянно клеил рвущуюся покрышку. Здесь покрышка была уже порвана в хлам. Исследовав окрестности, мы обнаружили ларёк Mountain Mall, оборудованный в корпусе ретро-автобуса, где можно было разжится всякими перекусами. Кое-что было даже вполне приемлемо по цене. У нашей группы пользовались бешеным спросом сэндвичи местного производства, которые строгали прямо в магазине: свежие, сочные, огромные, вкусные, с большим количеством зелени и мяса, они стоили всего 750 ISK (230 руб)! Сэндвичей, хотя бы близко сравнимых с этими, невозможно найти во всей Исландии ни за какие деньги: во всех других местах продавалось исключительно одинаковое невкусное барахло одного и того же производителя, запаянное в полиэтилен.
После обеда мы выдвинулись на прогулку по горам. Мы прорасслаблялись аж до 16 часов, поэтому невероятных подвигов сегодня совершать не планировалось. План максимум был пройти "малый круг", посетив горы Блаухнукур (Голубой Пик) и Бреннистейнсалда (Серая Волна). Начало прогулки на Л-гаре проходит по лавовым полям, после которых начинается настоящая красота: "акварельные пейзажи", термальные зоны, причудливых цветов горы: рассказывать бесполезно, лучше смотреть фото, а ещё гораздо лучше туда съездить.
За ужином я обнаружил, что горелка горит уже совсем плохо. Прочистка форсунки не особо помогает - надо чистить камеру испарения, а по-хорошему так и вообще продуть горелку. Неделя активного использования плохого топлива, сырость и холод сделали своё дело. Перед сном я тщательно вычистил горелку и пошёл спать. Подъём в 6:00.
Мы договорились с Женей и Лёшей, что если погода будет хорошей, то мы ещё пол дня гуляем по горам, а если плохой - то едем дальше. По правде говоря, я был убеждён, что погода будет хорошей, об этом уверенно говорил прогноз на завтра, а однодневный прогноз ещё ни разу нас не подводил. Если погода была бы всё-таки плохой, я тем не менее собирался бодаться за прогулку по горам в любом случае, и, думаю таки дободался бы. :) Впрочем, прогноз не подвёл и в этот раз, так что необходимости в этом не возникло.
День 8. 3 августа: Ландманналейгар-кемпинг Holaskjol
(Вернуться к содержанию)
Утром я поднялся на час раньше оговорённого времени. Выйдя из палатки я увидел, как низкое утреннее солнце заливает своими лучами горы и луга сочной травы, росшей в кемпинге. Я направился "досыпать" в термальную ванну, в которой в этот ранний час ещё никого не было: красота! Провалявшись в ванной три четверти часа я пошёл готовить завтрак, через некоторое время подтянулись и остальные.
Позавтракав, мы сразу же отправились на прогулку по горам, начиная с хребта, располагавшегося на севере долины Цветных гор, самой высокой точкой которого была гора Судурнаумур (дословно переводится как "Южная шахта" или "Южный карьер", насколько это правильный перевод, я не знаю).
С этого хребта открывались отличные виды на долину Цветных Гор, а также на долину, по которой идёт дорога в кемпинг. Отсюда были отлично видны обе главных вершины: Блаухункур и Бреннистейнсалда, а также весь путь давно уже застывшей лавы, которая кода-то фонтанировала из земли недалеко от вершины Бреннистейнсалды, и затем стекала сжигающей всё на свойм пути рекой в огромное лавовое озеро глубиной метров 20, кончающееся прямо перед кемпингом. Виды с этой точки куда как лучше, чем с Блаухункура, залезанием на который, увы, ограничиваются многие туристы.
После покорения горы Судурнаумур и завершив проход по хребту, на котором она расположена, можно, в принципе, спускаться к лагерю. Выходя из лагеря, Лёша думал, что именно так мы и собираемся поступить, и не взял с собой ни еды ни воды. Тем не менее, у группы было достаточно и того и другого, так что всё-таки было решено идти дальше.
Дальше дорога на некоторое время становилась менее живописной, так как все самые красивые виды были скрыты от нас скалами, но вскоре Цветные Горы снова стали нас радовать видами уже с других ракурсов. Перед нами показалась одна из самых высоких вершин заповедника: Хауальда ("Высокая волна", "Высокая гора", "Высокая дюна" - вот перевод её названия). Я про себя назвал её "Самой цветной горой", так как она вся была изукрашена разноцветными "разводами", образованными вулканической породой. Дойдя до развилки "Лагерь/Хауальда" я был приятно удивлён готовностью остальных участников похода идти длинный маршрут через гору, ведь ещё каких-то пол часа назад как минимум половина группы зачем-то хотела побыстрее ехать дальше, не задерживаясь здесь. :)
Высота Хауальды - 1128 метров, поэтому подъём на неё был подольше и посложнее, чем на все остальные вершины, которые мы посетили. В ходе подъёма нам открывались виды на долину по другую сторону хребта, окружающего Ландманналейгар. Последние 40 метров до вершины, ветер из сильного стал быстро и уверенно превращаться в ураганный. На самой вершине ветер уже просто валил с ног, не желая быстро уходить с неё, мы периодически прятались за каменную пирамидку, сложенную там. Сверху открывался вид на коричневое высокое горное плато, изрезанное ущельями, в которых лежал снег, имевшее высоту лишь чуть меньшую, чем сама Хауальда. Спустившись с горы и нащупав тропу, маркированную колышками, мы через некоторое время оказались на этом плато. Идти по нему уже было не так интересно: сильный ветер на равнине, периодическое хождение по снежникам, колышки, которые не так-то просто разглядеть. Затем дорога снова стала довольно интересной: термальные источники, речки. В одной из речек вода просто кипела и бурлила, производя целые облака пара и кучи брызг.
Через некоторое время мы увидели табличку, сообщавшую нам, что до лагеря осталось 8 км. Я, в принципе, уже по уши нагулялся, увидел всё, что хотел и был очень доволен тем, как прошёл сегодняшний день. Мы с Женей быстрым шагом зашагали к лагерю, периодически останавливаясь для того, чтобы подождать Вову и Лёшу. Через некоторое время, впрочем, мы решили придти в лагерь не ожидая их с тем, чтобы приготовить обед к их приходу.
Когда Вова с Лёшей пришли, каша, как и планировалось, уже почти поспела, и мы сели обедать. После обеда все полезли купаться в термальную ванну, чтобы расслабить мышцы после 20+ километровой прогулки по горам, где просидели до 16:00. Дальше в планах было следующее: раз уж мы опережаем график на полтора дня, никто нам не мешает съездить ещё и в Скафтафетль, преодолев при этом часть пути на автобусе (начиная от города с непроизносимым названием Киркьюбайярклёйстюр). Автобус отправляется оттуда в 13:00, выехать на него мы можем из кемпинга, до которого сегодня остаётся проехать 40 км, тогда завтра надо будет проехать около 60 км (30 хороший грунт + 30 асфальт, скорее всего против сильного ветра) за 6 часов. На том и порешили.
По дороге из Ландманнагейгара нам встретилось просто какое-то немеряное количество бродов, которые замедляли продвижение, рельеф тоже не баловал. Тут ещё и погода испортилась: пошёл дождь. Я знал, что где-то дальше должен быть большой сброс высоты и не ожидал, что нам придётся долго ехать по крутым высоким холмам. Сперва ехалось очень трудно и медленно, но потом дело как-то пошло повеселее, а через некоторое время мы подъехали к крутому спуску в зелёную долину. После спуска мы ненадолго свернули с дороги в ущелье Эльдйау, где располагался водопад Оуфайруфосс, который, однако, осматривать не пошли из-за плохой погоды и желания быстрее приехать в кемпинг.
Дорога снова стала характерной для нижних южных частей страны: чёрная дорога и светло-зелёная растительность до горизонта во все стороны, периодически встречались чистые прозрачные речки. Но вот и кемпинг показался с дороги. Рядом с кемпингом был загон с какими-то животными. «О, коровы!» - обрадовался Вова. "Коровы" оказались лошадьми, на которых катают гостей кемпинга в рамках туров по округе.
Вскоре палатки уже стояли на мягкой ровной траве. От них открывался вид на красивую каменную стену, которая, казалось, состоит из множества каменных свай, расположенную рядом с широкой речкой. Мы спросили на ресепшене, есть ли здесь кухня? Нам ответили, что кухня есть в домике, который сейчас полностью забит, и, скорее всего, кухня полностью занята. Тем не менее, если обитатели домика нас туда пустят, мы можем ей пользоваться. Постояльцами хижины была одна большая дружная туристическая компания, которая была очень рада нас видеть, нам без проблем было предоставлено место и на кухне и за столом. Более того, ребята даже удивились, почему я спрашиваю разрешение, можно ли нам готовить в хижине с утра в 5:00. «А почему, собственно, нет? Вы нам никак не помешаете.» - ответили они. Мы посидели с ними за столом, пообедали, поговорили. Ребята смеясь показали нам литровую бутылку водки, на которой было по русски написано "Русский стандарт". «Знаете такую водку? Очень хорошая водка!» - сказал нам парень. Рассказав весёлой интернациональной компании о своём маршруте, мы пошли спать, завтра рано вставать: автобус нас ждать не будет.
Утром я поднялся на час раньше оговорённого времени. Выйдя из палатки я увидел, как низкое утреннее солнце заливает своими лучами горы и луга сочной травы, росшей в кемпинге. Я направился "досыпать" в термальную ванну, в которой в этот ранний час ещё никого не было: красота! Провалявшись в ванной три четверти часа я пошёл готовить завтрак, через некоторое время подтянулись и остальные.
Позавтракав, мы сразу же отправились на прогулку по горам, начиная с хребта, располагавшегося на севере долины Цветных гор, самой высокой точкой которого была гора Судурнаумур (дословно переводится как "Южная шахта" или "Южный карьер", насколько это правильный перевод, я не знаю).
С этого хребта открывались отличные виды на долину Цветных Гор, а также на долину, по которой идёт дорога в кемпинг. Отсюда были отлично видны обе главных вершины: Блаухункур и Бреннистейнсалда, а также весь путь давно уже застывшей лавы, которая кода-то фонтанировала из земли недалеко от вершины Бреннистейнсалды, и затем стекала сжигающей всё на свойм пути рекой в огромное лавовое озеро глубиной метров 20, кончающееся прямо перед кемпингом. Виды с этой точки куда как лучше, чем с Блаухункура, залезанием на который, увы, ограничиваются многие туристы.
 |
| Хауальда |
После покорения горы Судурнаумур и завершив проход по хребту, на котором она расположена, можно, в принципе, спускаться к лагерю. Выходя из лагеря, Лёша думал, что именно так мы и собираемся поступить, и не взял с собой ни еды ни воды. Тем не менее, у группы было достаточно и того и другого, так что всё-таки было решено идти дальше.
Дальше дорога на некоторое время становилась менее живописной, так как все самые красивые виды были скрыты от нас скалами, но вскоре Цветные Горы снова стали нас радовать видами уже с других ракурсов. Перед нами показалась одна из самых высоких вершин заповедника: Хауальда ("Высокая волна", "Высокая гора", "Высокая дюна" - вот перевод её названия). Я про себя назвал её "Самой цветной горой", так как она вся была изукрашена разноцветными "разводами", образованными вулканической породой. Дойдя до развилки "Лагерь/Хауальда" я был приятно удивлён готовностью остальных участников похода идти длинный маршрут через гору, ведь ещё каких-то пол часа назад как минимум половина группы зачем-то хотела побыстрее ехать дальше, не задерживаясь здесь. :)
Высота Хауальды - 1128 метров, поэтому подъём на неё был подольше и посложнее, чем на все остальные вершины, которые мы посетили. В ходе подъёма нам открывались виды на долину по другую сторону хребта, окружающего Ландманналейгар. Последние 40 метров до вершины, ветер из сильного стал быстро и уверенно превращаться в ураганный. На самой вершине ветер уже просто валил с ног, не желая быстро уходить с неё, мы периодически прятались за каменную пирамидку, сложенную там. Сверху открывался вид на коричневое высокое горное плато, изрезанное ущельями, в которых лежал снег, имевшее высоту лишь чуть меньшую, чем сама Хауальда. Спустившись с горы и нащупав тропу, маркированную колышками, мы через некоторое время оказались на этом плато. Идти по нему уже было не так интересно: сильный ветер на равнине, периодическое хождение по снежникам, колышки, которые не так-то просто разглядеть. Затем дорога снова стала довольно интересной: термальные источники, речки. В одной из речек вода просто кипела и бурлила, производя целые облака пара и кучи брызг.
Через некоторое время мы увидели табличку, сообщавшую нам, что до лагеря осталось 8 км. Я, в принципе, уже по уши нагулялся, увидел всё, что хотел и был очень доволен тем, как прошёл сегодняшний день. Мы с Женей быстрым шагом зашагали к лагерю, периодически останавливаясь для того, чтобы подождать Вову и Лёшу. Через некоторое время, впрочем, мы решили придти в лагерь не ожидая их с тем, чтобы приготовить обед к их приходу.
Когда Вова с Лёшей пришли, каша, как и планировалось, уже почти поспела, и мы сели обедать. После обеда все полезли купаться в термальную ванну, чтобы расслабить мышцы после 20+ километровой прогулки по горам, где просидели до 16:00. Дальше в планах было следующее: раз уж мы опережаем график на полтора дня, никто нам не мешает съездить ещё и в Скафтафетль, преодолев при этом часть пути на автобусе (начиная от города с непроизносимым названием Киркьюбайярклёйстюр). Автобус отправляется оттуда в 13:00, выехать на него мы можем из кемпинга, до которого сегодня остаётся проехать 40 км, тогда завтра надо будет проехать около 60 км (30 хороший грунт + 30 асфальт, скорее всего против сильного ветра) за 6 часов. На том и порешили.
По дороге из Ландманнагейгара нам встретилось просто какое-то немеряное количество бродов, которые замедляли продвижение, рельеф тоже не баловал. Тут ещё и погода испортилась: пошёл дождь. Я знал, что где-то дальше должен быть большой сброс высоты и не ожидал, что нам придётся долго ехать по крутым высоким холмам. Сперва ехалось очень трудно и медленно, но потом дело как-то пошло повеселее, а через некоторое время мы подъехали к крутому спуску в зелёную долину. После спуска мы ненадолго свернули с дороги в ущелье Эльдйау, где располагался водопад Оуфайруфосс, который, однако, осматривать не пошли из-за плохой погоды и желания быстрее приехать в кемпинг.
Дорога снова стала характерной для нижних южных частей страны: чёрная дорога и светло-зелёная растительность до горизонта во все стороны, периодически встречались чистые прозрачные речки. Но вот и кемпинг показался с дороги. Рядом с кемпингом был загон с какими-то животными. «О, коровы!» - обрадовался Вова. "Коровы" оказались лошадьми, на которых катают гостей кемпинга в рамках туров по округе.
Вскоре палатки уже стояли на мягкой ровной траве. От них открывался вид на красивую каменную стену, которая, казалось, состоит из множества каменных свай, расположенную рядом с широкой речкой. Мы спросили на ресепшене, есть ли здесь кухня? Нам ответили, что кухня есть в домике, который сейчас полностью забит, и, скорее всего, кухня полностью занята. Тем не менее, если обитатели домика нас туда пустят, мы можем ей пользоваться. Постояльцами хижины была одна большая дружная туристическая компания, которая была очень рада нас видеть, нам без проблем было предоставлено место и на кухне и за столом. Более того, ребята даже удивились, почему я спрашиваю разрешение, можно ли нам готовить в хижине с утра в 5:00. «А почему, собственно, нет? Вы нам никак не помешаете.» - ответили они. Мы посидели с ними за столом, пообедали, поговорили. Ребята смеясь показали нам литровую бутылку водки, на которой было по русски написано "Русский стандарт". «Знаете такую водку? Очень хорошая водка!» - сказал нам парень. Рассказав весёлой интернациональной компании о своём маршруте, мы пошли спать, завтра рано вставать: автобус нас ждать не будет.День 9. 4 августа: кемпинг Holaskjol-Киркьюбайярклёйстюр-Скафтафетль
(Вернуться к содержанию)
Погода утром стояла прекрасная, что было особенно приятно на фоне вчерашнего вечернего дождя. Весело блеяли бараны, пасшиеся вдалеке. Один из них поднялся на скалу, расположенную над самой нашей палаткой, и громко закричал по-бараньи: «С добрым утром»! Не теряя времени мы собрались, позавтракали и выехали в 60-километровый путь на автобус. Грунтовая дорога была хорошей, рельеф несущественным по сравнению со вчерашним, а ветер был скорее попутным чем боковым: мы достаточно бодро приближались к шоссе 1. Через некоторое время нас обогнали два микроавтобуса с той самой весёлой компанией, которая стояла в хижине - ребята радостно приветствовали нас, махая руками из окон с широкими улыбками на лицах. :)
Проехав километров 15, я заметил, что едется уже гораздо медленнее: толи ветер поменялся, толи дорога повернула, но ветер дул теперь уже в бок, не позволяя держать высокую скорость. Ветер был сильным и я морально готовился к тому, что 30 км по шоссе против ветра, проходимые на время, станут настоящим испытанием.
Доехав до асфальта (ещё не до трассы 1), мы увидели указатель "Киркьюбайярклёйстюр 28". Этот отрезок асфальта до трассы 1 шёл точь в точь против ветра и передвижение по нему шло с какими-то совершенно смешными скоростями: я уже забеспокоился, что такими темпами мы на автобус не успеем, а что делать в этом случае - не очень понятно. Путь до трассы 1 завершался мостом через реку, вода которой была полностью чёрной. Чёрная река с чёрными берегами: где такое увидишь в наших краях? После моста мы подкрепились шоколадками и начали продвижение в сторону автобусной остановки, до которой оставалось порядка 25 км и 2:45 времени. Мы снова, как и на второй день, разделились на пары 2+2, собрали волю в кулак и с таким остервенением почти без остановок вломили против встречно-бокового ветра, что приехали в пункт назначения аж за час до отправления автобуса.
Киркьюбайярклёйстюр формально является деревней, но, скажу я вам, это просто гигантская деревня, а по местным меркам так и вообще не самый маленький город. Там есть полноценная заправка, в магазинчике которой располагается что-то типа МакДональдса, остановка междугороднего автобуса (как раз у заправки), почтовое отделение, три кемпинга и два больших продуктовых магазина. Один из этих магазинов располагался меньше чем в полукилометре от заправки. Туда мы поехали закупить немного продуктов: йогурта, пару сендвичей, мороженное и другие вкусности, которых мы были лишены в пустыне, с тем расчётом, чтобы поесть прямо сейчас и затем по приезду в Скафтафетль, так как для экономии времени предполагалось устроить обед "сухпайком" и сразу же идти осматривать этот заповедник.
Когда автобус подошёл, то выяснилось, что его багажное отделение полностью забито, а специально багажника для велосипедов, который крепится сзади, у этого автобуса не было. Это никак не смутило водителя, который просто сказал заносить велосипеды в салон. Остальных пассажиров это тоже особо не смутило: по Исландии ездит правильный народ, без великоевропейских прибабахов. :) В автобусе я в основном спал, будучи утомлён ездой против ветра, и проснулся буквально за пару километров до нашей остановки. Выгрузившись, мы сразу же оплатили кемпинг и поставили палатки, после чего не теряя времени пошли осматривать местные достопримечательности.
Ещё в Питере, по диагонали пробежав глазами информацию о Скафтафетле, я понял, что если при посещении этого заповедника не лезть в горы, единственным сколь-либо интерсным местом там является водопад Свартифосс (в переводе: "Чёрный водопад"), что как-то маловато для того, чтобы отъезжать ради этого от основного трека в сторону аж на 80 километров и терять на это день. Ну разве что для галочки: "вот, я собрал коллекцию из всех национальных парков Исландии"! :) А вот если залезть на самый верх горы Кристинартиндар, это уже совсем другое дело. Итак, мы отправились в парк Скафтафетль, ясно представляя себе, куда конкретно мы хотим там попасть.
От самого лагеря в парк ведут грунтовые туристические тропки, проходящие между густыми зарослями низких кустов (в принципе, находясь в Исландии, их можно смело называть деревьями). Самое первое, что попадается по ходу этой тропы - несколько водопадов одной и той же речки, на которой располагается и Свартифосс.
Самое начало трека прогулки я впопыхах прорисовал несколько косячно, благодаря чему нам пришлось делать крюк в пол километра, чтобы не пройти Свартифосс мимо. Этот знаменитый водопад интересен, скорее, не водой, а той скальной стеной, с которой он падает. Она изукрашена как-бы каменными сваями с шестиугольным сечением, подобными тем, из которых состоит знаменитая "Мостовая гигантов".
Вскоре после водопада по ходу набора высоты деревья начинают пропадать, пока не заканчиваются совсем. По дороге нам встретилась какая-то куропатка, а также явно местные практиканты, которых пригнали на облагораживание территории заповедника. Нельзя было без улыбки наблюдать за их деятельностью: они занимались какой-то ерундой. Очевидно, ребята первый раз держали инструмент в руках: они не могли ни распилить доску, ни забить гвоздь, они вообще смутно представляли, как нужно держать в руках пилу и молоток. Впрочем, самое главное, что на их лицах были улыбки, и молодёжь, "проходящая практику", явно радовалась жизни, а доски пилит и гвозди забивает пускай местный рейнжер, раз уж он не соизволил найти время на то, чтобы внятно объяснить подросткам, что и как им следует делать.
Ещё чуть выше уже открылся вид на горы, в верхних своих частях окутанные льдом, а так же предстал перед глазами весь наш путь, который нам следовало пройти, включая местную доминанту Кристинартиндар: цель нашей прогулки. Дорога к горе на одном из заключительных участков шла по хребту, с которого открывался вид на два ледника (оба они, равно как и все остальные ледники в этих местах - ответвления одного большого ледника Ватнайёкудль), а также на большую долину, в которой были озеро и река с белой водой. Когда тропа сошла с хребта, вскоре показалась отворотка, ведущая на верх горы.
Здесь тропа уже круто забирала вверх: до вершины оставалось метров 300-400. Через 250 метров подъёма тропа вышла на перевал, с которого был отлично виден огромный ледник, который уже был, можно сказать, прямо под ногами, но метров на 200 ниже точки обзора. Здесь также была развилка тропы - радиальная тропа: теперь уже действительно на самую вершину, и тропа в лагерь по "берегу" каньона, в котором лежал ледник. Мы, конечно полезли на вершину. Теперь тропа стала очень крутой, встречались каменные и песчаные осыпи, а ближе к концу наш путь так и вообще пролегал по несложным скалам. Была тропа уже совсем неочевидна, мы её иногда ненадолго теряли.
