Маршрут похода: г. Ош –> пер. Чыирчик –> п. Гюльча –> пер. Талдык –> пер. 40 лет ВЛКСМ Киргизии –> п. Сары-Таш –> п. Каракуль –> (подброска на машине) –> г.Мургаб –> п.Тохтамыш –> п.Чештебе –> п.Аличур –> п.Булункуль –> долина реки Гунт –> п.Бачор –> п.Жалынды –> пер. Майсара –> п.Чавшангоз –> долина реки Шахдара –> г.Хорог
Сроки похода: 3 июля 2017 - 18 июля 2017
Полный трек похода: ссылка
Контакты для связи с автором: Вконтакте
Вступление.
Содержание:
Вступление
Краткое содержание
Участники похода
Описание похода по дням
День 0. Ош
День 1. Ош - Бекжар
День 2. Бекжар - р. Гюльча
День 3. р. Гюльча - Ак-Босого
День 4. Ак-Босого - пограничный КПП Киргизии
День 5. Пограничный КПП Киргизии - Каракуль
День 6. Каракуль-Мургаб (на машине)
День 7. Мургаб, днёвка
День 8. Мургаб - Тохтамыш
День 9. Тохтамыш - ок. Жартыгумбез
День 10. ок. Жартыгумбез, днёвка
День 11. ок. Жартыгумбез - Тракт (15 км до Аличура)
День 12. Аличур - горячие источники р. Аличур
День 13. Горячие источники - р. Гунт
День 14. р. Гунт - Тракт (20 км до Джыланды)
День 15. Джыланды - Савеобод (р. Шахдара)
День 16. Савеобод - Хорог
День 16+1. Хорог - Душанбе (на машине)
День 16+2. Душанбе, вылет домой
Подведение итогов
Треки похода
Бюджет похода
Статистика похода
Основные параметры похода
График движения
Что нужно знать туристу о регионе: делимся опытом
Карты: прокладка маршрута и ориентирование
Визы, разрешения и зоны с ограниченным доступом
Транспорт: как добраться до начальной точки маршрута?
Транспорт: на чём перемещаться по Памиру?
Топливо: на чём готовить еду?
Язык
Деньги и финансовые расчёты
Климат и погодные условия.
Ночлег и гостиницы
Вода
Еда
Связь и интернет
Остальное
Краткое содержание.
(Вернуться к содержанию)
День 0: прилёт в Ош, размещение в гостинице, обмен денег, закупка
День 1, 2, 3, 4: Небольшие ежедневные пробеги по асфальту с целью акклиматизации. Встречается много иностранных туристов, местные дети каждый день приходят проведать наш лагерь. Проехали всю киргизскую часть похода. Перевалы: Чыирчик, Талдык, 40 лет ВЛКСМ Киргизии. Города: Ош, Сары-Таш. В конце 4 дня я почувствовал, что заболел.
День 5: Утром вроде бы стало лучше. Яркие горы, покрытые породой самых разных цветов, перевал Кызыл-Арт, проход Таджикской границы, долина Маркансу, оз. Каракуль, пос. Каракуль. Ночлег в гостевом доме.
День 6: Мне всё-таки ещё плохо, эвакуируемся на УАЗике в Мургаб, заселение в гост. Памир.
День 7: Мургаб. Аптека в выходные не работает, лекарств не купить. На рынке закупили продукты и сувениры.
День 8: Оформили регистрацию в ОВИРе, купили антибиотики. В 50 км от Мургаба, посреди пустыни (!!!) встретили столовую. Весь день равнина, финиш в пос. Тохтамыш.
День 9: До обеда перегон Тохтамыш - Чештебе через пологий перевал. После Чештебе нужно ехать в сторону Жартыгумбез, нет точных сведений, проезжаема ли дорога, по которой мы собираемся ехать. Местный житель, у которого мы гостили на обеде, знает обстановку, он указал нам дорогу. Далее два довольно сложных брода с интервалом в 30 км (из-за них дорога и заброшена). Остановились на ночлег в веранде пустующего коша.
День 10: Устроили днёвку для того, чтобы я мог быстрее восстановиться после болезни. Приехали хозяева коша, открыли нам одну из комнат.
День 11: Поехали в сторону Памирского тракта через пологий перевал. По пути много несложных бродов. При выезде на тракт сильнейший ветер в лицо: до Аличура доехать не смогли, предельно вымотались, "напросились" в гости.