На вершине располагался столб, в коробке, висящей на котором, хранилась книга, где каждый может написать какое-либо приветствие тем, кто придёт сюда позже. Через 30 местров после столба тропа заканчивалась: горный пик становился предельно острым. Отсюда открывались отличные виды, даже учитывая то, что некстати прилетевшее облако закрывало обзор в ту сторону, откуда мы пришли. Ну и ладно: с той стороны всё равно нет ничего интересного, всё самое интересное со стороны ледника. Никто не устоял от соблазна сфотографироваться на фоне гребня горы, ведущего к леднику!
Продолжительное время поглядев по сторонам, мы пошли возвращаться в лагерь - теперь уже другой дорогой, мимо ледника. Ледник, конечно, был красив, но дорога назад была настолько длинной, что даже эти замечательные виды уже успели надоесть и хотелось только самых тривиальных вещей: в лагерь, есть и спать.
На самом деле, резюме по Скафтафетлю у меня будет следующее. Безусловно, в этом заповеднике красиво и здорово, здесь есть отличные горы, с которых открываются красивые виды, но при этом ничего из "уникального исландского опыта", про который кричит каждый плакат в Исландии, вы здесь не найдёте: всё, что я видел здесь, можно найти и в России. Так что если вы едете стандартную нитку маршрута "с севера на юг и потом в Рейкьявик", вы ничего особо не упустите, не посетив Скафтафетль, лежащий далеко на отшибе от нитки маршрута. Но если у вас по ходу прохождения маршрута образовался лишний день-полтора, обязательно посетите это место - не пожалеете! Только едьте туда на автобусе, как мы, иначе сотни километров скучной южной части трассы 1 существенно подпорятят ваше впечатление обо всей поездке.
Прибыв в лагерь мы тут же отправились варить ужин. Ещё уезжая из Ландманналейгара я выпросил у Жени и Лёши баллон с газом (у них ещё не закончился первый из двух баллонов), намереваясь хорошо продуть им горелку, а в идеале вообще завязать с использованием бензина до конца этого похода. Бензиновая форсунка была заменена газовой, и я с наслаждением впервые за весь поход ощущал всё удобство приготовления пищи на газу. :) Спать легли поздо - наверно часов ближе к 11-и. Ну ничего, автобус завтра в 9, так что выспимся.
День 10. 5 августа: Скафтафетль-Вик-Скоугар
Погода утром стояла прекрасная, что было особенно приятно на фоне вчерашнего вечернего дождя. Весело блеяли бараны, пасшиеся вдалеке. Один из них поднялся на скалу, расположенную над самой нашей палаткой, и громко закричал по-бараньи: «С добрым утром»! Не теряя времени мы собрались, позавтракали и выехали в 60-километровый путь на автобус. Грунтовая дорога была хорошей, рельеф несущественным по сравнению со вчерашним, а ветер был скорее попутным чем боковым: мы достаточно бодро приближались к шоссе 1. Через некоторое время нас обогнали два микроавтобуса с той самой весёлой компанией, которая стояла в хижине - ребята радостно приветствовали нас, махая руками из окон с широкими улыбками на лицах. :)
Проехав километров 15, я заметил, что едется уже гораздо медленнее: толи ветер поменялся, толи дорога повернула, но ветер дул теперь уже в бок, не позволяя держать высокую скорость. Ветер был сильным и я морально готовился к тому, что 30 км по шоссе против ветра, проходимые на время, станут настоящим испытанием.
Доехав до асфальта (ещё не до трассы 1), мы увидели указатель "Киркьюбайярклёйстюр 28". Этот отрезок асфальта до трассы 1 шёл точь в точь против ветра и передвижение по нему шло с какими-то совершенно смешными скоростями: я уже забеспокоился, что такими темпами мы на автобус не успеем, а что делать в этом случае - не очень понятно. Путь до трассы 1 завершался мостом через реку, вода которой была полностью чёрной. Чёрная река с чёрными берегами: где такое увидишь в наших краях? После моста мы подкрепились шоколадками и начали продвижение в сторону автобусной остановки, до которой оставалось порядка 25 км и 2:45 времени. Мы снова, как и на второй день, разделились на пары 2+2, собрали волю в кулак и с таким остервенением почти без остановок вломили против встречно-бокового ветра, что приехали в пункт назначения аж за час до отправления автобуса.Киркьюбайярклёйстюр формально является деревней, но, скажу я вам, это просто гигантская деревня, а по местным меркам так и вообще не самый маленький город. Там есть полноценная заправка, в магазинчике которой располагается что-то типа МакДональдса, остановка междугороднего автобуса (как раз у заправки), почтовое отделение, три кемпинга и два больших продуктовых магазина. Один из этих магазинов располагался меньше чем в полукилометре от заправки. Туда мы поехали закупить немного продуктов: йогурта, пару сендвичей, мороженное и другие вкусности, которых мы были лишены в пустыне, с тем расчётом, чтобы поесть прямо сейчас и затем по приезду в Скафтафетль, так как для экономии времени предполагалось устроить обед "сухпайком" и сразу же идти осматривать этот заповедник.
Когда автобус подошёл, то выяснилось, что его багажное отделение полностью забито, а специально багажника для велосипедов, который крепится сзади, у этого автобуса не было. Это никак не смутило водителя, который просто сказал заносить велосипеды в салон. Остальных пассажиров это тоже особо не смутило: по Исландии ездит правильный народ, без великоевропейских прибабахов. :) В автобусе я в основном спал, будучи утомлён ездой против ветра, и проснулся буквально за пару километров до нашей остановки. Выгрузившись, мы сразу же оплатили кемпинг и поставили палатки, после чего не теряя времени пошли осматривать местные достопримечательности.
Ещё в Питере, по диагонали пробежав глазами информацию о Скафтафетле, я понял, что если при посещении этого заповедника не лезть в горы, единственным сколь-либо интерсным местом там является водопад Свартифосс (в переводе: "Чёрный водопад"), что как-то маловато для того, чтобы отъезжать ради этого от основного трека в сторону аж на 80 километров и терять на это день. Ну разве что для галочки: "вот, я собрал коллекцию из всех национальных парков Исландии"! :) А вот если залезть на самый верх горы Кристинартиндар, это уже совсем другое дело. Итак, мы отправились в парк Скафтафетль, ясно представляя себе, куда конкретно мы хотим там попасть.
От самого лагеря в парк ведут грунтовые туристические тропки, проходящие между густыми зарослями низких кустов (в принципе, находясь в Исландии, их можно смело называть деревьями). Самое первое, что попадается по ходу этой тропы - несколько водопадов одной и той же речки, на которой располагается и Свартифосс.
Самое начало трека прогулки я впопыхах прорисовал несколько косячно, благодаря чему нам пришлось делать крюк в пол километра, чтобы не пройти Свартифосс мимо. Этот знаменитый водопад интересен, скорее, не водой, а той скальной стеной, с которой он падает. Она изукрашена как-бы каменными сваями с шестиугольным сечением, подобными тем, из которых состоит знаменитая "Мостовая гигантов".
Вскоре после водопада по ходу набора высоты деревья начинают пропадать, пока не заканчиваются совсем. По дороге нам встретилась какая-то куропатка, а также явно местные практиканты, которых пригнали на облагораживание территории заповедника. Нельзя было без улыбки наблюдать за их деятельностью: они занимались какой-то ерундой. Очевидно, ребята первый раз держали инструмент в руках: они не могли ни распилить доску, ни забить гвоздь, они вообще смутно представляли, как нужно держать в руках пилу и молоток. Впрочем, самое главное, что на их лицах были улыбки, и молодёжь, "проходящая практику", явно радовалась жизни, а доски пилит и гвозди забивает пускай местный рейнжер, раз уж он не соизволил найти время на то, чтобы внятно объяснить подросткам, что и как им следует делать.
Ещё чуть выше уже открылся вид на горы, в верхних своих частях окутанные льдом, а так же предстал перед глазами весь наш путь, который нам следовало пройти, включая местную доминанту Кристинартиндар: цель нашей прогулки. Дорога к горе на одном из заключительных участков шла по хребту, с которого открывался вид на два ледника (оба они, равно как и все остальные ледники в этих местах - ответвления одного большого ледника Ватнайёкудль), а также на большую долину, в которой были озеро и река с белой водой. Когда тропа сошла с хребта, вскоре показалась отворотка, ведущая на верх горы.
Здесь тропа уже круто забирала вверх: до вершины оставалось метров 300-400. Через 250 метров подъёма тропа вышла на перевал, с которого был отлично виден огромный ледник, который уже был, можно сказать, прямо под ногами, но метров на 200 ниже точки обзора. Здесь также была развилка тропы - радиальная тропа: теперь уже действительно на самую вершину, и тропа в лагерь по "берегу" каньона, в котором лежал ледник. Мы, конечно полезли на вершину. Теперь тропа стала очень крутой, встречались каменные и песчаные осыпи, а ближе к концу наш путь так и вообще пролегал по несложным скалам. Была тропа уже совсем неочевидна, мы её иногда ненадолго теряли.
На вершине располагался столб, в коробке, висящей на котором, хранилась книга, где каждый может написать какое-либо приветствие тем, кто придёт сюда позже. Через 30 местров после столба тропа заканчивалась: горный пик становился предельно острым. Отсюда открывались отличные виды, даже учитывая то, что некстати прилетевшее облако закрывало обзор в ту сторону, откуда мы пришли. Ну и ладно: с той стороны всё равно нет ничего интересного, всё самое интересное со стороны ледника. Никто не устоял от соблазна сфотографироваться на фоне гребня горы, ведущего к леднику!
Продолжительное время поглядев по сторонам, мы пошли возвращаться в лагерь - теперь уже другой дорогой, мимо ледника. Ледник, конечно, был красив, но дорога назад была настолько длинной, что даже эти замечательные виды уже успели надоесть и хотелось только самых тривиальных вещей: в лагерь, есть и спать.На самом деле, резюме по Скафтафетлю у меня будет следующее. Безусловно, в этом заповеднике красиво и здорово, здесь есть отличные горы, с которых открываются красивые виды, но при этом ничего из "уникального исландского опыта", про который кричит каждый плакат в Исландии, вы здесь не найдёте: всё, что я видел здесь, можно найти и в России. Так что если вы едете стандартную нитку маршрута "с севера на юг и потом в Рейкьявик", вы ничего особо не упустите, не посетив Скафтафетль, лежащий далеко на отшибе от нитки маршрута. Но если у вас по ходу прохождения маршрута образовался лишний день-полтора, обязательно посетите это место - не пожалеете! Только едьте туда на автобусе, как мы, иначе сотни километров скучной южной части трассы 1 существенно подпорятят ваше впечатление обо всей поездке.
Прибыв в лагерь мы тут же отправились варить ужин. Ещё уезжая из Ландманналейгара я выпросил у Жени и Лёши баллон с газом (у них ещё не закончился первый из двух баллонов), намереваясь хорошо продуть им горелку, а в идеале вообще завязать с использованием бензина до конца этого похода. Бензиновая форсунка была заменена газовой, и я с наслаждением впервые за весь поход ощущал всё удобство приготовления пищи на газу. :) Спать легли поздо - наверно часов ближе к 11-и. Ну ничего, автобус завтра в 9, так что выспимся.
День 10. 5 августа: Скафтафетль-Вик-Скоугар
(Вернуться к содержанию)
Утром, как и было условлено, мы решили завтракать уже после того, как приедем на автобусе в Вик - довольно большой по местным меркам город. Автобус отходил в очень удобное время, 9:30, так что мы как раз выспались, никуда не торопясь собрали палатки и пошли на остановку автобуса. На сей раз автобус был оборудован специальным багажником для четырёх велосипедов, куда мы их и погрузили. Ещё 2 часа, и мы уже в Вике.
Отцепив велосипеды от багажника, мы сразу же поспешили в магазин, который находится метрах в пятидесяти от шоссе и с него не виден. Я хотел купить газа, но в Вике с его наличием было неожиданно плохо. В магазине газа не было, а на заправке остался один мелкий нерезьбовой баллон. Делать нечего, пришлось вернуть газ Жене с Лёшей, которые свой первый баллон уже практически дожгли и больше не могли меня снабжать топливом, и ехать на заправку за бензином. Заправка была автоматической, и хоть я и читал, как такими заправками пользоваться, на практике для меня всё оказалось непросто. И не только для меня. Двое из трёх подъезжавших заправиться явно не понимали, что нужно делать. Я так и не разобрался, как из неё получить бензин, а вместо этого попросил молодого парня, заправлявшего машину, отлить мне литр из пистолета, что он тут же и сделал.
Продуктов в магазине накупили на весь оставшийся поход. Сухого и сгущённого молока там ожидаемо не было, однако у меня ещё оставалось сухого молока на все дни, кроме двух. На два завтрака было закуплено 2 литра свежего молока, которое предполагалось использовать в первую очередь. Молоко под названием "Muu" (переводится как "Му-у-у-у!" :)) - просто потрясающе вкусное и жироное (около 4%), нам очень понравилось. В дополнение к сушёному мясу, которого тоже немного не хватало до конца, закупили 3 пачки готовых мясных шариков. От шариков я не был в восторге, но всё лучше чем ничего. Ещё я купил банку моркови, поедание которой вечером существенно уменьшило проблемы с кожей, которая после пустыни была в ужасном состоянии.
Выйдя из магазина я тут же сварил овсянки с молоком "Муу" - мы с Вовой с аппетитом поели, а Женя и Лёша перебили голод сухпайками. После завтрака (бывшего по совместительству обедом) мы отправились на берег, на чёрный пляж города Вик. Ничего особо интересного: чёрный песок, океан, знаменитые скалы, которые все фотографируют, а также памятник всем утонувшим в океанах и по совместительству ещё чему-то. Долго не задерживаясь здесь, мы поехали на скалы Дирхолаэй. Асфальтовая дорога с попутным ветром быстро привела нас к повороту к искомому прибрежному комплексу. Нам надо было подняться на большую чёрную скалу, на которой виднелся маяк. При подъёме пришлось попотеть, но это того стоило - наверху есть что посмотреть. Красивые скалы, из которых вода сделала некоторое подобие арок, и живописный чёрный песок на берегу океана: вот что увидит поднявшийся туда.
Мы хотели увидеть тупиков, но, как становилось понятно, нормально разглядеть тупика можно только имея хорошую оптику: они все прячутся в скалах, расположенных далеко от берега. Тем не менее, с тупиком нам сильно повезло. Когда мы спустились со скалы вниз на пляж, то увидели скопление людей, которые, встав полукругом, пристально разглядывали прибрежные скалы и непереставая щёлками фотоаппаратами. Когда мы подошли ближе, то увидели, что все фотографируют тупиков, бывших совсем рядом! Мы тоже сфотографировали их.
По пути назад, к трассе 1 мы посетили ещё одну интересную пещерку. Дальнейшие несколько десятков километров асфальта с попутным ветром ничем особым не выделялись и завершались приездом в Скоугар, где мы встали в кемпинге у большого знаменитого водопада.
Совершив прогулку к водопаду и налюбовавшись на него со всех точек, которые было возможно придумать, мы пошли в кемпинг попить пива, ведь сегодня был день релаксации, как мы его прозвали. Действительно, должен же когда-то быть такой день в любом походе! До этого все наши днёвки, на которых обычно принято расслабляться, и являвшиеся в нашем случае комбинацией из 50 км на велике + 20 км пешком по горам, "днями релаксации" ну никак нельзя было назвать. А вот 45 км асфальта с набором 350 метров - совсем другое дело!
День 11. 6 августа: Скоугар-кемпинг Hvanngil
Утром, как и было условлено, мы решили завтракать уже после того, как приедем на автобусе в Вик - довольно большой по местным меркам город. Автобус отходил в очень удобное время, 9:30, так что мы как раз выспались, никуда не торопясь собрали палатки и пошли на остановку автобуса. На сей раз автобус был оборудован специальным багажником для четырёх велосипедов, куда мы их и погрузили. Ещё 2 часа, и мы уже в Вике.
Отцепив велосипеды от багажника, мы сразу же поспешили в магазин, который находится метрах в пятидесяти от шоссе и с него не виден. Я хотел купить газа, но в Вике с его наличием было неожиданно плохо. В магазине газа не было, а на заправке остался один мелкий нерезьбовой баллон. Делать нечего, пришлось вернуть газ Жене с Лёшей, которые свой первый баллон уже практически дожгли и больше не могли меня снабжать топливом, и ехать на заправку за бензином. Заправка была автоматической, и хоть я и читал, как такими заправками пользоваться, на практике для меня всё оказалось непросто. И не только для меня. Двое из трёх подъезжавших заправиться явно не понимали, что нужно делать. Я так и не разобрался, как из неё получить бензин, а вместо этого попросил молодого парня, заправлявшего машину, отлить мне литр из пистолета, что он тут же и сделал.
Продуктов в магазине накупили на весь оставшийся поход. Сухого и сгущённого молока там ожидаемо не было, однако у меня ещё оставалось сухого молока на все дни, кроме двух. На два завтрака было закуплено 2 литра свежего молока, которое предполагалось использовать в первую очередь. Молоко под названием "Muu" (переводится как "Му-у-у-у!" :)) - просто потрясающе вкусное и жироное (около 4%), нам очень понравилось. В дополнение к сушёному мясу, которого тоже немного не хватало до конца, закупили 3 пачки готовых мясных шариков. От шариков я не был в восторге, но всё лучше чем ничего. Ещё я купил банку моркови, поедание которой вечером существенно уменьшило проблемы с кожей, которая после пустыни была в ужасном состоянии.
Выйдя из магазина я тут же сварил овсянки с молоком "Муу" - мы с Вовой с аппетитом поели, а Женя и Лёша перебили голод сухпайками. После завтрака (бывшего по совместительству обедом) мы отправились на берег, на чёрный пляж города Вик. Ничего особо интересного: чёрный песок, океан, знаменитые скалы, которые все фотографируют, а также памятник всем утонувшим в океанах и по совместительству ещё чему-то. Долго не задерживаясь здесь, мы поехали на скалы Дирхолаэй. Асфальтовая дорога с попутным ветром быстро привела нас к повороту к искомому прибрежному комплексу. Нам надо было подняться на большую чёрную скалу, на которой виднелся маяк. При подъёме пришлось попотеть, но это того стоило - наверху есть что посмотреть. Красивые скалы, из которых вода сделала некоторое подобие арок, и живописный чёрный песок на берегу океана: вот что увидит поднявшийся туда. |
| Тупик! |
Мы хотели увидеть тупиков, но, как становилось понятно, нормально разглядеть тупика можно только имея хорошую оптику: они все прячутся в скалах, расположенных далеко от берега. Тем не менее, с тупиком нам сильно повезло. Когда мы спустились со скалы вниз на пляж, то увидели скопление людей, которые, встав полукругом, пристально разглядывали прибрежные скалы и непереставая щёлками фотоаппаратами. Когда мы подошли ближе, то увидели, что все фотографируют тупиков, бывших совсем рядом! Мы тоже сфотографировали их.
По пути назад, к трассе 1 мы посетили ещё одну интересную пещерку. Дальнейшие несколько десятков километров асфальта с попутным ветром ничем особым не выделялись и завершались приездом в Скоугар, где мы встали в кемпинге у большого знаменитого водопада.
Совершив прогулку к водопаду и налюбовавшись на него со всех точек, которые было возможно придумать, мы пошли в кемпинг попить пива, ведь сегодня был день релаксации, как мы его прозвали. Действительно, должен же когда-то быть такой день в любом походе! До этого все наши днёвки, на которых обычно принято расслабляться, и являвшиеся в нашем случае комбинацией из 50 км на велике + 20 км пешком по горам, "днями релаксации" ну никак нельзя было назвать. А вот 45 км асфальта с набором 350 метров - совсем другое дело!День 11. 6 августа: Скоугар-кемпинг Hvanngil
(Вернуться к содержанию)
В контраст вчерашнему релаксу, сегодня нас ожидал довольно большой километраж: 90 км и предполагались серьёзные наборы высоты. Правда, 50 км из этих девяноста должны были проходить по быстрым дорогам, а 30 из них так и вообще по асфальту по ветру, так что, казалось, этот день не должен запомниться какими-то особо серьёзными нагрузками. Первые
40 км всё так и шло: мы летели вперёд, к общеизвестному начиная с 2010 года вулкану Эйяфьядлеокудль, по пути встречая множество всяких разных водопадиков. Затем мы свернули с трассы 1 на хороший, быстрый грейдер, с которого открывались виды на долину, окружённую ледниками, в которую нам предстояло ехать.
Здесь я понял по некоторой восьмёрке на заднем колесе, что у меня сломана спица. А я всё думал, что же это щёлкнуло, как порванная струна, когда мы ехали по асфальту! Спицу решили поменять на обеде через километров 20. Спицу в итоге пришлось поменять раньше - километра через два с половиной, так как дорожное покрытие становилось всё трясучее - зачем рисковать остальными спицами? Пока мы меняли спицу, нас чуть не потоптал табун лошадей, которых гнали местные. Как нам потом объяснили конники, лошади, когда их много, слабо управляемы. Замена спицы заняла порядка 35 минут.
С этого момента на несколько часов начался этап, который можно озаглавить как "борьба со стихией", определивший длительную работу на пределе сил, которой мы не очень-то ожидали сегодня. Дорога, вышедшая в глубокую долину между красивыми ледниками, стала совсем каменистой.
Само по себе такое дорожное покрытие было давно уже привычно нам и нас особо не пугало. Хуже было то, что здесь начал дуть очень сильный ветер, который, резко меняя направление, тормозил нас почти до скорости пешехода, в какую бы сторону мы ни ехали, а мы при этом вкручивали с серьёзным усилием. В таких условиях было невозможно воспользоваться помощью товарищей, так как невозможно было найти такой позиции за их спинами, где ветер бы существенно ослабевал.
Как бы то ни было, а дорога здесь была очень и очень красивой. Долина парка Торсморк, который исландцы именуют "раем природы" была непривычно для Исландии живописна и разнообразна. Местами на очень большой площади густо рос вереск на фоне травы и зелёно-сиреневая земля простиралась во все стороны сколько хватало глаза. Горы, окружавшие нас, а также огромный ледник, покоящийся на их вершинах, тоже не подкачали в плане зрелищности: это были совершенно не те убогие и скучные горы, к которым я привык в пустынях на плато Highland в центре острова.
Идиллию омрачала только мысль о том, что подходит уже крайний срок времени обеда, 13:30, а мы, вынужденные бороться за каждый километр, продвинулись не так уж и далеко. Решив, что голоду нет особой разницы, куда мы успели доехать, я направился к сильно подмытому водой песчаному образованию, которое ожидаемо давало серьёзную защиту от ветра, и уселся поджидать остальных. Недалеко текла очень мутная серая речка, из которой мы набрали воды. Как выяснилось позже, проедь мы подальше, можно было бы набрать чистой воды из ручья, но сейчас и такой обед, пусть и сваренный на мутноватой воде, радовал. Кстати, вода хоть и выглядела не лучшим образом, но даже чай в ней отлично заварился, на зубах не скрипел и совсем не имел постороннего привкуса.
Проехав чуть дальше, мы обнаружили, что наша дорога спускается в какой-то живописный каньон, вероятно вырытый в горных породах рекой, давно уже сменившей русло. Собственно, река, текущая по долине, с которой мы вот только что уехали, теперь уже текла примерно по такому же каменному каньону. Виды не стали хуже и после поворота дороги с долины на 90 градусов: ну действительно природный рай, по другому и не скажешь. Это просто какое-то дикое недоразумение, что велопоходы, как наши так и зарубежные, по этому участку ездят лишь в виде редчайшего исключения. На выезде из каньона тёк прозрачный ручеёк, где мы наполнили фляги. С этого места уже виднелся крутой подъём в горы, с которых спускался автобус с туристами, а за нашей спиной был Эйяфьядлеокудль!
Начало подъёма в горы было непростым. Продвижение по очень крутому серпантину осложнялось сильным ветром, который сносил разгруженное переднее колесо в сторону. На середине подъёма мне всё это надоело, и я просто пошёл пешком. Остановился я ждать остальных как раз в конце самой крутой части подъёма, откуда открывались лучшие виды на пройденный путь: ещё чуть-чуть и он будет скрыт от нас горами. На плато, которое возвышалось над долиной метров на 400-600, растительности было уже куда меньше, чем внизу, но на глаза постоянно попадалось что-нибудь интересное: то гигантский ледник вдалеке, то причудливой формы горы и зелёные холмы, то огромной высоты каньон, который нам пришлось проехать, пересекая горную реку с чёрной водой.
После подъёма на плато дороги улучшились и мы уверенно продвигались к запланированному месту ночёвки. На нашем пути встали разве что два брода, один из которых был довольно серьёзным - я решил переносить рюкзак на плечах, а через второй был перекинут мост. Около интересного водопада, образованного второй рекой, стоял лагерем турист - хорошая стоянка. Вскоре мы добрались до желаемого кемпинга Хваннгил. Он был сделан, если можно так выразиться, с любовью. Места для палаток были огорожены заборами из камней, наваленных друг на друга, что в ветреной Исландии - совсем не лишняя опция. Было вообще одно козырное место, которое мы, почему-то, проморгали вечером: там ветра, скорее всего, не было вообще. Это был каменный колодец примерно по центру кемпинга, в котором можно было поставить на отлично выровненную землю две палатки.
Мы расположились, поужинали и легли спать. Ближе к полуночи поднялся какой-то совсем уж шквальный ветер, который, даже с учётом того, что мы стояли за камнями на плохо продуваемом месте, трепал палатку так, что я всерьёз переживал, выдержат ли дуги. По уму в таком климате надо, конечно, не лениться привязывать анти-ветровые растяжки как положено.
День 12. 7 августа: кемпинг Hvanngil-Гекла-кемпинг Holaskogur
В контраст вчерашнему релаксу, сегодня нас ожидал довольно большой километраж: 90 км и предполагались серьёзные наборы высоты. Правда, 50 км из этих девяноста должны были проходить по быстрым дорогам, а 30 из них так и вообще по асфальту по ветру, так что, казалось, этот день не должен запомниться какими-то особо серьёзными нагрузками. Первые40 км всё так и шло: мы летели вперёд, к общеизвестному начиная с 2010 года вулкану Эйяфьядлеокудль, по пути встречая множество всяких разных водопадиков. Затем мы свернули с трассы 1 на хороший, быстрый грейдер, с которого открывались виды на долину, окружённую ледниками, в которую нам предстояло ехать.
Здесь я понял по некоторой восьмёрке на заднем колесе, что у меня сломана спица. А я всё думал, что же это щёлкнуло, как порванная струна, когда мы ехали по асфальту! Спицу решили поменять на обеде через километров 20. Спицу в итоге пришлось поменять раньше - километра через два с половиной, так как дорожное покрытие становилось всё трясучее - зачем рисковать остальными спицами? Пока мы меняли спицу, нас чуть не потоптал табун лошадей, которых гнали местные. Как нам потом объяснили конники, лошади, когда их много, слабо управляемы. Замена спицы заняла порядка 35 минут.
С этого момента на несколько часов начался этап, который можно озаглавить как "борьба со стихией", определивший длительную работу на пределе сил, которой мы не очень-то ожидали сегодня. Дорога, вышедшая в глубокую долину между красивыми ледниками, стала совсем каменистой.
Само по себе такое дорожное покрытие было давно уже привычно нам и нас особо не пугало. Хуже было то, что здесь начал дуть очень сильный ветер, который, резко меняя направление, тормозил нас почти до скорости пешехода, в какую бы сторону мы ни ехали, а мы при этом вкручивали с серьёзным усилием. В таких условиях было невозможно воспользоваться помощью товарищей, так как невозможно было найти такой позиции за их спинами, где ветер бы существенно ослабевал.
Как бы то ни было, а дорога здесь была очень и очень красивой. Долина парка Торсморк, который исландцы именуют "раем природы" была непривычно для Исландии живописна и разнообразна. Местами на очень большой площади густо рос вереск на фоне травы и зелёно-сиреневая земля простиралась во все стороны сколько хватало глаза. Горы, окружавшие нас, а также огромный ледник, покоящийся на их вершинах, тоже не подкачали в плане зрелищности: это были совершенно не те убогие и скучные горы, к которым я привык в пустынях на плато Highland в центре острова.Идиллию омрачала только мысль о том, что подходит уже крайний срок времени обеда, 13:30, а мы, вынужденные бороться за каждый километр, продвинулись не так уж и далеко. Решив, что голоду нет особой разницы, куда мы успели доехать, я направился к сильно подмытому водой песчаному образованию, которое ожидаемо давало серьёзную защиту от ветра, и уселся поджидать остальных. Недалеко текла очень мутная серая речка, из которой мы набрали воды. Как выяснилось позже, проедь мы подальше, можно было бы набрать чистой воды из ручья, но сейчас и такой обед, пусть и сваренный на мутноватой воде, радовал. Кстати, вода хоть и выглядела не лучшим образом, но даже чай в ней отлично заварился, на зубах не скрипел и совсем не имел постороннего привкуса.
Проехав чуть дальше, мы обнаружили, что наша дорога спускается в какой-то живописный каньон, вероятно вырытый в горных породах рекой, давно уже сменившей русло. Собственно, река, текущая по долине, с которой мы вот только что уехали, теперь уже текла примерно по такому же каменному каньону. Виды не стали хуже и после поворота дороги с долины на 90 градусов: ну действительно природный рай, по другому и не скажешь. Это просто какое-то дикое недоразумение, что велопоходы, как наши так и зарубежные, по этому участку ездят лишь в виде редчайшего исключения. На выезде из каньона тёк прозрачный ручеёк, где мы наполнили фляги. С этого места уже виднелся крутой подъём в горы, с которых спускался автобус с туристами, а за нашей спиной был Эйяфьядлеокудль!
Начало подъёма в горы было непростым. Продвижение по очень крутому серпантину осложнялось сильным ветром, который сносил разгруженное переднее колесо в сторону. На середине подъёма мне всё это надоело, и я просто пошёл пешком. Остановился я ждать остальных как раз в конце самой крутой части подъёма, откуда открывались лучшие виды на пройденный путь: ещё чуть-чуть и он будет скрыт от нас горами. На плато, которое возвышалось над долиной метров на 400-600, растительности было уже куда меньше, чем внизу, но на глаза постоянно попадалось что-нибудь интересное: то гигантский ледник вдалеке, то причудливой формы горы и зелёные холмы, то огромной высоты каньон, который нам пришлось проехать, пересекая горную реку с чёрной водой.
После подъёма на плато дороги улучшились и мы уверенно продвигались к запланированному месту ночёвки. На нашем пути встали разве что два брода, один из которых был довольно серьёзным - я решил переносить рюкзак на плечах, а через второй был перекинут мост. Около интересного водопада, образованного второй рекой, стоял лагерем турист - хорошая стоянка. Вскоре мы добрались до желаемого кемпинга Хваннгил. Он был сделан, если можно так выразиться, с любовью. Места для палаток были огорожены заборами из камней, наваленных друг на друга, что в ветреной Исландии - совсем не лишняя опция. Было вообще одно козырное место, которое мы, почему-то, проморгали вечером: там ветра, скорее всего, не было вообще. Это был каменный колодец примерно по центру кемпинга, в котором можно было поставить на отлично выровненную землю две палатки.  |
| Радуга над лагерем! |
Мы расположились, поужинали и легли спать. Ближе к полуночи поднялся какой-то совсем уж шквальный ветер, который, даже с учётом того, что мы стояли за камнями на плохо продуваемом месте, трепал палатку так, что я всерьёз переживал, выдержат ли дуги. По уму в таком климате надо, конечно, не лениться привязывать анти-ветровые растяжки как положено.День 12. 7 августа: кемпинг Hvanngil-Гекла-кемпинг Holaskogur
(Вернуться к содержанию)
Утром мы сильно долго не разлёживались, так как сегодня, как можно было судить на основе данных, собранных перед походом, будет самый трудный из оставшихся дней. Запланированный пробег в 50 км не должен был действовать расслабляюще, ведь нам предстоит подняться на самую высокую точку всего маршрута - гору Гекла, а также проехать существенное расстояние по местности, в которой нет воды, что предопределяет необходимость везти с собой лишние килограммы.
Итак, мы выехали в путь. "Рай природы" продолжался - дорога была замечательной и красивой. Через несколько километров после места ночёвки мы ожидаемо обнаружили ещё один кемпинг, который был расположен в очень живописном месте у озера. Качественную грунтовую дорогу, окружённую зелёными, а местами - "цветными" холмами то и дело пересекали речки разной глубины и ширины. Некоторые броды можно было преодолеть в седле, но в большинстве случаев приходилось разуваться, чтобы сохранить ботинки сухими. Впрочем, сложных бродов не было вовсе. Я даже больше скажу - сложных бродов в этом походе уже не будет.
Проехав череду из четырёх бродов, расположенных рядом с горой, по форме напоминавшей Хердубрейд, только гораздо меньшей, мы уткнулись в брод длинной метров двести, который представлял из себя часть дороги, по которой шёл наш трек, которую, однако, облюбовала чистая и прозрачная горная река, сделав её частью своего русла. Этот участок мы обошли по мягкому мшистому берегу. После этого мы вскоре ещё раз пересекли эту же речку вброд.
Судя по топокарте, дальше мы должны были гарантированно встретить ещё пару речек, и нам пока ещё не было известно, что в данный момент они все пересохли. Благоразумие проявил только Женя, набравший здесь на всякий случай полтарашку воды. После брода мы ненадолго выехали в живописные поросшие травой лавовые поля. Ещё чуть-чуть, и мы уже доехали до развилки, где от нашей дороги отходила другая, ведущая к Гекле через очередную пустыню.
Ожидалось, что эта дорога будет гораздо хуже, но нет - она была вполне приемлемой. Другое дело, что здесь начал крепко задувать ветер, который снова затормозил наше продвижение. Эта пустыня, опять же, была повеселее плато Highland, да и по размерам она несравнимо меньше, так что данный участок пути тоже был не в тягость, несмотря на то, что изобиловал частыми и крутыми спусками и подъёмами. Вскоре мы обнаружили, что последняя река, на которой планировалось сделать обед, пересохла. Ну чтож - едем к Гекле, там хоть снег в крайнем случае можно найти. Снег, правда и так местами попадался, но был он жутко грязен, готовить на нём пищу совсем не хотелось.
После очередного подъёма Гекла предстала перед нами. Была она ещё далеко, но скалы, скрывавшие её до сих пор, больше не загораживали нам обзор. Фоном для первых видов на нашу искомую гору служили лавовые поля, расположенные в долине, окружённой горами, которая располагалась прямо по дороге значительно ниже нас - зрелище просто космическое.
Проехав ещё не один десяток километров и набрав не одну сотню метров, мы оказались у подножия суровой чёрной горы, на которую по плану предстояло восхождение. Было видно, что вся её макушка находится в плотном облаке, а высота этой громадины заставляла признаться себе в том, что глядя дома на карту я был гораздо более полон решимости залезть туда, чем когда увидел, куда мне нужно добраться вблизи.
С обедом тянуть было нельзя - мы и так сорвали все разумные сроки. У Жени с Лёшей с этим проблем не должно было быть в принципе, так как обедали они сухпайком, а у меня и Вовы тоже завалялось кое-что. Когда мы поскребли по сусекам, оттуда был извлечён сыр, орехи, мясные шарики, халва, сухофрукты, зелёный горошек с морковью, сухари и многое другое. Наелись вкусно и до отвала! Настало время лезть на гору. Первую часть пути до автостоянки на середине горы мы думали проехать на разгруженном велосипеде (вещи оставили внизу), но на практике вышло так, что велосипеды большую часть пути мы тащили в руках - такая была крутизна. Каково же было моё удивление, когда я увидел, как туристический автобус взобрался по этому крутющему серпантину ещё выше автостоянки, где уклон был совсем адским! Интересно, что чувствуют пассажиры в этот момент? Дойдя до места, где остановился автобус мы подумали, что уж дальше-то машин точно быть не может, однако преодолев ещё один подъём с отвисшей челюстью созерцали Defender, стоящий там.
Это всё был подъём только до места, откуда туристы вылезают из машин. :) Дальше начиналась основная часть горы: крутой чёрный песок, то и дело сползавший под нашими ногами, пытаясь замедлить продвижение к вершине. Туман, а вернее плотность облаков, с высотой быстро усиливалась и прагматичный Женя заявил: «Всё, дальше я не пойду. Уже отсюда почти ничего не видно, а выше так и вообще вы увидите один лишь туман»! Мы с Вовой и Лёшей продолжили путь втроём. Усиливался не только туман, но и ветер. Наша тропа на какое-то время вышла в зону, где идти приходилось по кускам лавового шлака, которые были большими, качались, плохо держась друг на друге, а также имели очень острые края. Дальше начали встречаться большие снежники, а местами так и вообще было заметно что мы идём по одному большому леднику, просто сверху он присыпан мелкими чёрными камнями, которые покрывали всю гору.
Вдруг ветер начал резко набирать силу, и, вспоминая Хауальду, где тоже такое было, я понял, что вот-вот окажусь на вершине. Ну да, так и есть - уже через 50 метров показалась какая-то металлическая коробка, в которой, скорее всего, располагалась книга, в которой туристы могут оставлять записи. Ветер стал здесь вообще каким-то невообразимым, не уверен, что когда-либо в жизни я имел возможность наблюдать такое быстрое движение воздуха. Ещё метров через 40 мы увидели маленький "домик" метеорологического назначения, судя по надписи на нём. Мы спрятались за ним от ветра, но был он очень маленьким, и все трое не могли целиком спрятаться, так что нас всё-таки немного обдувало. Тем не менее, стало куда комфортнее - настолько комфортнее, что даже получилось перекусить сникерсами. Хоть мы и имели защиту от ветра, но долго рассиживаться на холодных камнях - всё равно удовольствия мало, поэтому мы, гордые и довольные, пошли назад.
Теперь ветер дул уже нам в лицо и я думал только о том, что надо бы как-то побыстрее спуститься туда, где ветер тише. Долго ли коротко ли, но мы спустились вниз - к Жене, который ждал нас среди камней на месте обеда. План на сегодня был выполнен, но ставить лагерь здесь мы не могли - тут нет воды, а с собой запасной воды по вышеозвученным причинам у нас не было. Да и вообще - место для лагеря так себе. Было решено сегодня проехать ещё минимум 20 километров до большой реки. Сказано - сделано, в преодолении этих километров нам очень помогли сброс высоты, отсутствие подъёмов, хорошее дорожное покрытие и попутный ветер. Выехав к реке в этом месте, многие велосипедисты почему-то очень боятся ехать под знак "Дорога только для персонала" (говорят, раньше ещё висел "No passage"), которая ведёт на шлюзы, по которым можно переехать эту реку. В то же время альтернативой езде через шлюзы является гигантский крюк по асфальту до следующего моста. В нём нет никакого смысла, так как на шлюзах нет ни охраны, ни ворот ни заборов - езжай кто хочешь.
На другой стороне реки располагались два гигантских ветряка. Мы ещё думали: что это за столбы такие мы видим с Геклы? А вот оно что: это, оказывается, ветряки! Река, которую мы переехали, была просто ну очень мутной, шлюзы только помогали ей в этом - надо было искать стоянку дальше. Мы решили ехать по маршруту до тех пор, пока не доедем до воды - дальше она точно будет. Проехали мы в итоге меньше чем ожидали, внезапно встретив кемпинг в том месте, где его не было ни по одной из изученных карт. О да, эта ночёвка оказалась самой весёлой и запоминающейся из тех, что у нас были в походе!
В кемпинге стояла огромная интернациональная компания, в которой, как выяснилось, больше всего было датчан. Вечером все они собрались за общий стол попить пива, всё той же жутко популярной в Исландии водки "Русский стандарт", и, что немаловажно, попеть песни. Нас посадили за стол, выдали по банке пива (могли бы брать и больше, но из скромности не стали), накормили вкусной рыбой с рисом. Весёлая компания приступила ко мне с просьбой спеть песню на русском языке. Я не стал отказывать и затянул «Не слышны в саду даже шорохи...». Спел пару куплетов. Все были очень довольны, а один мужик радостно сказал: «А у нас есть исландский вариант этой песни!» и запел песню на неизвестном мне языке на ту же мелодию, другой ему подпел. После этого один парень стал играть на гитаре, а остальные затянули песню. Пели громко, мощно, попадая в ноты - в общем, круто! Проведя в детстве очень много времени в одном украинском селе, в котором, можно сказать, половина жителей приходилась мне родственниками, я не мог не отметить, что это очень напоминает украинские застольные традиции. Там тоже - выпьют сколько кому надо и поют, поют красиво и сильно. И если подвыпивший народ идёт домой с застолья, по селу несётся не невнятное мычанье, а мелодичная, красивая песня.
Вот что мне во многих европейцах нравится, что в тебя алкоголь через воронку никто заливать не станет. Надо тебе выпить для настроения - пей, если ты и так веселишься - не пей, никто тебя не заставляет. А если тебе хватит, то хватит, не будет никаких «Ну ты чё, не мужик чтоли?...». В общем, очень довольный тем, как прошёл вечер, я отправился спать. :)
День 13. 8 августа: кемпинг Holaskogur-вдп. Гюдльфосс
Утром мы сильно долго не разлёживались, так как сегодня, как можно было судить на основе данных, собранных перед походом, будет самый трудный из оставшихся дней. Запланированный пробег в 50 км не должен был действовать расслабляюще, ведь нам предстоит подняться на самую высокую точку всего маршрута - гору Гекла, а также проехать существенное расстояние по местности, в которой нет воды, что предопределяет необходимость везти с собой лишние килограммы.
Итак, мы выехали в путь. "Рай природы" продолжался - дорога была замечательной и красивой. Через несколько километров после места ночёвки мы ожидаемо обнаружили ещё один кемпинг, который был расположен в очень живописном месте у озера. Качественную грунтовую дорогу, окружённую зелёными, а местами - "цветными" холмами то и дело пересекали речки разной глубины и ширины. Некоторые броды можно было преодолеть в седле, но в большинстве случаев приходилось разуваться, чтобы сохранить ботинки сухими. Впрочем, сложных бродов не было вовсе. Я даже больше скажу - сложных бродов в этом походе уже не будет.
Проехав череду из четырёх бродов, расположенных рядом с горой, по форме напоминавшей Хердубрейд, только гораздо меньшей, мы уткнулись в брод длинной метров двести, который представлял из себя часть дороги, по которой шёл наш трек, которую, однако, облюбовала чистая и прозрачная горная река, сделав её частью своего русла. Этот участок мы обошли по мягкому мшистому берегу. После этого мы вскоре ещё раз пересекли эту же речку вброд.
Судя по топокарте, дальше мы должны были гарантированно встретить ещё пару речек, и нам пока ещё не было известно, что в данный момент они все пересохли. Благоразумие проявил только Женя, набравший здесь на всякий случай полтарашку воды. После брода мы ненадолго выехали в живописные поросшие травой лавовые поля. Ещё чуть-чуть, и мы уже доехали до развилки, где от нашей дороги отходила другая, ведущая к Гекле через очередную пустыню.
Ожидалось, что эта дорога будет гораздо хуже, но нет - она была вполне приемлемой. Другое дело, что здесь начал крепко задувать ветер, который снова затормозил наше продвижение. Эта пустыня, опять же, была повеселее плато Highland, да и по размерам она несравнимо меньше, так что данный участок пути тоже был не в тягость, несмотря на то, что изобиловал частыми и крутыми спусками и подъёмами. Вскоре мы обнаружили, что последняя река, на которой планировалось сделать обед, пересохла. Ну чтож - едем к Гекле, там хоть снег в крайнем случае можно найти. Снег, правда и так местами попадался, но был он жутко грязен, готовить на нём пищу совсем не хотелось.
После очередного подъёма Гекла предстала перед нами. Была она ещё далеко, но скалы, скрывавшие её до сих пор, больше не загораживали нам обзор. Фоном для первых видов на нашу искомую гору служили лавовые поля, расположенные в долине, окружённой горами, которая располагалась прямо по дороге значительно ниже нас - зрелище просто космическое.
Проехав ещё не один десяток километров и набрав не одну сотню метров, мы оказались у подножия суровой чёрной горы, на которую по плану предстояло восхождение. Было видно, что вся её макушка находится в плотном облаке, а высота этой громадины заставляла признаться себе в том, что глядя дома на карту я был гораздо более полон решимости залезть туда, чем когда увидел, куда мне нужно добраться вблизи.
С обедом тянуть было нельзя - мы и так сорвали все разумные сроки. У Жени с Лёшей с этим проблем не должно было быть в принципе, так как обедали они сухпайком, а у меня и Вовы тоже завалялось кое-что. Когда мы поскребли по сусекам, оттуда был извлечён сыр, орехи, мясные шарики, халва, сухофрукты, зелёный горошек с морковью, сухари и многое другое. Наелись вкусно и до отвала! Настало время лезть на гору. Первую часть пути до автостоянки на середине горы мы думали проехать на разгруженном велосипеде (вещи оставили внизу), но на практике вышло так, что велосипеды большую часть пути мы тащили в руках - такая была крутизна. Каково же было моё удивление, когда я увидел, как туристический автобус взобрался по этому крутющему серпантину ещё выше автостоянки, где уклон был совсем адским! Интересно, что чувствуют пассажиры в этот момент? Дойдя до места, где остановился автобус мы подумали, что уж дальше-то машин точно быть не может, однако преодолев ещё один подъём с отвисшей челюстью созерцали Defender, стоящий там.