День 12: пос. Аличур: докупили еды, едем вдоль р. Аличур. "Геотермальная" зона: гейзер, "цветные горы" наподобие исландских, горячий источник. У источника полуднёвка.
День 13: оз. Яшелькуль - оз. Булункуль - пос. Булункуль. Затем въезд в нацпарк (с оплатой пропуска), едем снова вдоль оз. Яшелькуль, которое плавно переходит в р. Гунт. Вдоль реки Гунт 5 км крупного курумника, тотальный велопонос. Таскаем вел по камням с обеда и до заката, на закате успеваем таки пройти курумник, чтобы поставить палатку.
День 14: сначала 15 км дороги то едем то идём, но здесь хотя бы "идти" получается легко и быстро. Парочка не самых простых бродов. Затем ещё 15 км очень техничной тропы. Ехать можно и нужно, но это не так просто. Пос. Бачор, переход по мосту через Гунт, выезд на Тракт. Ночёвка не доезжая Джылонды.
День 15: Съезд с тракта, высокий крутой перевал, ведущий в долину р. Шахдары. Пики Маркса и Энгельса. Едем по долине Шахдары, остановились переночевать в гостях.
День 16: "Добили" оставшиеся 90 км до Хорога. Большая часть пути - заметный спуск по асфальту. Заселились в хостел.
День 16+1: Весь день в машине: выброска Хорог-Душанбе.
День 16+2: Душанбе. Отлёт домой.
Участники похода.
(Вернуться к содержанию)
1. Шонин Сергей Викторович (1983 г.р.)
2. Савченко Иван Михайлович (1987 г.р.)
Все участники из Санкт-Петербурга.
День 0. 2 июля
(Вернуться к содержанию)
Маршрут похода проходил по территории Таджикистана и Киргизии. Именно на
территорию последней, в город Ош, мы и забросились самолётом. Как здесь
обстоят дела с русским языком я представлял смутно, но вскоре понял,
что говорят по русски абсолютно все, кроме маленьких детей (но русскому
их обучают). Правда нет, не все. Того самого
единственного в мире киргиза, который по русски не говорит (и по
английски тоже), мы сегодня встретили, и по иронии судьбы он работал не
где-нибудь, а именно в гостевом доме, номер в котором мы забронировали
задолго до прилёта. Вот что значит: человек на своём месте!
За
сегодняшний день мы закупились всем необходимым на следующие несколько
дней, добыли заранее заказанный газ Kovea (на сей раз мы решили обойтись
без жидкотопливных горелок) и обменяли деньги. В Киргизии в ходу сомы,
сом чуть дешевле рубля, поэтому в магазинах зачастую принимают рубли по
курсу 1:1. По городу тоже прогулялись, но без особого плана.
День 1. 3 июля
(Вернуться к содержанию)
Сегодня начался первый ходовой день. План на первые пять
дней был составлен таким образом, чтобы пройти как можно более щадящую и
качественную горную акклиматизацию, ведь после въезда на территорию
Таджикистана эвакуироваться со сбросом высоты в случае чего будет ой как
непросто! Исходя из этого ежедневные пробеги были запланированы весьма
щадящие с учётом оптимально подобранных высот ночёвок.
Основной
проблемой первых дней была жара, обычная для тех месте в июле. Ещё до
похода было очевидно, что пока мы не заберёмся на 3000-3500 метров,
будет очень жарко. Ну ничего, зато не мёрзнуть ночью на 4000 дорогого
стоит.
Итак, мы выдвинулись в сторону гор. Компенсируя недостаток
природных красот первых дней, мы активно проникались местным киргизским
колоритом, наполняллись едой
и общались с местными. Все встречали нас очень хорошо, а хозяин
столовой ("ашхана" по-киргизски) даже бесплатно угостил нас вкуснейшим
обедом: шурпа с огромными кусками мяса, и манты.
Когда настало время искать ночлег, мы грубо попрали все "непоколебимые каноны" туризма, и встали лагерем прямо за большим посёлком. И, как ни странно, вместо воров и разбойников (которые, по мнению многих наших туристов обязательно должны были в таком случае появиться), в лагерь прибежали играть местные дети. Они с любопытством изучали наш походный быт, пытались учиться пользоваться фотоаппаратом (это меня пугало больше всего), и позировали в шлемах. В итоге мы им дали по вксняшке.