Это всё был подъём только до места, откуда туристы вылезают из машин. :) Дальше начиналась основная часть горы: крутой чёрный песок, то и дело сползавший под нашими ногами, пытаясь замедлить продвижение к вершине. Туман, а вернее плотность облаков, с высотой быстро усиливалась и прагматичный Женя заявил: «Всё, дальше я не пойду. Уже отсюда почти ничего не видно, а выше так и вообще вы увидите один лишь туман»! Мы с Вовой и Лёшей продолжили путь втроём. Усиливался не только туман, но и ветер. Наша тропа на какое-то время вышла в зону, где идти приходилось по кускам лавового шлака, которые были большими, качались, плохо держась друг на друге, а также имели очень острые края. Дальше начали встречаться большие снежники, а местами так и вообще было заметно что мы идём по одному большому леднику, просто сверху он присыпан мелкими чёрными камнями, которые покрывали всю гору.
Вдруг ветер начал резко набирать силу, и, вспоминая Хауальду, где тоже такое было, я понял, что вот-вот окажусь на вершине. Ну да, так и есть - уже через 50 метров показалась какая-то металлическая коробка, в которой, скорее всего, располагалась книга, в которой туристы могут оставлять записи. Ветер стал здесь вообще каким-то невообразимым, не уверен, что когда-либо в жизни я имел возможность наблюдать такое быстрое движение воздуха. Ещё метров через 40 мы увидели маленький "домик" метеорологического назначения, судя по надписи на нём. Мы спрятались за ним от ветра, но был он очень маленьким, и все трое не могли целиком спрятаться, так что нас всё-таки немного обдувало. Тем не менее, стало куда комфортнее - настолько комфортнее, что даже получилось перекусить сникерсами. Хоть мы и имели защиту от ветра, но долго рассиживаться на холодных камнях - всё равно удовольствия мало, поэтому мы, гордые и довольные, пошли назад.
Теперь ветер дул уже нам в лицо и я думал только о том, что надо бы как-то побыстрее спуститься туда, где ветер тише. Долго ли коротко ли, но мы спустились вниз - к Жене, который ждал нас среди камней на месте обеда. План на сегодня был выполнен, но ставить лагерь здесь мы не могли - тут нет воды, а с собой запасной воды по вышеозвученным причинам у нас не было. Да и вообще - место для лагеря так себе. Было решено сегодня проехать ещё минимум 20 километров до большой реки. Сказано - сделано, в преодолении этих километров нам очень помогли сброс высоты, отсутствие подъёмов, хорошее дорожное покрытие и попутный ветер. Выехав к реке в этом месте, многие велосипедисты почему-то очень боятся ехать под знак "Дорога только для персонала" (говорят, раньше ещё висел "No passage"), которая ведёт на шлюзы, по которым можно переехать эту реку. В то же время альтернативой езде через шлюзы является гигантский крюк по асфальту до следующего моста. В нём нет никакого смысла, так как на шлюзах нет ни охраны, ни ворот ни заборов - езжай кто хочешь.
На другой стороне реки располагались два гигантских ветряка. Мы ещё думали: что это за столбы такие мы видим с Геклы? А вот оно что: это, оказывается, ветряки! Река, которую мы переехали, была просто ну очень мутной, шлюзы только помогали ей в этом - надо было искать стоянку дальше. Мы решили ехать по маршруту до тех пор, пока не доедем до воды - дальше она точно будет. Проехали мы в итоге меньше чем ожидали, внезапно встретив кемпинг в том месте, где его не было ни по одной из изученных карт. О да, эта ночёвка оказалась самой весёлой и запоминающейся из тех, что у нас были в походе!В кемпинге стояла огромная интернациональная компания, в которой, как выяснилось, больше всего было датчан. Вечером все они собрались за общий стол попить пива, всё той же жутко популярной в Исландии водки "Русский стандарт", и, что немаловажно, попеть песни. Нас посадили за стол, выдали по банке пива (могли бы брать и больше, но из скромности не стали), накормили вкусной рыбой с рисом. Весёлая компания приступила ко мне с просьбой спеть песню на русском языке. Я не стал отказывать и затянул «Не слышны в саду даже шорохи...». Спел пару куплетов. Все были очень довольны, а один мужик радостно сказал: «А у нас есть исландский вариант этой песни!» и запел песню на неизвестном мне языке на ту же мелодию, другой ему подпел. После этого один парень стал играть на гитаре, а остальные затянули песню. Пели громко, мощно, попадая в ноты - в общем, круто! Проведя в детстве очень много времени в одном украинском селе, в котором, можно сказать, половина жителей приходилась мне родственниками, я не мог не отметить, что это очень напоминает украинские застольные традиции. Там тоже - выпьют сколько кому надо и поют, поют красиво и сильно. И если подвыпивший народ идёт домой с застолья, по селу несётся не невнятное мычанье, а мелодичная, красивая песня.
Вот что мне во многих европейцах нравится, что в тебя алкоголь через воронку никто заливать не станет. Надо тебе выпить для настроения - пей, если ты и так веселишься - не пей, никто тебя не заставляет. А если тебе хватит, то хватит, не будет никаких «Ну ты чё, не мужик чтоли?...». В общем, очень довольный тем, как прошёл вечер, я отправился спать. :)
День 13. 8 августа: кемпинг Holaskogur-вдп. Гюдльфосс
(Вернуться к содержанию)
В любом тяжёлом походе рано или поздно наступает такой момент, когда ты ощущаешь чувство выполненного долга. Оно представляет собой осознание, что всё самое сложное уже позади и можно начинать расслабляться. Это же чувствует человек, участвующий в игре, которая ещё не завершилась, но уже очевидно, что победителем из неё выйдет именно он: уже не надо прикладывать усилий, нужно просто немного подождать, "и золотой ключик наш"! Это чувство уже успело посетить меня, ведь грунтов нам оставалось всего-то 40-50 км. «А, ерунда, до обеда проедем!» - был уверен я. Правда, была информация о том, что часть дороги весьма непроста и камениста, но я предпочитал думать, что те, кто нам это говорил, просто не в курсе, что такое каменистая дорога. :)
Утром перед выездом случилось забавное происшествие. Когда я уже собрал рюкзак, то понял, что чего-то из моих вещей не хватает. Не хватало пенки, на которой я спал. Причём она как сквозь землю провалилась, её не было видно нигде, хотя обзор с того места, где мы собирали вещи, был неплохим и покрывал большую площадь земли. Мы с Женей пошли искать пенку, и вскоре нашли её в ста метрах от лагеря в овраге - очевидно, её унёс ветер. :)
Начало дневной езды проходило на медленных скоростях: в лицо дул, пусть и не очень сильный, ветер, а дорога понемногу поднималась вверх. Первая и главная на сегодня достопримечательность, водопад Хауифосс, располагался неподалёку, поэтому, несмотря на черепашью скорость, мы не затратили много времени на то, чтобы добраться до него. Водопад, конечно, просто потрясающий! В своей классификации я уверенно отдаю этому водопаду первое место среди всех водопадов Исландии! Сами исландцы, правда, "официально" считают самым красивым водопадом Гюдльфосс, который мы сегодня тоже посмотрим, но у меня на этот счёт свое особое мнение. :)
Вместе с нами к водопаду подъехали мотоциклисты и квадроциклист, технику которых мы видели в кемпинге. Они обогнали нас, и поехали дальше в том же направлении, куда двигались и мы. Встретились мы с ними на броду через реку. Был этот брод широким, глубины достигал по колено, но течение было вообще никаким - велосипедистом проходится с пол пинка. Мотоциклисты долго ходили по реке, внимательно изучали её, думали, а потом, убедившись, что пройти им не удастся, развернулись и поехали назад, расписываясь в полной несостоятельности своих средств передвижения в условиях Исландии. Собственно, за наш поход это далеко не первый случай, когда мы становились свидетелями того, как какая-нибудь лужа или речка превращались для мотоциклистов в непроходимое препятствие.
После брода ехалось удивительно легко: дорога стала лучше, ветер стал скорее попутным. Скоростной рывок закончился в месте, где начались первые серьёзные подъёмы на невысокие горы, которые нам предстояло пересечь. Основные трудности были не в перепадах высот, а в дорожном покрытии: дорога на много километров дальше была завалена крупной щебёнкой: для джипа это то, что доктор прописал, а вот велосипедисту здесь придётся помучиться. Подъёмы, спуски, плохое дорожное покрытие, многочисленные броды - всё это не способствовало быстрому продвижению вперёд, поэтому относительно небольшой участок пути мы ехали достаточно долго. Кстати, вся эта дорога шла вдоль ЛЭП, в проводах которой постоянно и жутковато выл ветер.
Доехав до широкой, прозрачной речки, на берегу которой валялось несколько больших камней, за которыми можно спрятать горелки, мы устроили обед. Всё самое сложное было уже позади, поэтому мы с Вовой вообще пустились в кулинарные изыски и начали варить суп. Варка супа на обеде как ничто другое говорит о том, что все уже расслабились. :) Поев, мы отправились дальше - перепады высот уже кончились, дорога стала хорошей, теперь мы просто летели по направлению к водопаду Гюдльфосс. Обычно туристы осматривают этот водопад только с западного берега реки, а мы, раз уж всё равно наш путь лежит по восточному берегу, решили осмотреть водопад сперва с него. Дорога к водопаду была сперва автомобильной, а затем стала пешей тропой. Сам водопад состоит из двух каскадов, отдельного упоминания стоит глубокий каньон в котором течёт река после него. Гюдльфосс поднимает в воздух море брызг, поэтому мы, даже стоя на высоком берегу, промокли так, будто находились всё это время под дождём.
После осмотра водопада было решено ехать в кемпинг Гейсир, а ехать осматривать водопад с другого берега уже завтра. Столбы пара, взметаемого гейзером Строккур, были видны с огромного расстояния, было сразу понятно, где находится наш желаемый кемпинг. Туда мы, однако, не доехали, так как нашли кемпинг ближе. Мне, правда, очень не нравилась идея тут стоять, так как обеденные столики здесь были без дождевого навеса: если пойдёт дождь, готовить будет некомфортно. Впрочем, как потом оказалось, в Гейсире всё обстоит не особо лучше, так что не зря мы здесь остались.
Уж не знаю, как так получилось, но после установки палаток группа решила ехать осматривать водопад с другого берега прямо сейчас, не дожидаясь утра. Причём в итоге я даже не уверен, а хотел ли хоть кто-то туда ехать, или просто на чей-то дежурный вопрос: «А не съездить ли нам на водопад сейчас?», все как один ответили: «Ну ладно, я не против...». Поехал я, признаться, довольно злым, так как такое решение представлялось мне совершенно необдуманным и нелогичным: уставшим переть против ветра ради того, чтобы чуть пораньше осмотреть водопад в весьма посредственную погоду, упуская шанс дождаться хорошей погоды с утра.
Как бы то ни было, а водопад с западного берега выглядел ещё лучше чем с восточного. На берегу было сделано множество пешеходных дорожек с оборудованными точками обзора, которые располагались как у самой воды, так и метров на пятнадцать выше реки, рядом с автомобильной дорогой. Туристов, несмотря на погоду и поздний час, было хоть отбавляй, некоторые просили сфотографировать их на фоне водопада.
Когда мы приехали в лагерь, Вова нашёл в кемпинге оставленную туристами недоиспользованную бутылку горелочного бензина (White fuel) производства той же самой нефтяной компании N1, что и автомобильный бензин, которым я всё это время топил горелку. Я, естественно, перезаправил горелку более подходящим для неё топливом и тут же, за приготовлением ужина, опробовал его в действии. White fuel от N1 был ещё лучше, чем даже "Калоша", даже просто разлитый по горелке для прогрева, он горел практически чистым голубым пламенем, демонстрируя отличную способность к испарению. По этой же причине он отлично горел на начальном этапе, когда горелка ещё не полностью прогрета. Это было просто сказочным облегчением после 95-го бензина.
Кстати, цена на литровой бутылке тоже была написана: 1950 ISK = 650 руб. Литр бензина весит 700 гр => бензин стоит 928 руб/кг в то время как газ: 1111 руб/кг. Интересно, разница в стоимости в 16%, это и есть что ли та самая "огромная разница в стоимости газа и бензина в Исландии", о которой любят говорить адепты жидкого топлива? :) А если речь идёт о сравнении цен на газ и 95-й, что же они в России горелку топят "Калошей", а не 95-м? Вопрос, естественно, риторический. :)
День 14. 9 августа: вдп. Гюдльфосс-Тингветлир
В любом тяжёлом походе рано или поздно наступает такой момент, когда ты ощущаешь чувство выполненного долга. Оно представляет собой осознание, что всё самое сложное уже позади и можно начинать расслабляться. Это же чувствует человек, участвующий в игре, которая ещё не завершилась, но уже очевидно, что победителем из неё выйдет именно он: уже не надо прикладывать усилий, нужно просто немного подождать, "и золотой ключик наш"! Это чувство уже успело посетить меня, ведь грунтов нам оставалось всего-то 40-50 км. «А, ерунда, до обеда проедем!» - был уверен я. Правда, была информация о том, что часть дороги весьма непроста и камениста, но я предпочитал думать, что те, кто нам это говорил, просто не в курсе, что такое каменистая дорога. :)
Утром перед выездом случилось забавное происшествие. Когда я уже собрал рюкзак, то понял, что чего-то из моих вещей не хватает. Не хватало пенки, на которой я спал. Причём она как сквозь землю провалилась, её не было видно нигде, хотя обзор с того места, где мы собирали вещи, был неплохим и покрывал большую площадь земли. Мы с Женей пошли искать пенку, и вскоре нашли её в ста метрах от лагеря в овраге - очевидно, её унёс ветер. :)
Начало дневной езды проходило на медленных скоростях: в лицо дул, пусть и не очень сильный, ветер, а дорога понемногу поднималась вверх. Первая и главная на сегодня достопримечательность, водопад Хауифосс, располагался неподалёку, поэтому, несмотря на черепашью скорость, мы не затратили много времени на то, чтобы добраться до него. Водопад, конечно, просто потрясающий! В своей классификации я уверенно отдаю этому водопаду первое место среди всех водопадов Исландии! Сами исландцы, правда, "официально" считают самым красивым водопадом Гюдльфосс, который мы сегодня тоже посмотрим, но у меня на этот счёт свое особое мнение. :)
Вместе с нами к водопаду подъехали мотоциклисты и квадроциклист, технику которых мы видели в кемпинге. Они обогнали нас, и поехали дальше в том же направлении, куда двигались и мы. Встретились мы с ними на броду через реку. Был этот брод широким, глубины достигал по колено, но течение было вообще никаким - велосипедистом проходится с пол пинка. Мотоциклисты долго ходили по реке, внимательно изучали её, думали, а потом, убедившись, что пройти им не удастся, развернулись и поехали назад, расписываясь в полной несостоятельности своих средств передвижения в условиях Исландии. Собственно, за наш поход это далеко не первый случай, когда мы становились свидетелями того, как какая-нибудь лужа или речка превращались для мотоциклистов в непроходимое препятствие.
После брода ехалось удивительно легко: дорога стала лучше, ветер стал скорее попутным. Скоростной рывок закончился в месте, где начались первые серьёзные подъёмы на невысокие горы, которые нам предстояло пересечь. Основные трудности были не в перепадах высот, а в дорожном покрытии: дорога на много километров дальше была завалена крупной щебёнкой: для джипа это то, что доктор прописал, а вот велосипедисту здесь придётся помучиться. Подъёмы, спуски, плохое дорожное покрытие, многочисленные броды - всё это не способствовало быстрому продвижению вперёд, поэтому относительно небольшой участок пути мы ехали достаточно долго. Кстати, вся эта дорога шла вдоль ЛЭП, в проводах которой постоянно и жутковато выл ветер.
Доехав до широкой, прозрачной речки, на берегу которой валялось несколько больших камней, за которыми можно спрятать горелки, мы устроили обед. Всё самое сложное было уже позади, поэтому мы с Вовой вообще пустились в кулинарные изыски и начали варить суп. Варка супа на обеде как ничто другое говорит о том, что все уже расслабились. :) Поев, мы отправились дальше - перепады высот уже кончились, дорога стала хорошей, теперь мы просто летели по направлению к водопаду Гюдльфосс. Обычно туристы осматривают этот водопад только с западного берега реки, а мы, раз уж всё равно наш путь лежит по восточному берегу, решили осмотреть водопад сперва с него. Дорога к водопаду была сперва автомобильной, а затем стала пешей тропой. Сам водопад состоит из двух каскадов, отдельного упоминания стоит глубокий каньон в котором течёт река после него. Гюдльфосс поднимает в воздух море брызг, поэтому мы, даже стоя на высоком берегу, промокли так, будто находились всё это время под дождём.
После осмотра водопада было решено ехать в кемпинг Гейсир, а ехать осматривать водопад с другого берега уже завтра. Столбы пара, взметаемого гейзером Строккур, были видны с огромного расстояния, было сразу понятно, где находится наш желаемый кемпинг. Туда мы, однако, не доехали, так как нашли кемпинг ближе. Мне, правда, очень не нравилась идея тут стоять, так как обеденные столики здесь были без дождевого навеса: если пойдёт дождь, готовить будет некомфортно. Впрочем, как потом оказалось, в Гейсире всё обстоит не особо лучше, так что не зря мы здесь остались.
Уж не знаю, как так получилось, но после установки палаток группа решила ехать осматривать водопад с другого берега прямо сейчас, не дожидаясь утра. Причём в итоге я даже не уверен, а хотел ли хоть кто-то туда ехать, или просто на чей-то дежурный вопрос: «А не съездить ли нам на водопад сейчас?», все как один ответили: «Ну ладно, я не против...». Поехал я, признаться, довольно злым, так как такое решение представлялось мне совершенно необдуманным и нелогичным: уставшим переть против ветра ради того, чтобы чуть пораньше осмотреть водопад в весьма посредственную погоду, упуская шанс дождаться хорошей погоды с утра.
Когда мы приехали в лагерь, Вова нашёл в кемпинге оставленную туристами недоиспользованную бутылку горелочного бензина (White fuel) производства той же самой нефтяной компании N1, что и автомобильный бензин, которым я всё это время топил горелку. Я, естественно, перезаправил горелку более подходящим для неё топливом и тут же, за приготовлением ужина, опробовал его в действии. White fuel от N1 был ещё лучше, чем даже "Калоша", даже просто разлитый по горелке для прогрева, он горел практически чистым голубым пламенем, демонстрируя отличную способность к испарению. По этой же причине он отлично горел на начальном этапе, когда горелка ещё не полностью прогрета. Это было просто сказочным облегчением после 95-го бензина.
Кстати, цена на литровой бутылке тоже была написана: 1950 ISK = 650 руб. Литр бензина весит 700 гр => бензин стоит 928 руб/кг в то время как газ: 1111 руб/кг. Интересно, разница в стоимости в 16%, это и есть что ли та самая "огромная разница в стоимости газа и бензина в Исландии", о которой любят говорить адепты жидкого топлива? :) А если речь идёт о сравнении цен на газ и 95-й, что же они в России горелку топят "Калошей", а не 95-м? Вопрос, естественно, риторический. :)День 14. 9 августа: вдп. Гюдльфосс-Тингветлир
(Вернуться к содержанию)
До Гейсира оставалось меньше пяти километров асфальта с попутным ветром, благодаря чему были мы там практически сразу же после выезда. Гейсир - это самый большой гейзер в Исландии, который может выбрасывать воду на высоту до 50 метров в ходе своего извержения.
Увы, "стреляет" он очень редко (может быть неактивен несколько лет подряд), поэтому увидеть его извержение можно только при очень большом везении. Кстати, само слово "гейзер", которым называют все подобные объекты в мире, произошло именно от названия этого Великого Гейсира, а вовсе не наоборот. Название же Гейсир происходит от слова "gjósa", что значит "прорываться". Большую часть времени Великий Гейсир представляет из себя лужу с горячей голубоватой водой.
Положение существенным образом спасает то, что в долине Хаукадалур, где расположен Гейсир, гейзеров тьма тьмущая. Самым интересным из них является Строккур, который выбрасывает воду на высоту до 30 метров и "срабатывает" обычно не реже чем раз в 10 минут. Причём, как мы заметили, чем дольше Строккур "молчит", тем сильнее будет извержение. Извержений этого гейзера мы видели несколько штук. Когда Строккур начинает извергаться, туристы, которые все стоят с той стороны, откуда дует ветер, чтобы не ошпарило брызгами, с воплями и визгом отпрыгивают от кратера в сторону. Другие гейзеры долины особо ничем не примечательны и представляют собой в лучшем случае лужу с кипящей водой.
Далее нам предстояло ехать в Тингветлир - место, представляющее огромное историческое значение для Исландии, по совместительству являющееся местом, в котором наиболее наглядно в мире представлено соприкосновение Евразийской и Северо-Американской литосферных плит. До туда нам оставалось ехать где-то 60 км по асфальту, подавляющая часть из которых - по ветру.
Проехав примерно половину расстояния до цели, мы въехали в крупный город Лаугарван, названный так в честь одноимённого озера, на котором он стоял. В городе был продуктовый магазин, в котором мы поели. Было там также кафе, где предлагался традиционный исландский суп из барашка по 2600 ISK, но мы решили ознакамливаться с местной кухней в Рейкьявике и тут барашка есть не стали. Кстати, очень зря. 2600 ISK - это, в принципе, не дорого по местным меркам, здесь общепит вообще дорог. Да и супа этого мы в Рейкьявике в итоге не смогли найти за разумное время.
Доехав до озера Тингветливан, мы съехали с основной трассы, и дальше ехали по асфальтовой дороге, идущей по берегу озера. Закончив объезд озера, перед въездом в основную туристическую зону я заметил красивые голубые озерца в каменных колодцах причудливой формы - таких тут было много. Вскоре мы уже были в кемпинге и расставили палатки. После этого состоялся обед, каждый купил по мороженному.
Разобравшись с едой, группа выдвинулась на туристический маршрут осмотра парка, являющегося всемирным наследием под охраной ЮНЕСКО. Первым делом мы попали в красивый каменный каньон, затем посмотрели водопад Ёксарауфосс, находящийся на речке Ёксара.
Далее плакаты, стоящие вдоль дороги, окунули нас в историю этого места: именно здесь, в этом самом месте зародился первый в Западной Европе парламент "Альтинг", который принял, в частности, такое историческое решение, как принятие Исландией христианства. Позже, в 1944 году, здесь же было произведено провозглашение независимости Исландии. Пройдя от плакатов по дорожке дальше, мы вошли в ущелье между двух высоких скал, которое выглядело как ворота. Ворота вели нас на возвышенность, с которой открывался отличный вид на озеро и на нижнюю, прибрежную часть парка Тингветлир.
Наш дальнейший путь пошёл как раз по нижней части парка. Ничего сверхвпечатляющего там не было, просто приятная каменистая дорожка среди низкой растительности. Местами попадались фундаменты каких-то старинных зданий и стены, сложенные из камней. Последнее, должно быть, новодел. Пройдя внушительный круг по этим дорожкам, все вернулись в лагерь. На этом осмотр парка, а вместе с ним и весь сегодняшний день, можно было считать успешно завершёнными.
День 15. 10 августа: Тингветлир-Рейкьявик
До Гейсира оставалось меньше пяти километров асфальта с попутным ветром, благодаря чему были мы там практически сразу же после выезда. Гейсир - это самый большой гейзер в Исландии, который может выбрасывать воду на высоту до 50 метров в ходе своего извержения.
Увы, "стреляет" он очень редко (может быть неактивен несколько лет подряд), поэтому увидеть его извержение можно только при очень большом везении. Кстати, само слово "гейзер", которым называют все подобные объекты в мире, произошло именно от названия этого Великого Гейсира, а вовсе не наоборот. Название же Гейсир происходит от слова "gjósa", что значит "прорываться". Большую часть времени Великий Гейсир представляет из себя лужу с горячей голубоватой водой.
Положение существенным образом спасает то, что в долине Хаукадалур, где расположен Гейсир, гейзеров тьма тьмущая. Самым интересным из них является Строккур, который выбрасывает воду на высоту до 30 метров и "срабатывает" обычно не реже чем раз в 10 минут. Причём, как мы заметили, чем дольше Строккур "молчит", тем сильнее будет извержение. Извержений этого гейзера мы видели несколько штук. Когда Строккур начинает извергаться, туристы, которые все стоят с той стороны, откуда дует ветер, чтобы не ошпарило брызгами, с воплями и визгом отпрыгивают от кратера в сторону. Другие гейзеры долины особо ничем не примечательны и представляют собой в лучшем случае лужу с кипящей водой.
Далее нам предстояло ехать в Тингветлир - место, представляющее огромное историческое значение для Исландии, по совместительству являющееся местом, в котором наиболее наглядно в мире представлено соприкосновение Евразийской и Северо-Американской литосферных плит. До туда нам оставалось ехать где-то 60 км по асфальту, подавляющая часть из которых - по ветру.Проехав примерно половину расстояния до цели, мы въехали в крупный город Лаугарван, названный так в честь одноимённого озера, на котором он стоял. В городе был продуктовый магазин, в котором мы поели. Было там также кафе, где предлагался традиционный исландский суп из барашка по 2600 ISK, но мы решили ознакамливаться с местной кухней в Рейкьявике и тут барашка есть не стали. Кстати, очень зря. 2600 ISK - это, в принципе, не дорого по местным меркам, здесь общепит вообще дорог. Да и супа этого мы в Рейкьявике в итоге не смогли найти за разумное время.
Доехав до озера Тингветливан, мы съехали с основной трассы, и дальше ехали по асфальтовой дороге, идущей по берегу озера. Закончив объезд озера, перед въездом в основную туристическую зону я заметил красивые голубые озерца в каменных колодцах причудливой формы - таких тут было много. Вскоре мы уже были в кемпинге и расставили палатки. После этого состоялся обед, каждый купил по мороженному.
Разобравшись с едой, группа выдвинулась на туристический маршрут осмотра парка, являющегося всемирным наследием под охраной ЮНЕСКО. Первым делом мы попали в красивый каменный каньон, затем посмотрели водопад Ёксарауфосс, находящийся на речке Ёксара.
Далее плакаты, стоящие вдоль дороги, окунули нас в историю этого места: именно здесь, в этом самом месте зародился первый в Западной Европе парламент "Альтинг", который принял, в частности, такое историческое решение, как принятие Исландией христианства. Позже, в 1944 году, здесь же было произведено провозглашение независимости Исландии. Пройдя от плакатов по дорожке дальше, мы вошли в ущелье между двух высоких скал, которое выглядело как ворота. Ворота вели нас на возвышенность, с которой открывался отличный вид на озеро и на нижнюю, прибрежную часть парка Тингветлир.
Наш дальнейший путь пошёл как раз по нижней части парка. Ничего сверхвпечатляющего там не было, просто приятная каменистая дорожка среди низкой растительности. Местами попадались фундаменты каких-то старинных зданий и стены, сложенные из камней. Последнее, должно быть, новодел. Пройдя внушительный круг по этим дорожкам, все вернулись в лагерь. На этом осмотр парка, а вместе с ним и весь сегодняшний день, можно было считать успешно завершёнными.День 15. 10 августа: Тингветлир-Рейкьявик
(Вернуться к содержанию)
На данный момент уже можно было смело говорить, что основная программа похода выполнена, а всё самое интересное в Исландии осмотрено. Ещё один день, предпоследний до посадки в самолёт, можно посвятить пути в Рейкьявик, а также его осмотру. Из Тингветлира в Рейкьявик ведут две дороги - одна основная, без гор, другая - красивая, объезжающая озеро Тингветливан и ведущая через перевал. Мы выбрали, конечно, красивую. Это - отличная дорога, ехать по которой было одно удовольствие. В моей классификации "идеальным маршрутом для велопохода" считается такой маршрут, где все дороги именно такие: имеют быстрое недеформируемое дорожное покрытие и слабый автомобильный трафик (в идеале, вообще без машин), а также они должны идти по красивым местам с впечатляющими видами. В швейцарских Альпах, к примеру, какой маршрут ни построй, он будет именно таким, в Исландии же тоже нашёлся кусок в 30 км, который может претендовать на звание "идеально для велопохода". :)
Я поймал себя на мысли, что начало этой дороги очень напоминало мне Финляндию - вот только замените асфальт на хороший грунт, и будет один в один. Вскоре "Финляндия" закончилась и перед нами встали горы, которые неизбежно предстояло пересечь. Здесь подъёмы и спуски были очень крутыми, знаки "15%" быстро примелькались и перестали вызывать интерес, однажды встретился даже знак "16%". Главной "официальной" достопримечательностью этого участка была тепловая электростанция Несьяветлир, которая снабжает электроэнергией весь Рейкьявик и его окрестности в большом радиусе. "Зачем нам уголь, если у нас есть огонь!" - вот дивиз этой ЭС, красующийся на плакате для туристов перед дорожкой на смотровую площадку, с которой открываются отличные виды на долину, в которой расположена ЭС и на озеро Тингветливан.
Ещё несколько 15%'ых подъёмов и спусков, и перевал пройден. Дальше - только 40 км однообразной дороги до Рейкьявика. Вот здесь Лёша со своим найнером на сликах был просто на коне! Я стабильно отставал от него и просил ехать помедленнее, а он, совершенно не ощущая напряжения в ходе езды, снова непроизвольно увеличивал скорость. По этой дороге мы неслись очень быстро и практически без остановок, благодаря чему очень быстро доехали до города, где встали в кемпинг.
Кемпинг в Рейкьявике просто отличный. Конечно, народу там было очень много, но всё было организовано так, что даже на кухне мест всем хватало. Самого разного топлива, а также продуктов, оставленных туристами, включая даже такие диковинки для Европы, как гречневая крупа, было просто море!
После обеда мы, оставив велосипеды в кемпинге, сразу же пошли осматривать город. Город на меня впечатления особого не произвёл, хотя было видно невооружённым глазом, что это, очевидно, столица. По сравнению со вторым по величине городом страны, Акюрейри, он был просто огромным. Единственным сколь либо интересным в архитектурном плане объектом был главный собор Рейкьявика, перед которым располагается памятник сыну первооткрывателя Исландии. Да и то, подойдя поближе, ты видишь, что собор целиком отлит из бетона, это сильно портит впечатление. Внутри собора располагается орган, за которым сидит органист и наигрывает для гостей мелодии - можно посидеть, послушать концерт. Кроме этого, существует возможность за какую-то небольшую плату подняться на лифте на верхнюю площадку, расположенную почти на самом верху шпиля здания. Очевидно, это - одна из самых высоких точек города. Вид оттуда, правда, скучный по той причине, что находясь наверху единственного в городе интересного здания, смотреть в округе больше нечего.
Рядом с собором, кстати, располагается очень хорошее, судя по всему, кафе. Увы, оно было закрыто - перекусить пошли в магазин. Прогуливаясь по одной из центральных пешеходных улочек, мы обнаружили ворота, одна из створок которых представляла из себя розовый велосипед. Вова отметил, что видел эти ворота на фотографиях, только велосипед был синим. Синие ворота оказались немного в другом месте - они тоже были вскоре обнаружены.
Дальше мы вышли на набережную, и первое, что мы увидели - это паровоз, который доставлял камни на её строительство. Чуть дальше располагается не так давно установленный памятник первым переселенцам, который представляет из себя металлический символ скандинавской лодки.
Последняя достопримечательность на сегодня - дом, в котором произошла историческая встреча Горбачёва и Рейгана, которая, как гласят мемориальные доски, написанные на русском, исландском и английском, стала началом конца холодной войны между СССР и США. Уже вечерело, и закат, который было превосходно наблюдать с набережной, раскрасил небо в ярко-красный цвет. Другая половина неба при этом оставалась ярко-голубой. Здорово!
Желая устроить праздничный ужин, мы пошли в уже примеченный ранее ресторан. Кстати, цены в заведениях типа "ресторан" и "забегаловка" традиционно для Европы отличаются не очень сильно. Опять же отмечу демократичность в применении дресс-кода в Исландии: в таком виде в ресторан на Невском нас никто не пустил бы (обветренные, обгоревшие, обросшие, в не очень чистой туристической одежде), а здесь, напротив, никто не удивился. Вкусно, хоть и дорого (дешёвого общепита в Исландии не бывает), перекусив, мы отправились в кемпинг спать, на этом наш день закончился. Вова, однако, сделал ещё дополнительную "прогулку перед сном", объехав на велосипеде почти все части города, в которых мы не были днём, и вернулся где-то в 2 ночи.
День 16. 11 августа: Рейкьявик-Кеблавик
(Вернуться к содержанию)
Сегодня (а вернее завтра в пол первого ночи), нам предстояло улетать. Что можно сделать за последний полный день похода? Варианта было два: углублённый осмотр Рейкьявика, возможно даже с посещением ботанического сада, или беглый осмотр тех мест Рейкьявика, которые мы не смотрели вчера + посещение Голубой Лагуны по дороге в аэропорт. Не без некоторых дискуссий остановились в итоге на втором варианте: один раз же живём, так и быть - поваляемся в тёплой солёной водичке за 40 евро. :)
Из тех мест, которые мы осмотрели в Рейкьявике сегодня, посещения однозначно стоила только местная котельная Перлан, расположенная на высоком холме: пожалуй единственное место, с которого открывается хороший вид на город, из которой мы тут же поехали в Голубую Лагуну.
Собственно, дорога ничем интересна не была, просто много километров по асфальту. Единственно, после поворота на Голубую Лагуну хочется отметить раздражающие "стиральные доски" по бокам дороги, которые сделаны для того, чтобы водители чувствовали, что они приближаются к обочине. Это вынуждало либо ювелирно вести велосипед между выбоинами и обочиной, либо сильно залезать на проезжую часть. При подъезде к Лагуне, чёрные лавовые поля по краям дороги стали оживляться ярко-голубыми озерцами, которые, впрочем, были довольно холодными.
Оставив велосипеды на стоянке, все отправились покупать билеты в бассейн. "Билеты" выглядели как наручный браслет с магнитной меткой, с помощью которой можно пройти через турникеты и воспользоваться кабинкой для хранения вещей. Ещё этим браслетом можно было купить еду и напитки в ресторанчиках внутри, расплачиваться карточкой при этом следовало только при выходе, в соответствии с тем, какие товары были куплены на браслет. Базовый билет за 40 евро давал возможность плескаться в голубой, тёплой, солёной воде неограниченное время, а также пользоваться целебными грязями, сауной и тем, что там называлось "баней". Проведя там несколько часов, попарившись, устроив сеанс "гидромассажа" с помощью специально предназначенного для этого водопада, мы поехали в аэропорт.
В аэропорту велосипеды были успешно разобраны и мы стали ждать регистрации. Ждали мы, судя по всему, напрасно, так как на наш рейс регистрация проводилась в терминалах самообслуживания. После того, как вы получите в них посадочный талон и наклейку на багаж, следует идти на "baggage drop" для оформления велосипеда и сдачи рюкзака. Оплата велосипеда производится прямо на стойке карточкой, после чего велосипед несётся для сдачи в негабаритный багаж. Выполнив все эти действия, мы прошли рамки металлоискателей и отправились к своему выходу ждать посадки.
Самолёт взлетел по расписанию, и через 4 часа (а с учётом смены поясов - через 8), мы уже были в Питере. Благодаря тому, что Лёшу забирали на джипе УАЗ "Hunter", где нашлось место и под мой велосипед, мне даже не пришлось ехать с велосипедом на автобусе и метро в час пик.
Вот так и закончился наш поход.
Всем, читавшим отчёт, спасибо за проявленный интерес! :)
На данный момент уже можно было смело говорить, что основная программа похода выполнена, а всё самое интересное в Исландии осмотрено. Ещё один день, предпоследний до посадки в самолёт, можно посвятить пути в Рейкьявик, а также его осмотру. Из Тингветлира в Рейкьявик ведут две дороги - одна основная, без гор, другая - красивая, объезжающая озеро Тингветливан и ведущая через перевал. Мы выбрали, конечно, красивую. Это - отличная дорога, ехать по которой было одно удовольствие. В моей классификации "идеальным маршрутом для велопохода" считается такой маршрут, где все дороги именно такие: имеют быстрое недеформируемое дорожное покрытие и слабый автомобильный трафик (в идеале, вообще без машин), а также они должны идти по красивым местам с впечатляющими видами. В швейцарских Альпах, к примеру, какой маршрут ни построй, он будет именно таким, в Исландии же тоже нашёлся кусок в 30 км, который может претендовать на звание "идеально для велопохода". :)
Я поймал себя на мысли, что начало этой дороги очень напоминало мне Финляндию - вот только замените асфальт на хороший грунт, и будет один в один. Вскоре "Финляндия" закончилась и перед нами встали горы, которые неизбежно предстояло пересечь. Здесь подъёмы и спуски были очень крутыми, знаки "15%" быстро примелькались и перестали вызывать интерес, однажды встретился даже знак "16%". Главной "официальной" достопримечательностью этого участка была тепловая электростанция Несьяветлир, которая снабжает электроэнергией весь Рейкьявик и его окрестности в большом радиусе. "Зачем нам уголь, если у нас есть огонь!" - вот дивиз этой ЭС, красующийся на плакате для туристов перед дорожкой на смотровую площадку, с которой открываются отличные виды на долину, в которой расположена ЭС и на озеро Тингветливан.
Кемпинг в Рейкьявике просто отличный. Конечно, народу там было очень много, но всё было организовано так, что даже на кухне мест всем хватало. Самого разного топлива, а также продуктов, оставленных туристами, включая даже такие диковинки для Европы, как гречневая крупа, было просто море!
После обеда мы, оставив велосипеды в кемпинге, сразу же пошли осматривать город. Город на меня впечатления особого не произвёл, хотя было видно невооружённым глазом, что это, очевидно, столица. По сравнению со вторым по величине городом страны, Акюрейри, он был просто огромным. Единственным сколь либо интересным в архитектурном плане объектом был главный собор Рейкьявика, перед которым располагается памятник сыну первооткрывателя Исландии. Да и то, подойдя поближе, ты видишь, что собор целиком отлит из бетона, это сильно портит впечатление. Внутри собора располагается орган, за которым сидит органист и наигрывает для гостей мелодии - можно посидеть, послушать концерт. Кроме этого, существует возможность за какую-то небольшую плату подняться на лифте на верхнюю площадку, расположенную почти на самом верху шпиля здания. Очевидно, это - одна из самых высоких точек города. Вид оттуда, правда, скучный по той причине, что находясь наверху единственного в городе интересного здания, смотреть в округе больше нечего.
Рядом с собором, кстати, располагается очень хорошее, судя по всему, кафе. Увы, оно было закрыто - перекусить пошли в магазин. Прогуливаясь по одной из центральных пешеходных улочек, мы обнаружили ворота, одна из створок которых представляла из себя розовый велосипед. Вова отметил, что видел эти ворота на фотографиях, только велосипед был синим. Синие ворота оказались немного в другом месте - они тоже были вскоре обнаружены.
Дальше мы вышли на набережную, и первое, что мы увидели - это паровоз, который доставлял камни на её строительство. Чуть дальше располагается не так давно установленный памятник первым переселенцам, который представляет из себя металлический символ скандинавской лодки.
Последняя достопримечательность на сегодня - дом, в котором произошла историческая встреча Горбачёва и Рейгана, которая, как гласят мемориальные доски, написанные на русском, исландском и английском, стала началом конца холодной войны между СССР и США. Уже вечерело, и закат, который было превосходно наблюдать с набережной, раскрасил небо в ярко-красный цвет. Другая половина неба при этом оставалась ярко-голубой. Здорово!
Желая устроить праздничный ужин, мы пошли в уже примеченный ранее ресторан. Кстати, цены в заведениях типа "ресторан" и "забегаловка" традиционно для Европы отличаются не очень сильно. Опять же отмечу демократичность в применении дресс-кода в Исландии: в таком виде в ресторан на Невском нас никто не пустил бы (обветренные, обгоревшие, обросшие, в не очень чистой туристической одежде), а здесь, напротив, никто не удивился. Вкусно, хоть и дорого (дешёвого общепита в Исландии не бывает), перекусив, мы отправились в кемпинг спать, на этом наш день закончился. Вова, однако, сделал ещё дополнительную "прогулку перед сном", объехав на велосипеде почти все части города, в которых мы не были днём, и вернулся где-то в 2 ночи.День 16. 11 августа: Рейкьявик-Кеблавик
(Вернуться к содержанию)
Сегодня (а вернее завтра в пол первого ночи), нам предстояло улетать. Что можно сделать за последний полный день похода? Варианта было два: углублённый осмотр Рейкьявика, возможно даже с посещением ботанического сада, или беглый осмотр тех мест Рейкьявика, которые мы не смотрели вчера + посещение Голубой Лагуны по дороге в аэропорт. Не без некоторых дискуссий остановились в итоге на втором варианте: один раз же живём, так и быть - поваляемся в тёплой солёной водичке за 40 евро. :)
Из тех мест, которые мы осмотрели в Рейкьявике сегодня, посещения однозначно стоила только местная котельная Перлан, расположенная на высоком холме: пожалуй единственное место, с которого открывается хороший вид на город, из которой мы тут же поехали в Голубую Лагуну.
Собственно, дорога ничем интересна не была, просто много километров по асфальту. Единственно, после поворота на Голубую Лагуну хочется отметить раздражающие "стиральные доски" по бокам дороги, которые сделаны для того, чтобы водители чувствовали, что они приближаются к обочине. Это вынуждало либо ювелирно вести велосипед между выбоинами и обочиной, либо сильно залезать на проезжую часть. При подъезде к Лагуне, чёрные лавовые поля по краям дороги стали оживляться ярко-голубыми озерцами, которые, впрочем, были довольно холодными.
Оставив велосипеды на стоянке, все отправились покупать билеты в бассейн. "Билеты" выглядели как наручный браслет с магнитной меткой, с помощью которой можно пройти через турникеты и воспользоваться кабинкой для хранения вещей. Ещё этим браслетом можно было купить еду и напитки в ресторанчиках внутри, расплачиваться карточкой при этом следовало только при выходе, в соответствии с тем, какие товары были куплены на браслет. Базовый билет за 40 евро давал возможность плескаться в голубой, тёплой, солёной воде неограниченное время, а также пользоваться целебными грязями, сауной и тем, что там называлось "баней". Проведя там несколько часов, попарившись, устроив сеанс "гидромассажа" с помощью специально предназначенного для этого водопада, мы поехали в аэропорт.
В аэропорту велосипеды были успешно разобраны и мы стали ждать регистрации. Ждали мы, судя по всему, напрасно, так как на наш рейс регистрация проводилась в терминалах самообслуживания. После того, как вы получите в них посадочный талон и наклейку на багаж, следует идти на "baggage drop" для оформления велосипеда и сдачи рюкзака. Оплата велосипеда производится прямо на стойке карточкой, после чего велосипед несётся для сдачи в негабаритный багаж. Выполнив все эти действия, мы прошли рамки металлоискателей и отправились к своему выходу ждать посадки.Самолёт взлетел по расписанию, и через 4 часа (а с учётом смены поясов - через 8), мы уже были в Питере. Благодаря тому, что Лёшу забирали на джипе УАЗ "Hunter", где нашлось место и под мой велосипед, мне даже не пришлось ехать с велосипедом на автобусе и метро в час пик.
Вот так и закончился наш поход.
Всем, читавшим отчёт, спасибо за проявленный интерес! :)
Подведение итогов.
Треки похода.
(Вернуться к содержанию)
Общий трек похода
Треки по дням:
В треках по дням более детально проставлены путевые точки и отмечены все достопримечательности.
День 0, 26 июля. Из а/п Акюрейри в кемпинг Акюрейри. Вело.
День 1, 27 июля. Акюрейри-оз. Миван. Вело.
День 2, 28 июля. оз. Миван - Крафла. Вело.
День 2, 28 июля. Восхождение на Крафлу. Пеший.
День 2, 28 июля. Крафла-оз. Миван-Деттифосс. Вело.
День 2, 28 июля. Прогулка к водопадам Деттифосс и Сельфосс. Пеший.
День 3, 29 июля. Деттифос-кемпинг Аскья. Вело.
День 4, 30 июля. Кемпинг Аскья-автостоянка на влк. Аскья. Вело.
День 4, 30 июля. Прогулка к кратеру влк. Аскья. Пеший.
День 4, 30 июля. Автостоянка на влк. Аскья-под. г. Кистуфель. Вело.
День 5, 31 июля. Под. г. Кистуфель - Нийдалур. Вело.
День 6, 1 августа. Нийдалур-оз. Тоурисван. Вело.
День 7, 2 августа. Оз. Тоурисван - Ландманналейгар. Вело.
День 7, 2 августа. 1-я прогулка по Ландманналейгару. Пеший.
День 8, 3 августа. 2-я прогулка по Ландманналейгару. Пеший.
День 8, 3 августа. Ландманналейгар-кемпинг по дороге к трассе 1. Вело.
День 9, 4 августа. Кемпинг-Киркьюбайярклёйстюр. Вело.
День 9, 4 августа. Прогулка по Скафтафетлю. Пеший.
День 10, 5 августа. Вик-Скоугар. Вело.
День 11, 6 августа. Скоугар-кемпинг по пути к г. Гекла. Вело.
День 12, 7 августа. Кемпинг-г. Гекла. Вело.
День 12, 7 августа. Восхождение на г. Гекла. Пеший.
День 12, 7 августа. Гекла - кемпинг недалеко от вдп. Хауифосс. Вело.
День 13, 8 августа. Кемпинг-вдп. Гюдльфосс. Вело.
День 14, 9 августа. вдп. Гюдльфосс-Тингветлир. Вело.
День 14, 9 августа. Прогулка по парку Тингветлир. Пеший.
День 15, 10 августа. Тингветлир-Рейкьявик. Вело.
День 15, 10 августа. Прогулка по Рейкьявику. Пеший.