Проспали допоздна, собирались неспешно. Вчерашние дети к моменту нашего
выезда тоже успели проснуться, и вышли проводить нас в дальнейший путь.
Помимо еды, одним из основных развлечений первых дней было общение с
велотуристами из самых разных стран, которыми на Памире густо наполнены
все дороги. Уж на что Серёга любитель общения, но даже он
уже перестал останавливаться поговорить с каждым встречным – так их
много было. Но были и такие, которые нам особенно запомнились, одни из
них – семейная пара швейцарцев, с которыми мы постоянно пересекались.
Они ехали не спеша, зато много часов в день, мы же, напротив, ехали
довольно интенсивно, но много времени отдыхали. Пока мы отдыхали,
швейцарцы успевали оказаться впереди. Они, как и практически все
встреченные «наши западные партнёры», в отличие от русского велотуриста,
предпочитают длительные путешествия (начиная от 3-4 месяцев), и до
Памира они уже успели проехать не одну тысячу километров.
Основное
сегодняшнее событие, и первый вестник приближения гор – переход
перевала Чыйырчык (чуть менее 2400 метров). Горы пока что не особо
живописные, градиенты дорог не особо крутые, но уже что-то! Спуск был
просто отличным. Учитывая качество асфальта, здесь можно было бы
спускаться и на шоссейнике, смущали только периодически неожиданно
попадающиеся участки бетонки.
Сразу после спуска с перевала
зарулили в кафе и просидели там два часа. Несмотря на не очень позднее
время, план по километрам на день был почти выполнен, поэтому с обеда
проехали не так уж и много, тем более что всё предвещало скорое начало
дождя. И действительно, как только мы нашли хорошее место с чистой
речкой, и поставили палатку, как тут же полило.
Едва выехав со стоянки, мы снова заметили вдалеке знакомых швейцарцев.
Догнали их, поздоровались, заметив, что, похоже, снова встретимся далее,
в посёлке Сары-Таш. Но нет, на сей раз мы от них всё-таки оторвались
окончательно.
Здесь
уже чем дальше тем больше начинал ощущаться Памир. Через 30 километров
после выезда со стоянки мы въехали в яркие, разноцветные горы, в
глубоких ущельях которых спрятались посёлки. Со времён посещения
Ландманналейгара («цветных гор» Исландии) я не видел ничего подобного.
Нам ещё предстояло убедиться, что Памир настолько разнообразен, что,
путешествуя по нему, можно увидеть пейзажи, характерные для множества
разных стран, природа которых производит сильное впечатление.
Поставили
лагерь сегодня снова «поправ все каноны» (сразу после посёлка), и снова
к нам в лагерь прибежал местный ребёнок, которого мы традиционно
угостили вкусняшкой. Он убежал, и через некоторое время принёс нам
солёный шарик из высушенной брынзы.
Серёга до этого так долго не
менял цепь, что она растянулась настолько, что «убила» даже переднюю
22-ю звезду. Теперь на неё нельзя было переключиться, так как она всё
время закусывала цепь. К счастью, он не растерялся, и обработал её
напильником до кондиции, когда ей уже можно было как-то пользоваться. И
это он вовремя – прямо перед нами встал первый серьёзный перевал,
Талдык, в который надо будет лезть с утра.
Перевальный взлёт начался сразу же после выезда со стоянки. Пока
крутизна была умеренной, мы с местными детишками развлекались «подъёмом
наперегонки». В принципе, мы бы у них уверенно «выигрывали», если бы не
один момент. Юрты по бокам дороги стояли относительно часто, и, каждый
раз, когда предыдущие дети «убегивались», сверху тут же выбегали на
дорогу новые. Двое пацанов даже догадались вооружиться палками и
остановить нас.
Непосредственно основной взлёт был довольно крутым, и на нём выяснилось, что Серёга всё-таки недостаточно дообработал напильником свою самую мощную звезду, и поэтому нам пришлось подниматься быстрее, чем планировалось. Ну ладно, тем быстрее оказались наверху.
За 100 метров до верхней точки
перевала мы заметили работяг, сидящих у дороги, и обедающих. Они позвали
нас присоединиться к трапезе, что мы с удовольствием и сделали. Здесь я
начал открывать для себя традиционную пищу жителей горного Памира. В
основном она состоит из молокопродуктов и бездрожжевого хлеба. В данном
случае «молокопродуктом» был местный резкий и крепкий айран. Серёга
сказал, что его вкус – такой, какой и должен быть у традиционного
местного айрана, в справедливости его слов я позже неоднократно
убеждался. Не сказал бы, что мне очень понравилось (для меня абсолютный
эталон – турецкий айран), но как минимум не противно. Будучи уставшими и
голодными попили с большим удовольствием!