День 16, 11 августа. Рейкьявик-Голубая лагуна. Вело.
День 16, 11 августа. Голубая лагуна-а/п Кефлавик. Вело.
Бюджет похода.
(Вернуться к содержанию)
Самолёты LED<->KEF (туда и обратно): 16060 руб + за велосипед LED->KEF 1500 руб + за велосипед KEF->LED 3900 ISK (1220 руб) ~ 18800 руб.
Местный самолёт Рейкьявик->Акюрейри 119 EUR (5600 руб) с велосипедом.
Итого, самолёты: 24400 руб.
Автобусы. Трансфер "от двери до двери" из а/п Кефлавик в местный а/п Рейкьявик 2400 ISK + велосипед 1000 ISK.
Автобус Киркьюбайярклёйстюр->Скафтафетль 2100 ISK, Скафтафетль->Вик 3150 ISK (велосипеды бесплатно).
Итого, автобусы 8650 ISK = 2850 руб.
Питание. Закуплено в СПб: 3750 руб/чел. Затрачено на питание в Исландии: 5700 руб/чел.
Итого, питание: 9500 руб/чел.
Кемпинги. Затрачено 5800 руб/чел.
Прочие траты (например, билет на башню в Рейкьявике): 500 руб/чел.
Итого, все затраты на поход: 43000 руб/чел*
*В этой цифре никак не учтена существенная амортизация дорогостоящего велооборудования, затраты на подготовку велосипеда к походу, а также всякие мажорства в виде посещения Голубой Лагуны и ресторана в Рейкьявике.
Статистика похода.
Основные параметры похода.
(Вернуться к содержанию)
Категория сложности: третья / третья с эл. четвёртой
Сроки проведения похода: с 27 июля 2014 года по 11 августа 2014 года.
Всего пройдено активными способами передвижения: 1293 км.
Из них пешком: 106 км.
Из них на велосипеде: 1187 км (в т.ч. 675 км по дорогам без асфальт. покр.).
Ходовых дней: 16 (в т.ч. 5 полуднёвок)
Общее ходовое время (на велосипеде): 150 часов (в движении: 97 часов).
График дивжения (обобщённый).
(Вернуться к содержанию)
В графике движения учтены только участки, преодолённые на велосипеде.
Пешие прогулки в данной таблице не учитываются.
| График движения | |||||
| День пути | Дата | Участок пути | Протяжен-ность, км | Дорожное покрытие | Набор высот, м |
| 0 | 26.07 | а/п Акрюейри - Кемпинг Акюрейри | 4,8 | Асфальт | 0 |
| 1 | 27.07 | Акюрейри - оз. Миван | 109,1 | Асфальт, Грунт | 1422 |
| 2 | 28.07 | оз. Миван-Деттифосс | 94,4 | Асфальт | 1120 |
| 3 | 29.07 | Деттифосс-Аскья | 123,6 | Грейдер, асфальт | 590 |
| 4 | 30.07 | Аскья-под.г.Кистуфель | 66,1 | Песок, камни, грунт | 842 |
| 5 | 31.07 | под. г. Кистуфель-Нийдалур | 59,6 | Грунт, каменистый грунт | 770 |
| 6 | 01.08 | Нийдалур-оз. Тоурисван | 90,3 | Грунт, грейдер | 837 |
| 7 | 02.08 | оз. Тоурисван-Ландманналейгар | 37,9 | Грунт, каменная насыпь, грейдер | 530 |
| 8 | 03.08 | Ландманналейгар-Кемпинг по дор. к трассе 1 | 42,1 | Грунт, каменистый грунт | 600 |
| 9 | 04.08 | Кемпинг-Киркьюбайярклёйстюр | 60,0 | Асфальт, грунт | 455 |
| 10 | 05.08 | Вик-Скоугар | 50,5 | Асфальт | 430 |
| 11 | 06.08 | Скоугар-Кемпинг по дор. к г. Гекла | 91,2 | Грунт, асфальт, каменистый грунт | 923 |
| 12 | 07.08 | Кемпинг-г. Гекла-Кемпинг у вдп. Хайифосс | 77,8 | Грунт, каменистый грунт | 1287 |
| 13 | 08.08 | Кемпинг-Гюдльфосс | 76,0 | Грейдер, грунт, каменная насыпь, асфальт | 1243 |
| 14 | 09.08 | Гюдльфосс-Тингветлир | 63,1 | Асфальт | 413 |
| 15 | 10.08 | Тингветлир-Рейкьявик | 62,8 | Асфальт | 720 |
| 16 | 11.08 | Рейкьявик-Кеблавик | 78,2 | Асфальт | 570 |
| ИТОГО: | 1187,5 | 12752 | |||
Ходовое время.
(Вернуться к содержанию)
В таблице "Ходовое время" учтено только время, затраченное на передвижение на велосипеде.
Пешие прогулки в данной таблице не учитываются.
| Ходовое время | ||||
| День пути | Дата | Выход со стоянки | Остановка на ночь | Время в пути (ходовое время) |
| 0 | 26.07 | - | 18:00 | - |
| 1 | 27.07 | 7:00 | 18:40 | 11:40 (7:30) |
| 2 | 28.07 | 6:20 | 17:40 | 11:40 (6:20) |
| 3 | 29.07 | 7:00 | 20:00 | 13:00 (8:40) |
| 4 | 30.07 | 9:10 | 22:30 | 12:20 (8:10) |
| 5 | 31.07 | 9:30 | 19:00 | 9:30 (7:00) |
| 6 | 01.08 | 8:40 | 19:40 | 11:00 (7:00) |
| 7 | 02.08 | 7:10 | 11:50 | 4:40 (4:20) |
| 8 | 03.08 | 16:10 | 21:00 | 4:50 (4:30) |
| 9 | 04.08 | 6:50 | 12:50 | 6:00 (4:40) |
| 10 | 05.08 | 11:30 | 18:20 | 6:50 (3:10) |
| 11 | 06.08 | 8:00 | 20:00 | 12:00 (8:00) |
| 12 | 07.08 | 7:50 | 21:00 | 13:10 (8:10) |
| 13 | 08.08 | 10:00 | 23:00 | 13:00 (8:00) |
| 14 | 09.08 | 8:50 | 14:40 | 5:50 (3:30) |
| 15 | 10.08 | 8:00 | 12:40 | 4:40 (3:40) |
| 16 | 11.08 | 8:50 | 20:00 | 11:10 (4:20) |
| ИТОГО: | 151:20 (97:00) | |||
График движения (подробный).
(Вернуться к содержанию)
В данном разделе содержатся подробные графики прохождения дистанции для каждого дня.
Каждый график - зависимость высоты (красный график) и пройденного расстояния (синий график) от времени в пути, включая все остановки.
При построении данных графиков все пешие прогулки считались остановками, их километраж не идёт в зачёт пройденного расстояния.
В комментариях к графикам указываются непредвиденные происшествия, которые повлияли на скорость прохождения участков.
День 1.
День 2.
День 3.
До обеда - 3 брода, перед самым обедом небольшой кусок подтопленной дороги.
День 4.
Очень плохое дорожное покрытие: много глубокого песка, местами дорога полностью смыта талыми водами с ледника, в конце - несколько километров дороги, идущей по большим камням. Если вам не повезёт, и таяние ледника будет особо активно, то вас ждёт до 5 км затопленной дороги, местами по колено в воде.
День 5.
До обеда - несколько несложных бродов, которые можно даже пробовать проехать в седле с некоторым риском замочить ноги. После обеда - много бродов, в том числе 2 самых сложных за весь поход.
День 6.
Остановка сразу же после обеда - поломка спицы. Чуть дальше - очень трясучий медленный грейдер до конца дня, ближе к месту ночёвки - крутой и высокий подъём.
День 7.
День 8.
После окончания первого часа - просто уйма бродов, которые сильно снижают среднюю скорость.
День 9.
День 11.
Первая длительная остановка (перед обедом) - поломка спицы. После этого медленная, каменистая дорога, 2-3 часа сильный ветер в лицо. Ближе к концу дня - брод, затем почти сразу ещё брод, через который переброшен мост.
День 12.
Первые 25 км - существенное количество бродов.
Всю первую половину дня частые броды, 8 км очень медленной дороги, состоящей из крупного щебня.
День 15.
День 16.
Расчёт протяжённых препятствий.
(Вернуться к содержанию)
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ
Г = 1,2 (Неблагоприятные районы / Север Скандинавии, предгорья)
ПП1. Акурейри-Миван (2 КС)
L=109 км, Кпр = 1,8
25 км – хороший гравий (Кпк=1,2), остальное – асфальт (0,8). Кпк=0,89
НВ = 1300 м, Кнв = 1,7
КС = 1,8 * 0,89 * 1,7 *1,2 = 3,27
ПП2. Миван – Деттифосс – съезд в пустыню (1 КС)
L = 75 км, Кпр = 1,75
Кпк = 0,8 (асфальт/хороший/сухой)
НВ = 250 м, Кнв = 1,105.
КС = 1,75*0,8*1,105*1,2=1,86
ПП3. Трасса 1 – Аскья (2* КС)
L = 90 км, Кпр = 1,8
23 км: гравий/хорошая (1,2), 24 км: гравий/грейдер (1,3), 40 км: гравий/грейдер/с отягчающими обстоятельствами в виде средней глубины песка и значительной гребёнки (1,4), 3 км по песчано-водяной смеси – будем считать, что это гравий/разбитая/мокрая с сильными отягчающими обстоятельствами (2,0). Кпк = 1,342.
НВ = 500 м, Кнв = 1,25.
КС = 1,8*1,342*1,25*1,2=3,62
ПП4. Аскья – под. г. Кистуфель (3* КС)
L = 50 км, Кпр = 1,5
5 км – среднего качества гравий с большим количеством камней (1,25); 20 км – песок, глубиной значительно больше 2 см, часть пути имеются плохо утрамбованные колеи (местами хуже чем целина), песок в основном сухой, благодаря очень сильному ветру в спину можно было ехать почти без остановок, но с большими затратами энергии: пусть будет (3,7); 8 км – утрамбованный мелкий песок на твёрдом покрытии (1,4), 9 км – тропа, содержащая частые большого размера камни (2); 8 км – глинисто-песчаное сырое дно недавно пересохшего озера с частыми канавами от ручьёв, содержит броды (1,7) Кпк = 2,461.
В>500м, Кв = 1,05
НВ = 400 м, Кнв = 1,2.
КС = 1,5*2,461*1,2*1,05*1,2=5,58
ПП5. под. г. Кистуфель - Нийдалур (2 КС)
L = 60 км, Кпр = 1,6
30 км – хороший гравий (1,2), 10 км – плотный глубокий песок, считаем как грунт среднего качества (1,35), 10 км – каменистая не очень быстрая, но лёгкая дорога, периодически со снегом и бродами + 10 км дорога с сухим песоком низкой глубины (1,3). Кпк = 1,258.
В>500м, Кв = 1,05
НВ = 450 м, Кнв = 1,225.
КС = 1,6*1,258*1,225*1,05*1,2=3,11
ПП6. Нийдалур - Ландманналейгар (3 КС)
L = 120 км, Кпр = 1,8
30 км – очень плохой грейдер с песком (1,4), 80 км – гравий/хорошая (1,2), 10 км – гравий/каменистая (1,3). Кпк = 1,254.
В>500м, Кв = 1,05
НВ = 1200 м, Кнв = 1,6.
КС = 1,8*1,254*1,6*1,05*1,2=4,55
ПП7. Ландманналейгар – Съезд на трассу 1 (2* КС)
L = 69 км, Кпр = 1,69
15 км – хороший гравий/частые броды (1,4), 54 км – гравий/хорошая (1,2). Кпк = 1,243.
В>500м, Кв = 1,05
НВ = 1000 м, Кнв = 1,5.
КС = 1,69*1,243*1,5*1,05*1,2=3,97
ПП8. Вик-Скоугар-Съезд с трассы 1 в Торсморк (1 КС)
L = 65 км, Кпр = 1,65
Асфальт. Кпк = 0,8.
НВ = 300 м, Кнв = 1,15.
КС = 1,65*0,8*1,15*1,2=1,82
ПП9. Съезд с трассы 1 в Торсморк - Гекла - кемпинг Холаскьол (3 КС)
L = 137 км, Кпр = 1,8
7 км асфальт (0,8); 35 км – гравий/хорошая (1,2); 95 км – гравий и грунт /разбитая / с песком / с большим количеством бродов (1,3). Кпк = 1,249.
НВ = 1600 м, Кнв = 2.
Кв = 1,03
КС = 1,8*1,249*2*1,03*1,2=5,53
ПП10. Кемпинг Холаскьол - кемпинг у вдп. Гюдльфосс (2 КС)
L = 60 км, Кпр = 1,6
9 км крупная щебёнка (1,8); 26 км – гравий/хорошая (1,2); 25 км – гравий/разбитая (1,3). Кпк = 1,332.
НВ = 650 м, Кнв = 1,35.
КС = 1,6*1,332*1,35*1,2=3,45
ПП11. кемпинг у вдп Гюдльфос - а/п Кефлавик (2 КС)
L = 191 км, Кпр = 1,8
Асфальт. Кпк=0,8
НВ = 1400 м, Кнв = 1,8.
КС = 1,8*0,8*1,8*1,2=3,11
| Протяжённые препятствия | |||
| № ПП | Название | Баллы | КС |
| 1 | Акурейри-Миван | 3,27 | 2 |
| 2 | Миван - Детифосс - съезд в пустыню | 1,86 | 1 |
| 3 | Съезд в Пустыню - Аскья | 3,62 | 2* |
| 4 | Аскья - под. Г. Кистуфель | 5,58 | 3* |
| 5 | под. Г. Кистуфель - Нийдалур | 3,11 | 2 |
| 6 | Нийдалур - Ландманналейгар | 4,55 | 3 |
| 7 | Ландманналейгар - трасса 1 | 3,97 | 2* |
| 8 | Вик-Скоугар-Съезд с трассы 1 | 1,82 | 1 |
| 9 | Съезд с трассы 1 в Торсморк - Гекла - кемпинг Холаскьол | 5,53 | 3 |
| 10 | Кемпинг Холаскьол - кемпинг у вдп. Гюдльфосс | 3,45 | 2 |
| 11 | кемпинг у вдп Гюдльфос - а/п Кефлавик | 3,11 | 2 |
При расчёте КС не учитывался температурный повышающий коэффициент, коэффициенты покрытия выбирались минимально возможные для каждого участка.
Знаком * отмечены ПП, расчётная категория которых может быть выше в случае особо неблагоприятных условий, либо применения чуть более высоких коэффициентов при расчёте. Особенно это касается ПП4, которое легко может быть рассчитано как слабое ПП 4 кс без неоправданного завышения коэффициентов.
За ПП 1 КС идёт в зачёт: 3 балла (из 3,68)
За ПП 2 КС идёт в зачёт 7 баллов (из 20,53)
За ПП 3 КС идёт в зачёт 15,66 балла (из 15,66).
С = 3+7+15,66 = 25,66 баллов.
Расчёт категории сложности.
(Вернуться к содержанию)
Автономность.
1 и последний дни не учитываются.
Дни 2,3 – низкая степень автономности (магазин у озера Миван) с коэфф. 0,8
Дни 4,5,6,7,8 – высокая степень автономности (ларёк в Ландманналейгаре) с коэфф 1,4. Использование плиты на кухне в кемпингах при расчёте автономности не рассматривается как пользование магазином.
Дни 9,10,11 – низкая степень автономности (ларьки в кемпингах) с коэфф 0,8.
День 12, 13, 14 – средняя степень автономности с коэфф 1,0.
День 15 – низкая степень автономности с коэфф 0,8.
А = (5*1,4+6*0,8+3*1)/14 = 1,057.
Интенсивность.
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн
Lф = 1000 (откидываются все радиалки).
Кэп = (480*0,8 + 270 * 1 + 250 * 1,2)/1000 = 0,954
Lн = 500.
Тф = 11 + 5*0,5 = 13,5 (5 дней с большим колличеством хайкинга и/или подброской на транспорте считаются как полуднёвки).
Tн = 10
ЛП было чрезвычайно много, и считать мне их лень, возьмём ЛП=0, всё равно баллов на 3 кс хватает выше крыши;
I = (954*10)/(13,5*500) = 1,41
КС = C*I*A = 25,66 * 1,41 * 1,057 = 38,24.
Вывод: поход имеет третью категорию сложности
Что нужно знать туристу об Исландии: делимся опытом.
Транспорт: как добраться до начальной точки маршрута, Акюрейри?
(Вернуться к содержанию)
Для прохождения данного маршрута необходимо и достаточно пользоваться самолётами (как международными, так и внутренними) и автобусами.
Если вы живёте в Питере, то есть смысл воспользоваться прямым рейсом СПб(LED)<->Рейкьявик(KEF) от компании IcelandAir. При заблаговременной покупке, вы имеете отличную возможность не упустить дешёвые билеты, при этом перелёт туда-обратно обойдётся порядка 15000 руб не считая велосипедов.
После прилёта в международный а/п Исландии в городе Кеблавик, вам потребуется трансфер в местный а/п в Рейкьявике, и если вы не хотите ехать 50 км своим ходом, то оптимальнее всего воспользоваться автобусом Iceland Excursions, который предоставляет услугу трансфера между этими аэропортами "от двери до двери". Заблаговременно заказать и оплатить автобус можно на сайте http://www.airportexpress.is/, выбрав в поле "To": "Air Iceland Domestic Airport Reykjavik Airport, 101 Reykjavík". За велосипед с вас на месте сдерут ещё 1000 ISK, но для Исландии это копейки.
Из данного аэропорта в Акюрейри довольно часто летает авиакомпания AirIceland, на сайте которой (https://www.airiceland.is/) вы можете не только оплатить перелёт, но и сразу же забронировать и оплатить велосипед (Special Luggage) в процессе бронирования билета.
Транспорт: на чём перемещаться по Исландии?
(Вернуться к содержанию)
В основном, на автобусе. В Исландии существует множество коммерческих автобусных компаний, ориентированных на обслуживание туристов, например Sterna, SBA Nordurleid, Iceland Excursions и т.д. Разумному велотуристу стоит их избегать как огня по причине жуткой дороговизны, вместо них пользуясь государственным автобусным перевозчиком Straeto (сайт: http://www.straeto.is/). Этот перевозчик работает везде, кроме самой восточной части Исландии (кусок от Эгильсстадира до Хёбна им не охвачен), его междугородние автобусы ходят по трассе 1. На практике нас больше всего интересует маршрут 51 автобуса, с его расписанием можно ознакомиться на вышеуказанном сайте. Путешествие из Скафтафетля до Вика с велосипедом (который у Straeto бесплатен) обойдётся вам примерно в 3000 ISK, в то время как коммерческие компании запросят бешеных 7-9 тысяч ISK, а то и больше.
Кроме автобусов в Исландии для местных перемещений популярны самолёты - стоят они не особо дороже, а при перемещении на дальние расстояния этот вид транспорта гораздо быстрее. Есть, правда, одно "но": с велосипедом в маленький самолёт, скорее всего, не пустят, поэтому для нас актуальны только возможности трансферов между большими городами, которые обслуживают средние самолёты. Если поход проходит без катастрофических непредвиденных ситуаций, самолёт вообще не актуален, но в случае, к примеру, глухого перекрытия дороги из Аскьи в Нийдалур, на самолёте можно превосходно эвакуироваться из Эгилльстадира в Рейкьявик, предварительно покатавшись по живописному восточному побережью. Именно так пришлось сделать группе, бывшей в Исландии за 2-3 недели до нас.
Топливо: на чём готовить еду?
(Вернуться к содержанию)
Как известно, деревьев в Исландии почти нет, поэтому на костре еду при всём желании не сваришь. В такой ситуации остаётся выбирать из приготовления еды на кухне в кемпингах, что не всегда возможно, и приготовления еды на горелке.
Теперь что касается выбора топлива для горелки. При прочих равных в сыром и холодном климате Исландии однозначно предпочтительнее топить горелку газом. Очевидный плюс газа в простоте разжигания горелки, что позволяет относительно безопасно пользоваться ей в палатке. Кроме того, газ не засоряет горелку, а этим недостатком страдает даже самый лучший горелочный бензин. Существует мнение, что пользоваться газом в Исландии не следует хотя бы потому, что он очень дорог: в дешёвых местах 500 руб за пол кило, а в дорогих так и вообще по 750 руб. за мелкий баллон. При этом приводится аргумент, что бензин на заправках стоит "всего" порядка 80 руб/литр, вследствие чего мы экономим много денег. Проехав весь поход на бензине, я могу аргументированно оспорить такое мнение.
Аргументы против автомобильного бензина:
Во-вторых, экономия ну пусть даже 1000-1500 рублей на фоне бюджета в 40+ т.р. ценой постоянных мучений с горелкой выглядит совершенно неоправданной.
В третьих, лёгкость получения бензина в пустыне обманчива. Будет чудом, если кто-то из водителей авто на 95-м бензине возит с собой запас топлива в канистре, а в противном случае бензина от них получить не удастся. Проще получить дизель, джипперы постоянно возят с собой запас дизеля - этот фокус у меня проделать удалось, когда кончалось топливо. Но слава богу до использования дизеля дело таки не дошло, иначе, думаю, было бы совсем некомфортно.
Теперь о газе. С газом тоже не всё так просто, как кажется на первый взгляд.
Во-первых, он действительно дорог. Газ по цене 500 руб/0,5 кг вы сможете найти только в относительно крупных городах. Рекомендую закупиться газом в Акюрейри - на первой же заправке по пути от а/п до кемпинга, там и ассортимент в порядке и наличие более-менее и цены приемлемые. Если вы вздумаете закупаться газом в кемпинге (например, в Ландманалейгаре), готовьтесь выложить 700 руб за 220 грамм.
Во-вторых, учитие, что в Исландии более популярен не резьбовой баллон, а баллон стандарта Campingaz, который к нашим стандартным примусам и прочим ковеям не подходит. Даже в Акюрейри на заправке оставалось всего 1,5 кг газа в резьбовых баллонах, то есть на всю группу их не хватило бы, если бы я брал газ, а не бензин. Так как мы прилетели в выходной, туристические магазины были закрыты и мы испытывали бы нехватку топлива по приемлемой цене. О наличии резьбовых баллонов в менее крупных городах - да хоть даже в том же Вике я вообще молчу. Мы их просто не застали! Вывод: берите с собой переходник под Campingaz на всякий случай (сам не использовал, но слышал, что люди успешно пользуются).
Ну и в третьих, если бензин в пустыне найти трудно, то газ может оказаться найти вообще невозможно. Запасайтесь так, чтобы точно хватило.
Общий вывод по топливу: при путешествии по Исландии предпочитайте газ в качестве топлива, имейте при себе переходник на балон Campingaz, и если ваша горелка - мультитопливная, возьмите бутылку и насос на всякий случай - не помешают.
Язык.
(Вернуться к содержанию)
В Исландии государственным языком является Исландский: типичный представитель скандинавской группы языков. На практике, для общения с людьми безо всяких ограничений достаточно хорошего знания английского языка: на нём там говорят решительно все. Оно и не удивительно, учитывая, что страна тотально ориентирована на туристов.
Для чтения исландских названий достаточно эффективно применять исландско-русскую практическую транскрипцию, которую можно найти, например, здесь.
Деньги и финансовые расчёты.
(Вернуться к содержанию)
В Исландии своя валюта: Исландская крона (ISK). Курс кроны к рублю на момент совершения похода составлял порядка 3,05 к 1. Наличные кроны, в принципе, иметь не обязательно, так как практически везде можно расплатиться карточкой. Мы, например, крон в руках не держали.
Есть, правда, ситуации, когда кроны иметь всё-таки было бы неплохо, их можно пересчитать по пальцам:
1. Для оплаты сервисного сбора за пользование туалетами, душем и т.д. (если дело происходит в кемпинге, обычно отсутствие налички решается оплатой картой с выдачей вам монеток для душа-автомата на ресепшене)
2. Проживание в спасательной хижине под г. Кистуфель стоит 2000 ISK, которые нужно бросить в ящик для оплаты наличкой. Так как налички не было, за проживание в итоге не заплатили - нехорошо получилось.
3. Если где-то заглючит терминал-картоприёмник.
4. Если вы вдруг захотите что-то купить у других туристов (например, еды, топлива или ещё чего-нибудь) или захотите подброситься на чьём-нибудь автомобиле. Скорее всего, вам помогут и бесплатно, но возможность отблагодарить людей лишней не будет.
5. Для швыряния монеток в воду, "чтобы вернуться" :)
То есть, желательно всё-таки иметь с собой на поход порядка 5000 ISK на всякий случай, причём мелкими деньгами.
Что касается карточек, то возьмите их несколько штук. Бывает, карты каких-либо банков не принимают, а иногда банки сами параноидально блокируют их. С картой банка ВТБ24 проблем не было никаких, а вот у Вовы к концу похода оказались неработоспособны обе карты: Русский Стандарт и Райффайзен.
Климат и погодные условия, одежда.
(Вернуться к содержанию)
Климат достаточно суровый: холодно (до 0 градусов), мокро и ветренно. Ветер подавляющее большинство времени очень сильный, что усугубляет воздействие на организм холода и дождя, зачастую очень мешает ехать и не позволяет встать на обед в любом месте где захочешь - нужно искать защиту от ветра в виде камней или складок местности.
Лучше не экономить на тёплой одежде: мы надевали на себя всё, что взяли и я очень жалел, что решил не брать свою пуховую жилетку.
Также необходимо иметь водо и ветрозащитные штаны и куртку. Ваша обувь, в том числе велосипедная, обязательно должна быть удобна для пешей ходьбы, в том числе по камням и осыпям (это нужно для пеших радиалок и не только).
Кожа, особенно на открытых частях тела, в таком климате страдает очень сильно: рекомендую брать какие-либо витамины для восстановления кожи (от поливитаминов до банальной свежей морковки).
Иногда светит очень яркое, обжигающее солнце. Солнцезащитный крем, думаю, не помешает, особенно в нижних частях страны.
Кроме перечисленного, я считаю обзяательным иметь неопреновые носки или сапожки, так как в случае, если вам не повезёт с состоянием дороги после Аскьи, придётся шлёпать по колено в ледяной воде до пяти километров.
Также нельзя не отметить крайне длинный световой день в Исландии летом. Вы никак не ограничены тёмным временем суток. Ну ещё бы, полярная страна всё-таки, аж на 500 метров выступает за Северный Полярный круг :)
Также нельзя не отметить крайне длинный световой день в Исландии летом. Вы никак не ограничены тёмным временем суток. Ну ещё бы, полярная страна всё-таки, аж на 500 метров выступает за Северный Полярный круг :)
Дороги: покрытие и рельеф.
(Вернуться к содержанию)
В данном разделе приведено краткое описание всех дорог, по которым проходит маршрут похода. Следует учесть, что состояние дорог со временем меняется: какие-то дороги разбиваются, какие-то наоборот чинят или насыпают, а какие-то периодически затапливает. Настоящее описание приводит состояние дорог на момент совершения похода. Узнать наиболее точную информацию об актуальном состоянии дорог Вы можете на сайте vegagerdin.is.
Описание дорог:
- В первые дни в основном асфальт с не очень частыми, но крутыми и длительными подъёмами (начальный кусок в 25 км - очень хороший грунт с подъёмом на 500 м).
- После поворота в пустыню (на Хердубрейд) - средней трясучести грейдер F88 с участками песка, без серьёзного рельефа, с бродами (в основном до Хердубрейда). Перед самым хердубрейдом пара километров дороги была значительно подтоплена, глубина - по щиколотку, ехать можно не боясь намочить ноги, на обочину, которая выше, можно встать. После Хердубрейда грейдер делается глубже и трясучее, скорость несколько падает.
- После Аскьи идёт дорога F910. В самом-самом начале она вполне хороша, но очень быстро она превращается в порядка 25 км глубокого чёрного песка. Этот участок - очень медленный и энергозатратный. Скорее всего, песок будет сырым (постоянные дожди) если не с самого верху, то в глубине - точно, что позволяет хоть как-то, но ехать.
- После песка F910 выходит на низину, которая может оказаться прилично подтоплена. Нам повезло и, вопреки прогнозам, говорящим о чрезвычайно высоком уровне воды, низина практически полностью просохла. В начале низины происходит разделение дороги на "северную" - автомобильную часть и "южную" - экстремально-автомобильную или пешую часть по высоким горным районам.
По информации, полученной на месте от осведомлённых людей, в самый пик таяния ледника ситуация с затоплением хуже на южной дороге (самое худшее - 5 км в воде чуть выше колена, по словам рейнжера), после окончания активной фазы таяния - хуже на северной (как сообщили конники, ехавшие по северной дороге, они ехали много км по воде, в то время как мы шли по южной посуху).
- Южная дорога от места развилки до подъёма в горы - целиком дно гигантского недавно пересохшего (дня 4 назад) озера. Едется по нему не очень быстро, но зато без особого напряга. По нему текут редкие речки - в сумме метров 70 мелких, медленных бродов. Дороги, местами, нет вообще - едем по навигатору по целине.
- Далее дорога взмывает в горы, начинается серьёзный рельеф. До горы Кистуфель дорога состоит из очень большого размера камней, проходится медленно. После горы Кистуфель больших камней уже нет - есть участки песка (довольно лёгкого), плотного грунта, едется намного быстрее. После спуска с высокогорного плато - лёгкие броды. После соединения с "северной" дорогой, покрытие очень сильно улучшается, несколько бродов, в том числе 2 не самых простых. Затем дорога F910 вливается в F26 и ведёт в Нийдалур.
- F26 - отличная, крайне быстрая дорога, есть немного лёгких бродов. После г. Кистуальда мы на некоторое время съехали с F26 для объезда большого, красивого озера. Эта объездная дорога вполне хороша, несмотря на знак "каменистая дорога".
- После окончания объезда озера, F26 превращается в 26 - грейдер переменной трясучести от "совсем всё плохо" до "можно жить". Приходится выбирать траекторию движения. Первые 20 км этого грейдера не очень интересны, потом он становится вполне живописен.
- Далее дорога до Л-гара имеет существенные подъёмы, покрытие разное, но везде оно вполне комфортное, включая срезку асфальта по каменистой чёрной дороге.
- После Л-гара просто уйма бродов, несложных, но требующих снимать ботинки. Сама дорога неплохая, проходит по плотному чёрному грунту. Рельеф сперва очень значительный, но по мере приближения к трассе 1 сглаживается.
- Срезка между трассой 1 и F261 (после Торсморка) - хороший, быстрый грейдер. F261 - вначале асфальт, затем быстро становится грейдером и ведёт на возвышенное горное плато. Сперва дорога идёт по долине, рельефа нет, но покрытие из крупных камней не даёт ехать быстро. Затем, после поворота на 90 градусов в сторону плато покрытие улучшается и остаётся вполне премлемым до конца F261. Ближе к концу F261 высокий и крутой серпантин.
- После соединения с F210 дорога ухудшается, но всё ещё остаётся довольно быстрой. Ближе к концу дня - один не самый тривиальный брод, через второй брод переброшен пешеходный мост. После съезда с F210 на второстепенные дороги к Гекле покрытие неожиданно не ухудшается. Сильный рельеф, много бродов.
- Спуск от подножия Геклы - грунтовки отличного качества, дорога 26 - асфальт, 32 - отличный асфальт.
- Грунтовая срезка между водопадами Хауифосс и Гюдльфосс в начале и в конце - неплохая грунтовка, но 50% середины - навал очень крупной щебёнки. Ехать по нему трудно и медленно. Присутствуют броды.
- Дальше один асфальт. Выделю только кусок после Тингветлира (объезд озера) - там очень серьёзный рельеф.
Экипировка: вело и прочая.
(Вернуться к содержанию)
В Исландии очень тяжёлое для покрышек дорожное покрытие, поэтому покрышки стоит выбирать усиленные, надёжные, проверенные. Кроме того, они не должны быть слишком узкими, тогда вы сможете понизить в них давление когда это необходимо, и относительно комфортно чувствовать себя даже на трясучем грейдере. Также не стоит использовать слики, даже несмотря на то, что в основном грунт в Исландии хороший, жёсткий. Песок и мокрый камень - не те покрытия, где слик будет к месту. Я воспользовался советом ache и остался очень доволен своими покрышками Michelin WildRace'R Reinforced 2.25 - теперь советую всем такие же.
При этом я не могу не отметить, что Алексей, проехавший весь маршрут со сликом на заднем колесе, сформировал несколько иное мнение. Он считает, что широкий слик на заднем колесе на данном маршруте - как раз и есть удачный компромисс между отличным накатом на асфальте, которого тоже было немало, и достаточно хорошими характеристиками при прохождении подавляющего большинства остальной дистанции.
Обода, ясное дело, ни в коем случае нельзя использовать облегчённые, с малым колличеством спиц. Кстати, хвалёный Mavic 719 уже второй раз подряд меня серьёзно разочаровал. Стоит его серьёзно ударить или сломать спицу - ждите почти гарантированные трещины в месте, где спицы крепятся к ободу.
Обязательно необходимо иметь с собой всё необходимое для смены спиц и запасные спицы.
Хорошая амортизированная вилка крайне рекомендуется. Если она воздушная - обязательно берите насос для её подстройки, в таком климате она часто начинает "подглючивать". Также активно пользуйтесь возможностью менять давление в колёсах в широком диапазоне, это - настоящая панацея от плохого дорожного покрытия.
Наличие крутых подъёмов, а также песка на маршруте, определяет необходимость наличия мощных передач. Моих 22x32 при 26" колёсах было явно недостаточно. По возможности стоит поставить кассету на 36 и более мощный набор передних звёзд.
Если смотреть глобально, то мне кажется, что в Исландии просто рай для фэтбайка, недаром мы встречали туристов на этих новомодных средствах передвижения.
Ещё крайне важно убедиться в том, что палатка, которую вы собираетесь взять с собой, хорошо приспособлена к работе в условиях очень сильного ветра. Иначе её может просто порвать.
Про одежду написано в разделе Климат и погодные условия, одежда.
Кемпинги и ночлег.
(Вернуться к содержанию)
Ночевали мы почти всегда в кемпингах. Кемпинги в Исландии вполне приличные, в них предоставляются следующие услуги (в разных кемпингах набор услуг отличается):
- Место для установки палатки (есть везде)
- Ночёвка в тёплом домике на кровати (есть не везде, очень дорого)
- Кухня для приготовления пищи (есть не везде)
- Цивильный туалет (есть везде)
- Вода для приготовления пищи (есть везде)
- Душ (почти везде)
- В любом кемпинге есть специально отведённые места, куда гости, уезжая, кладут уже ненужное недоиспользованное топливо и еду. При определённой удаче можно поживиться чем-нибудь полезным. Ну и самому оставить что-нибудь при отъезде.
Стоимость остановки в кемпинге со всем набором услуг, который мы заказывали составляет в среднем порядка 475 рублей (с разбросом от 375 руб до 720 руб).
Кухня есть не во всех кемпингах, в некоторых кемпингах кухней можно пользоваться только постояльцам домиков, во всех остальных случаях она стоит каких-нибудь символических рублей 100, что за 2-3 готовки вполне приемлемо, кухню мы всегда брали, когда это было возможно.
Душ иногда бесплатный (для постояльцев кемпинга), иногда платный (обычно ~130 руб за 5 минут).
Стоимость остановки в домике начинается от 2-2,5 тыс. руб, за эту цену вы получаете одну общую кровать, где все спят вповалку, туалет на улице, зачастую не получаете даже банальных электро розеток. В общем, стоимость совершенно неадекватная.
Две ночи мы провели не в кемпингах. Одна - на берегу озера Тоурисван, вторую в спасательной хижине у горы Кистуфель.
При остановках не в кемпинге всегда важно выбрать место с чистой водой неподалёку, и, что немаловажно, с хорошей защитой от ветра.
Вода.
(Вернуться к содержанию)
В основном проблем с водой при совершении похода по Исландии не возникает: везде есть либо ручьи, либо озёра, либо, на худой конец, снег, который можно топить. В кемпингах холодную воду из крана также можно спокойно пить (горячая воняет сероводородом). Кроме того, благодаря холодному климату, расход воды на питьё в течение дня минимален.
В итоге мы весь поход обходились только водой во фляге на раме, не имея при себе какого-то дополнительного запаса.
Тем не менее, сказать, что с водой вообще нет никаких проблем, тоже нельзя. На маршруте существует несколько участков, где вода не встречается в течение долгого времени, а если и встречается, то очень мутная (не советовал бы увлекаться питьём такой воды):
1. Участок от Аскьи до спуска с горного плато, по которому идёт "Южная часть" дороги F910, проходящая около г. Кистуфель. В случае, если таяние ледника к вашему приезду успеет полностью завершится, ни воды ни снега не будет практически от самой Аскьи до г. Кистуфель. Если же вода с ледника будет течь, то будет она в тех местах почти наверняка очень грязной и мутной, не поддающейся отстаиванию. Впрочем, в самый пик таяния, возможно, вода будет и более-менее приемлемой. У горы Кистуфель недалеко от спасательной хижины вы гарантированно найдёте доступный снег, который можно топить. Снег загрязнён чёрным песком, но он быстро и легко отстаивается, после чего получается вода отличного качества. Ещё через 10-15 км после хижины начнутся речки с чистой водой, на этом проблемы с водой кончаются.
2. Готовьтесь к тому, что воды не будет, начиная от расстояния порядка 30 км до Геклы и ещё около 30 км после неё. Ручейки и речки, обозначенные на топокарте, которые расположены перед Геклой на расстоянии ближе 30 км к ней, как показала практика, могут оказаться пересохшими. Именно на это мы и напоролись, не пополнив вовремя запасы воды, что привело к необходимости обедать сухпайком, а также ехать ещё 30 км от Геклы до кемпинга, чтобы не устраивать безводную стоянку. Вся вода, которая ближе чем кемпинг, либо очень грязная и мутная, либо находится слишком далеко от трека маршрута. После речек, правда, есть ещё пятна очень грязного снега, но мы их не рассматривали всерьёз как источник воды.
Отличная физическая подготовка группы (сильно выше средней) позволила проехать эти вечерние 30 км после тяжёлой дороги с большими перепадами высот и восхождения на Геклу - не любой группе такой пробег окажется по силам. В этом случае стоит выбрать одну из следующих тактик:
- Заранее запастись водой: тремя-четырьмя литрами, чтобы хватило и на обед и на безводную стоянку. В этом случае можно встать лагерем под горой после восхождения на неё; или
- Если не хочется везти с собой тяжёлую воду, можно воспользоваться тем обстоятельством, что на Гекле гарантированно есть снег. Другое дело, что он высоко - до него придётся подниматься от подножия минимум 400 метров. Снега можно набрать на обратном пути после восхождения и спустить его в лагерь.
Wi-Fi и мобильная связь.
(Вернуться к содержанию)
Самый верный способ найти бесплатный интернет по Wi-Fi - подъехать практически к любому автобусу: как экскурсионному, так и муниципальному междугороднему. В автобусах Wi-Fi повсеместно есть. В кемпингах, в то же время, Wi-Fi в основном обнаружен не был.
Мобильная связь, вопреки моим ожиданиям, в пустыне в основном отсутствует. Гарантированно есть она только в местах, прилегающих к кемпингам - там это необходимо не в последнюю очередь для мобильного интернета, который используют терминалы для оплаты картами. Вдоль всех асфальтовых дорог мобильная связь есть.
Кроме перечисленного, в самом сердце пустыни есть точка экстренной связи со спасателями, которая находится в спасательной хижине под г. Кистуфель (точка ночёвки в 4 день).
Основные впечатления и выводы.
(Вернуться к содержанию)
1. Исландия - действительно интересная страна с производящей впечатление природой, уже хотя бы поэтому её следует посетить - не важно, на велосипеде, на машине, автостопом или на общественном транспорте (последнее тоже вполне реально).
2. Исландия не настолько дорога, как кажется на первый взгляд. Просто есть конкретный спектр товаров и услуг, которые действительно дороги, а также места, где всё дорого. Закупиться продуктами можно в Рейкьявике, в магазинах сети Bonus, к примеру - цены там не такие уж и заоблачные. Я бы даже сказал, сравнимы с нашими. Наземный общественный транспорт, в т.ч. междугородний, если внимательно изучить предложения и выбрать оптимальные, стоит недорого; местные авиаперелёты тоже вполне дешёвые - сравнимы с автобусами. В центр пустыни на автобусе дорого? А оно вам точно надо, что конкретно вы там хотите увидеть? :) Из действительно интересного там только Аскья. Если всё-таки "надо", арендуйте машину, добирайтесь автостопом или берите велосипед. Кемпинги вполне дешёвые, если у вас с собой есть палатка (проживание под крышей неоправданно дорогое). Уверен, каждый из вас сможет спланировать увлекательное и недорогое путешествие в эту страну!
3. Исландия также хороша тем, что там нет "мажорных" туристов. Все туристы в этой суровой стране одеты в правильную походную форму, носят рюкзаки, готовы к преодолению разумных трудностей и всегда открыты к общению. Велотурист, в Исландии ты окажешься "в своей тарелке"!
4. Пожалуй только ленивый не отметит, что наиболее популярный веломаршрут по Исландии "с севера на юг через пустыню" - просто уникальный учебный велотуристический маршрут. Велотурист, проходящий его, имея даже только лишь хорошую теоретическую подготовку, почти не рискует здоровьем и жизнью, при этом испытывая на себе практически полный спектр проблем и трудностей, с которыми можно столкнуться в велопоходах. Здесь и суровый климат и псевдо-автономность и броды на пределе проходимости для новичка, и "дикость", в самом сердце которой, однако, ты встречаешь людей по нескольку раз на дню. Причём люди эти всегда дружелюбны вплоть до того, что дадут тебе и топлива и еды и сделают всё, что тебе будет нужно (см. пункт 3). И, конечно, дорожное покрытие. Велотурист, прошедший этот маршрут, может сказать, что он умеет ездить по чему угодно.
Сказанное не означает, что "имея только теоретическую подготовку", стоит сразу же ехать такой маршрут, ведь отсутствие риска для жизни совсем не означает, что поход вы не провалите. Маршрут, тем не менее, совсем не простой.
5. Климат в Исландии по моим меркам, просто ужасный. Приедете домой вы обветренными, облезлыми и сгоревшими. С одной стороны, это обстоятельство определяет отсутствие "мажорных" туристов, а с другой стороны приятного в этом мало. Морально готовтесь!
6. Не все места в Исландии одинаково интересны. Планируйте поездку так, чтобы больше времени провести в действительно интересных местах. К примеру, в пустынях, как по мне, делать совершенно нечего, горы - тоже далеко не самая сильная сторона этой страны (у нас на Кавказе гораздо лучше). А вот Ландманналейгар, к примеру - это просто шедевр! Проведите там не меньше двух дней, ато и вообще походите хайкерские маршруты в тех местах. В общем, до поездки туда разберитесь, что конкретно вы будете смотреть - так и деньги сэкономите и впечатлений больше получите.
Ну и на последок, 7. Честно говоря, мне не показалось, что Исладния – действительно хорошая страна для велопоходов. Учебные походы, в которых преодоление трудностей и испытание себя, техники, а также различных туристических методик, применимым к определённым походным ситуациям – уже сама по себе цель, безусловно, здесь проводить очень хорошо. В то же время, если цель вашего путешествия – не борьба с проблемами и преодоление трудностей, а осмотр запоминающихся мест и получение незабываемых впечатлений, Исландия не то место, где стоит проводить поход, осуществляя передвижение исключительно на велосипеде. Основные достопримечательности (кроме одной лишь Аскьи) здесь расположены в основном вдоль трассы 1, которая, в большинстве своём, является скучной однообразной асфальтовой дорогой со средней плотности движением. При этом расположены они относительно далеко друг от друга, и весь поход превращался бы в чередование долгого скучного асфальта с редкими достопримечательностями, если бы велотуристами не было найдено «отличное» решение – на 4-7 (в зависимости от темпа езды и ветра) дней углубиться в глухую пустыню, вместо того, чтобы ехать по восточной (кстати говоря, не такой уж и скучной) части трассы 1. Пустыня – удовольствие довольно сомнительное и не всем понятное, по факту там довольно скучно (основное «веселье :)» – броды, ветер, дождь, холод, плохое дорожное покрытие и песчаные пустынные пейзажи, местами с вкраплениями лавовых камней). Горы в Исландии, которые встречаются в пустынях (ну, может быть, кроме Аскьи и ещё пары красно-чёрных холмов) – объективно так себе, для осмотра гор надо ехать в другие места: например, если хотите дикости, на Кавказ, если цивилизации и хороших дорог, то в европейсике Альпы – и то и другое гораздо красивее, компактнее и производит куда большее впечатление. А кроме гор ничего стоящего требуемых затрат усилий там больше нет. В общем, вся эта пустыня применяется больше для очистки совести велотуриста: «Видите, я не зря взял сюда велосипед: я катаюсь по грунтам и камням, а не по всяким автомобильным шоссе!», а в спортивном туризме – для увеличения категории сложности маршрута. :)
По Исландии хорошо путешествовать, используя разумное сочетание нетуристического общественного транспорта (туристический слишком дорогой) и автостопа. В особо замечательных местах – бродить пешком, причём иногда стоит делать это несколько дней. Например, существует уйма хайкерских маршрутов между Ландманнадейгаром и Торсморком – вот это действительно здорово! Базируясь в одном только Ландманналейгаре, вы запросто найдёте материала на три дня активного ознакомления с местными красотами.
Сочетание нетуристического общественного транспорта и велосипеда будет, наверно, идеально для человека, который любит велосипед, не любит искать себе лишние трудности и хочет сэкономить деньги. Вы сможете проехать кольцо трассы 1, избегая наматывания лишних километров по ней и имея возможность проехать своим ходом от неё к интересным местам, которые находятся не на самом побережье: например в Ландманналейгар, а также к другим знаковым местам, которые не обслуживаются государственным автобусным перевозчиком (например, Тингветлир). На велосипеде есть смысл преодолеть кусок Торсморк-Гекла-Хауифосс (см. маршрут похода), который как раз превосходен для велосипеда, и, тем не менее, почему-то очень редко попадает в нитку велопоходов – здесь к вашим услугам интересная и красивая, в отличие от пустынь, «дикость».
Если вы готовы тратить больше денег, можно взять напрокат машину, желательно хороший джип, ибо на пузотёрке вы никуда толком не попадёте, куда нельзя было бы дёшево доехать на муниципальном автобусе. В этом случае можно уже и посмотреть пустыню – с джипом это комфортно и не так долго, что успеет надоесть. Правда, джип по бездорожью ещё и водить уметь надо.
(Вернуться к содержанию)
Экипировка: вело и прочая.
(Вернуться к содержанию)
В Исландии очень тяжёлое для покрышек дорожное покрытие, поэтому покрышки стоит выбирать усиленные, надёжные, проверенные. Кроме того, они не должны быть слишком узкими, тогда вы сможете понизить в них давление когда это необходимо, и относительно комфортно чувствовать себя даже на трясучем грейдере. Также не стоит использовать слики, даже несмотря на то, что в основном грунт в Исландии хороший, жёсткий. Песок и мокрый камень - не те покрытия, где слик будет к месту. Я воспользовался советом ache и остался очень доволен своими покрышками Michelin WildRace'R Reinforced 2.25 - теперь советую всем такие же.
При этом я не могу не отметить, что Алексей, проехавший весь маршрут со сликом на заднем колесе, сформировал несколько иное мнение. Он считает, что широкий слик на заднем колесе на данном маршруте - как раз и есть удачный компромисс между отличным накатом на асфальте, которого тоже было немало, и достаточно хорошими характеристиками при прохождении подавляющего большинства остальной дистанции.
Обода, ясное дело, ни в коем случае нельзя использовать облегчённые, с малым колличеством спиц. Кстати, хвалёный Mavic 719 уже второй раз подряд меня серьёзно разочаровал. Стоит его серьёзно ударить или сломать спицу - ждите почти гарантированные трещины в месте, где спицы крепятся к ободу.
Обязательно необходимо иметь с собой всё необходимое для смены спиц и запасные спицы.
Хорошая амортизированная вилка крайне рекомендуется. Если она воздушная - обязательно берите насос для её подстройки, в таком климате она часто начинает "подглючивать". Также активно пользуйтесь возможностью менять давление в колёсах в широком диапазоне, это - настоящая панацея от плохого дорожного покрытия.
Наличие крутых подъёмов, а также песка на маршруте, определяет необходимость наличия мощных передач. Моих 22x32 при 26" колёсах было явно недостаточно. По возможности стоит поставить кассету на 36 и более мощный набор передних звёзд.
Если смотреть глобально, то мне кажется, что в Исландии просто рай для фэтбайка, недаром мы встречали туристов на этих новомодных средствах передвижения.
Ещё крайне важно убедиться в том, что палатка, которую вы собираетесь взять с собой, хорошо приспособлена к работе в условиях очень сильного ветра. Иначе её может просто порвать.
Про одежду написано в разделе Климат и погодные условия, одежда.
Кемпинги и ночлег.
(Вернуться к содержанию)
Ночевали мы почти всегда в кемпингах. Кемпинги в Исландии вполне приличные, в них предоставляются следующие услуги (в разных кемпингах набор услуг отличается):
- Место для установки палатки (есть везде)
- Ночёвка в тёплом домике на кровати (есть не везде, очень дорого)
- Кухня для приготовления пищи (есть не везде)
- Цивильный туалет (есть везде)
- Вода для приготовления пищи (есть везде)
- Душ (почти везде)
- В любом кемпинге есть специально отведённые места, куда гости, уезжая, кладут уже ненужное недоиспользованное топливо и еду. При определённой удаче можно поживиться чем-нибудь полезным. Ну и самому оставить что-нибудь при отъезде.
Стоимость остановки в кемпинге со всем набором услуг, который мы заказывали составляет в среднем порядка 475 рублей (с разбросом от 375 руб до 720 руб).
Кухня есть не во всех кемпингах, в некоторых кемпингах кухней можно пользоваться только постояльцам домиков, во всех остальных случаях она стоит каких-нибудь символических рублей 100, что за 2-3 готовки вполне приемлемо, кухню мы всегда брали, когда это было возможно.
Душ иногда бесплатный (для постояльцев кемпинга), иногда платный (обычно ~130 руб за 5 минут).
Стоимость остановки в домике начинается от 2-2,5 тыс. руб, за эту цену вы получаете одну общую кровать, где все спят вповалку, туалет на улице, зачастую не получаете даже банальных электро розеток. В общем, стоимость совершенно неадекватная.
Две ночи мы провели не в кемпингах. Одна - на берегу озера Тоурисван, вторую в спасательной хижине у горы Кистуфель.
При остановках не в кемпинге всегда важно выбрать место с чистой водой неподалёку, и, что немаловажно, с хорошей защитой от ветра.
Вода.
(Вернуться к содержанию)
В основном проблем с водой при совершении похода по Исландии не возникает: везде есть либо ручьи, либо озёра, либо, на худой конец, снег, который можно топить. В кемпингах холодную воду из крана также можно спокойно пить (горячая воняет сероводородом). Кроме того, благодаря холодному климату, расход воды на питьё в течение дня минимален.
В итоге мы весь поход обходились только водой во фляге на раме, не имея при себе какого-то дополнительного запаса.
Тем не менее, сказать, что с водой вообще нет никаких проблем, тоже нельзя. На маршруте существует несколько участков, где вода не встречается в течение долгого времени, а если и встречается, то очень мутная (не советовал бы увлекаться питьём такой воды):
1. Участок от Аскьи до спуска с горного плато, по которому идёт "Южная часть" дороги F910, проходящая около г. Кистуфель. В случае, если таяние ледника к вашему приезду успеет полностью завершится, ни воды ни снега не будет практически от самой Аскьи до г. Кистуфель. Если же вода с ледника будет течь, то будет она в тех местах почти наверняка очень грязной и мутной, не поддающейся отстаиванию. Впрочем, в самый пик таяния, возможно, вода будет и более-менее приемлемой. У горы Кистуфель недалеко от спасательной хижины вы гарантированно найдёте доступный снег, который можно топить. Снег загрязнён чёрным песком, но он быстро и легко отстаивается, после чего получается вода отличного качества. Ещё через 10-15 км после хижины начнутся речки с чистой водой, на этом проблемы с водой кончаются.
2. Готовьтесь к тому, что воды не будет, начиная от расстояния порядка 30 км до Геклы и ещё около 30 км после неё. Ручейки и речки, обозначенные на топокарте, которые расположены перед Геклой на расстоянии ближе 30 км к ней, как показала практика, могут оказаться пересохшими. Именно на это мы и напоролись, не пополнив вовремя запасы воды, что привело к необходимости обедать сухпайком, а также ехать ещё 30 км от Геклы до кемпинга, чтобы не устраивать безводную стоянку. Вся вода, которая ближе чем кемпинг, либо очень грязная и мутная, либо находится слишком далеко от трека маршрута. После речек, правда, есть ещё пятна очень грязного снега, но мы их не рассматривали всерьёз как источник воды.
Отличная физическая подготовка группы (сильно выше средней) позволила проехать эти вечерние 30 км после тяжёлой дороги с большими перепадами высот и восхождения на Геклу - не любой группе такой пробег окажется по силам. В этом случае стоит выбрать одну из следующих тактик:
- Заранее запастись водой: тремя-четырьмя литрами, чтобы хватило и на обед и на безводную стоянку. В этом случае можно встать лагерем под горой после восхождения на неё; или
- Если не хочется везти с собой тяжёлую воду, можно воспользоваться тем обстоятельством, что на Гекле гарантированно есть снег. Другое дело, что он высоко - до него придётся подниматься от подножия минимум 400 метров. Снега можно набрать на обратном пути после восхождения и спустить его в лагерь.
Wi-Fi и мобильная связь.
(Вернуться к содержанию)
Самый верный способ найти бесплатный интернет по Wi-Fi - подъехать практически к любому автобусу: как экскурсионному, так и муниципальному междугороднему. В автобусах Wi-Fi повсеместно есть. В кемпингах, в то же время, Wi-Fi в основном обнаружен не был.
Мобильная связь, вопреки моим ожиданиям, в пустыне в основном отсутствует. Гарантированно есть она только в местах, прилегающих к кемпингам - там это необходимо не в последнюю очередь для мобильного интернета, который используют терминалы для оплаты картами. Вдоль всех асфальтовых дорог мобильная связь есть.
Кроме перечисленного, в самом сердце пустыни есть точка экстренной связи со спасателями, которая находится в спасательной хижине под г. Кистуфель (точка ночёвки в 4 день).
Основные впечатления и выводы.
(Вернуться к содержанию)
1. Исландия - действительно интересная страна с производящей впечатление природой, уже хотя бы поэтому её следует посетить - не важно, на велосипеде, на машине, автостопом или на общественном транспорте (последнее тоже вполне реально).
2. Исландия не настолько дорога, как кажется на первый взгляд. Просто есть конкретный спектр товаров и услуг, которые действительно дороги, а также места, где всё дорого. Закупиться продуктами можно в Рейкьявике, в магазинах сети Bonus, к примеру - цены там не такие уж и заоблачные. Я бы даже сказал, сравнимы с нашими. Наземный общественный транспорт, в т.ч. междугородний, если внимательно изучить предложения и выбрать оптимальные, стоит недорого; местные авиаперелёты тоже вполне дешёвые - сравнимы с автобусами. В центр пустыни на автобусе дорого? А оно вам точно надо, что конкретно вы там хотите увидеть? :) Из действительно интересного там только Аскья. Если всё-таки "надо", арендуйте машину, добирайтесь автостопом или берите велосипед. Кемпинги вполне дешёвые, если у вас с собой есть палатка (проживание под крышей неоправданно дорогое). Уверен, каждый из вас сможет спланировать увлекательное и недорогое путешествие в эту страну!
3. Исландия также хороша тем, что там нет "мажорных" туристов. Все туристы в этой суровой стране одеты в правильную походную форму, носят рюкзаки, готовы к преодолению разумных трудностей и всегда открыты к общению. Велотурист, в Исландии ты окажешься "в своей тарелке"!
4. Пожалуй только ленивый не отметит, что наиболее популярный веломаршрут по Исландии "с севера на юг через пустыню" - просто уникальный учебный велотуристический маршрут. Велотурист, проходящий его, имея даже только лишь хорошую теоретическую подготовку, почти не рискует здоровьем и жизнью, при этом испытывая на себе практически полный спектр проблем и трудностей, с которыми можно столкнуться в велопоходах. Здесь и суровый климат и псевдо-автономность и броды на пределе проходимости для новичка, и "дикость", в самом сердце которой, однако, ты встречаешь людей по нескольку раз на дню. Причём люди эти всегда дружелюбны вплоть до того, что дадут тебе и топлива и еды и сделают всё, что тебе будет нужно (см. пункт 3). И, конечно, дорожное покрытие. Велотурист, прошедший этот маршрут, может сказать, что он умеет ездить по чему угодно.
Сказанное не означает, что "имея только теоретическую подготовку", стоит сразу же ехать такой маршрут, ведь отсутствие риска для жизни совсем не означает, что поход вы не провалите. Маршрут, тем не менее, совсем не простой.
5. Климат в Исландии по моим меркам, просто ужасный. Приедете домой вы обветренными, облезлыми и сгоревшими. С одной стороны, это обстоятельство определяет отсутствие "мажорных" туристов, а с другой стороны приятного в этом мало. Морально готовтесь!
6. Не все места в Исландии одинаково интересны. Планируйте поездку так, чтобы больше времени провести в действительно интересных местах. К примеру, в пустынях, как по мне, делать совершенно нечего, горы - тоже далеко не самая сильная сторона этой страны (у нас на Кавказе гораздо лучше). А вот Ландманналейгар, к примеру - это просто шедевр! Проведите там не меньше двух дней, ато и вообще походите хайкерские маршруты в тех местах. В общем, до поездки туда разберитесь, что конкретно вы будете смотреть - так и деньги сэкономите и впечатлений больше получите.
Ну и на последок, 7. Честно говоря, мне не показалось, что Исладния – действительно хорошая страна для велопоходов. Учебные походы, в которых преодоление трудностей и испытание себя, техники, а также различных туристических методик, применимым к определённым походным ситуациям – уже сама по себе цель, безусловно, здесь проводить очень хорошо. В то же время, если цель вашего путешествия – не борьба с проблемами и преодоление трудностей, а осмотр запоминающихся мест и получение незабываемых впечатлений, Исландия не то место, где стоит проводить поход, осуществляя передвижение исключительно на велосипеде. Основные достопримечательности (кроме одной лишь Аскьи) здесь расположены в основном вдоль трассы 1, которая, в большинстве своём, является скучной однообразной асфальтовой дорогой со средней плотности движением. При этом расположены они относительно далеко друг от друга, и весь поход превращался бы в чередование долгого скучного асфальта с редкими достопримечательностями, если бы велотуристами не было найдено «отличное» решение – на 4-7 (в зависимости от темпа езды и ветра) дней углубиться в глухую пустыню, вместо того, чтобы ехать по восточной (кстати говоря, не такой уж и скучной) части трассы 1. Пустыня – удовольствие довольно сомнительное и не всем понятное, по факту там довольно скучно (основное «веселье :)» – броды, ветер, дождь, холод, плохое дорожное покрытие и песчаные пустынные пейзажи, местами с вкраплениями лавовых камней). Горы в Исландии, которые встречаются в пустынях (ну, может быть, кроме Аскьи и ещё пары красно-чёрных холмов) – объективно так себе, для осмотра гор надо ехать в другие места: например, если хотите дикости, на Кавказ, если цивилизации и хороших дорог, то в европейсике Альпы – и то и другое гораздо красивее, компактнее и производит куда большее впечатление. А кроме гор ничего стоящего требуемых затрат усилий там больше нет. В общем, вся эта пустыня применяется больше для очистки совести велотуриста: «Видите, я не зря взял сюда велосипед: я катаюсь по грунтам и камням, а не по всяким автомобильным шоссе!», а в спортивном туризме – для увеличения категории сложности маршрута. :)
По Исландии хорошо путешествовать, используя разумное сочетание нетуристического общественного транспорта (туристический слишком дорогой) и автостопа. В особо замечательных местах – бродить пешком, причём иногда стоит делать это несколько дней. Например, существует уйма хайкерских маршрутов между Ландманнадейгаром и Торсморком – вот это действительно здорово! Базируясь в одном только Ландманналейгаре, вы запросто найдёте материала на три дня активного ознакомления с местными красотами.
Сочетание нетуристического общественного транспорта и велосипеда будет, наверно, идеально для человека, который любит велосипед, не любит искать себе лишние трудности и хочет сэкономить деньги. Вы сможете проехать кольцо трассы 1, избегая наматывания лишних километров по ней и имея возможность проехать своим ходом от неё к интересным местам, которые находятся не на самом побережье: например в Ландманналейгар, а также к другим знаковым местам, которые не обслуживаются государственным автобусным перевозчиком (например, Тингветлир). На велосипеде есть смысл преодолеть кусок Торсморк-Гекла-Хауифосс (см. маршрут похода), который как раз превосходен для велосипеда, и, тем не менее, почему-то очень редко попадает в нитку велопоходов – здесь к вашим услугам интересная и красивая, в отличие от пустынь, «дикость».
Если вы готовы тратить больше денег, можно взять напрокат машину, желательно хороший джип, ибо на пузотёрке вы никуда толком не попадёте, куда нельзя было бы дёшево доехать на муниципальном автобусе. В этом случае можно уже и посмотреть пустыню – с джипом это комфортно и не так долго, что успеет надоесть. Правда, джип по бездорожью ещё и водить уметь надо.
(Вернуться к содержанию)
Спасибо за отчёт!
ОтветитьУдалитьПрочитал с большим удовольствием.
Возможно стоит не лениться и снимать вилку упаковывая велосипед?
ОтветитьУдалитьПрошу прощения за занудство. Тем более, что перья тоже нужно чем то защищать. Вы ведь заднее колесо снимаете?
Заднее колесо снимать у меня даже идеи никогда не возникало. С него я только диск отвинчиваю чтоб не погнули. Велосипед всё равно является негабаритным багажом, да и к тому же над задним колесом всё равно расположен багажник - его тоже пришлось бы снимать для уменьшения размеров.
УдалитьА насчёт вилки надо подумать, может действительно стоит снимать, хотя народ обычно до такой степени не страхуется.
Все просмотрел с большим интересом - респект полнейший! Велисипедистов видели - их сдувало ветром....
ОтветитьУдалитьМы были чуть - чуть раньше, на недельку, но мотоциклистов не посрамили (о чем вы писали ранее ...))) ) - все броды были взяты (всего штук 50 за 3 недели).
Наш сказ о том острове здесь: http://www.vodkomotornik.ru/travel/zemlja/161-moto-tour-iceland.html
Удачи!
а как в кемпингах, насчет того чтобы постирать вещи?
ОтветитьУдалитьНасчёт этого там как-то не очень. Если возможность цивилизовано постираться и есть, то в немногих кемпингах типа Рейкьяхлида (второй день). Тем не менее, везде есть общественные раковины с горячей водой и можно попробовать стирать вещи в них.
УдалитьСкажите, не интересовались ли вы на счет сайтов туристического снаряжения, чтобы заказать наперед газ для горелки. Искал в инете по Рейкьявику , почему то ничего толкового не нашел
ОтветитьУдалитьНасчёт "заказать наперёд" - не знаю, у меня никогда даже мысли не было так сделать.
УдалитьВ Рейкъявике есть парочка туристических магазинов. Набери в гугл-картах "outdoor shop" и изучай точки над Рейкъявиком. Они все ближе к западу - там самая жизнь. Только надо учесть, что магазины в выходные не работают.
И вообще, газ проще будет купить на заправке по дороге из аэропорта, она работает и в выходные. Чтобы подстраховаться, найди переходник с нерезьбового баллона, они в Исландии распространены больше. Резьбовые, в случае определённого невезения, могут и раскупить.
Спасибо
Удалитькакую обувь вы брали с собой в поход? Хватит ли обычной летней велообуви, или брать чего нибудь потеплее?
ОтветитьУдалитьБольшую часть времени хватало обычной летней велообуви с лёгким носком. Разве что, при использовании лёгкого носка она не должна быть легко продуваемой - ветер очень сильный и холодный. Ну и, наверно, есть смысл взять бахиллы. При этом неопреновые носки взять надо полбюому, так как есть шанс, что придётся довольно долго идти по ледяной воде.
УдалитьВ общем и целом, температура редко опускалась ниже 7 градусов, основная проблема - ветер и влажность. По этой причине, если говорить про ноги в целом, как минимум колени должны быть утеплены хорошо.
Добрый день, Иван!
ОтветитьУдалитьУже давно мечтал отправиться в велопоход по Исландии, и вот, вдохновившись Вашим подробнейшим отчетом, через неделю еду повторять примерно тот же маршрут в одиночку :) Подготовился как следует и учел все, что нужно, но остался один вопрос. Я тоже решил закупиться на автономную часть сублиматами от Гала-Гала, а вместо обедов усиленно потреблять сладости. Но что-то порции у них маловаты, и встает диллема: Либо докупить еще столько же овсянок, гречек и супов на завтраки и ужины, а это серьезно увеличит занимаемый ими объем в сумках, в котором я ограничен. Либо брать как есть (1 овсянка на завтрак, 1 гречка на ужин + иногда суп или омлет), но еще в Акюрейри закупить в супермаркете обычной овсянки, гречки или макарон, чтобы сдабривать это дело. Что посоветуете?
Еще вижу, Вы ответили выше про обувь. Я вообще собирался брать в качестве основной мембранные ботинки Shimano MT91, но теперь задумался. При такой погоде и количестве бродов они все равно рано или поздно промокнут, а сушить их сложнее. Есть еще летние MT34, может лучше взять их и менять носки по ситуации (обычные, шерстяные, неопреновые).
Спасибо.
Максим.
Привет! Извини, что так поздно отвечаю, сразу забыл ответить.
УдалитьПро ботинки все верно. Основным источником промокания были броды, которые замочат любую обувь, если ее не снимать, а водяная пыль в воздухе ботинки не мочила особо. Но это нам повезло, осадков было относительно мало.
А что касается еды, то максимум за счет чего ты можешь облегчиться, это делать закупку в Ркйкъяхлиде а не в Акурейри, но там ты все равно не найдешь ни гречи ни овсянки ни сухого молока. Все это надо везти из России. Супы - еда бестолковая, проверено)
Спасибо за ответ!
ОтветитьУдалитьЯ уже собрался, завтра вылетаю. С ботинками решил не экспериментировать и взять MT91. Придется переобуваться пред бродами, зато ехать в комфорте и сухости. Да и ходить по камням в них удобнее.
С едой тоже, посоветовавшись на форуме, решил взять по максимуму из России. Итого на 10 дней тащу 1 кг гречки, 0,5 кг овсянки, 750 гр изюма, 10 пачек сублимированного мяса, 10 сублимированных омлетов, 2 кг сухофруктов и халвы на перекусы в течение дня, и еще банку арахисовой пасты - мазать на сухари :) На месте осталось купить сахар, соль и, наверное, растительного масла.
Все вместе: велосипед + снаряжение + провизия весит почти 40 кг, и я с волнением представляю, как буду тянуть все это в местных условиях)) Поэтому буду стараться выезжать пораньше, чтобы максимально растянуть ходовой день.
Там белая ночь, темнеет очень поздно, так что в случае чего ты сможешь растянуть ходовой день. Главное от холода ночью дуба не врезать. Сухофрукты - это хорошо. Может быть они поднимут иммунитет, что не будет лишним.
УдалитьУра! Съездил. Все получилось! Вот мой отчет http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=330183
ОтветитьУдалитьЕще раз огромное спасибо за Ваш подробнейший, мотивирующий рассказ, который помог мне подготовиться и пройти такой сложный и интересный маршрут. Надеюсь, им вдохновится еще кто-нибудь, ведь это того стоит.
Удачи в грядущих путешествиях!
Ребята, а кемпинги заранее бронируете?
ОтветитьУдалитьНет, смысла в этом никакого. Место под палатку найдется всегда, а домики все равно космически дорогие и с нулевым сервисом, типа общежития где все спят вповалку на одной большой кровати.
УдалитьРебята, а кемпинги заранее бронируете?
ОтветитьУдалить