С перевала открывался
вид на впечатляющие витки, пройденные нами, а наверху красовалась
табличка «пер. Талдык 3615м». Здесь нас тоже окружили местные дети.
Обедать сегодня предполагалось цивилизованно, в кафешке, в посёлке
Сары-Таш. На пути в туда лежал ещё один перевал, 40-летия ВЛКСМ
Киргизии, но на него набирать оставалось немного. На подъезде к посёлку
обратил на себя внимание местный жыгит на старом мерседесе, который гнал
по шоссе, оставляя за собой огромное густое чёрное облако горелого
масла.
Посёлок на фоне гор смотрелся крайне аутентично! Горы,
видимые вдалеке, уходили своими заснеженными хребтами прямо в «дырявые»
светлые облака, незаметно сливаясь с ними. Первым делом по прибытии
пошли искать кафе, в котором осталась только курочка и какой-то суп. Ещё
там был Wi-Fi. После обеда отправились закупаться на следующие 6 дней.
Когда мы посещали магазин, в посёлок въехал европейский мото-турист с длиннющими, объёмными, кудрявыми волосами, которые предстали нашему взору во всей красе, как только он снял шлем. Местные аксакалы, не привыкшие к европейскому свободомыслию, не могли скрыть своих эмоций. Кто-то улыбался, кто-то смеялся, а один показал нам на него пальцем, медленно промолвив по-русски с сильным акцентом, практически по слогам: «Чу-че-ло!»
Всё,
вкатка закончилась, поход можно считать официально начатым! Мы выехали в
сторону Киргизского пограничного КПП, чтобы заночевать прямо перед ним.
Несмотря на высоту 3000 метров, на равнине, в которой стоял посёлок,
было нестерпимо жарко, и жрали комары. Чувствовали мы себя как-то
неважно, так что ехалось тяжеловато. Уже хотелось встать на ночлег, но
никак не получалось найти чистого ручья, рядом с которым можно было бы
разбить лагерь. Встретили отряд польских туристов, которые ехали
навстречу, и они нам доложили, что чистая вода будет не скоро.
Встали
в итоге через несколько километров после КПП в пограничной зоне. Едва
поставили палатку, я сразу влез в неё, и сегодня больше не вылезал. Было
очень плохо, пульс, наверно, под 160 в полном покое. В чём дело –
вообще непонятно, толи перегрелся, толи простуда, толи ещё что. Под
самый вечер пошли пограничные патрули. Вообще говоря, в погранзоне
стоять, вроде как, нельзя, и мы с волнением смотрели в щёлочку, как к
нам приближаются люди в форме. Что делать, если нам скажут сниматься? Я,
по сути, вообще «не транспортабелен». Но всё обошлось, оба патруля
ограничились проверкой документов и предупреждением о возможном
появлении волков с гор (???).
Последнее приключение на сегодня – конкретный шторм, приключившийся поздним вечером. Пришлось спасать палатку, поддерживая её в самых уязвимых местах.
Сроки похода: 3 июля 2017 - 18 июля 2017
Полный трек похода: ссылка
Контакты для связи с автором: Вконтакте
Вступление.
Основная часть маршрута данного похода пролегает по территории ГБАО – Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Здесь вас ждут невероятные пейзажи, хорошая погода, голубое небо, и радушный приём местных жителей! Такого искреннего и бескорыстного гостеприимства я не видел ещё нигде. Любой путник, особенно если он из России, может на 99% рассчитывать на приём и угощение в любом месте, где есть посёлок, или, хотя бы, обитаемая юрта. Обязательно выйдут, пригласят, помогут всем чем надо, при этом никто даже и не подумает обижаться, если гость, скажем, решит приготовить свой ужин (мало ли, гость не может есть то, чем богаты хозяева), или ещё как-нибудь "порвёт шаблон". В гостях на Памире чувствуешь себя как дома, и это без преувеличения.
Хоть я и не сторонник мелких групп в походах, но в этот раз так случилось, что поехали мы вдвоём, я и Сергей Шонин. В итоге в очередной раз убедился в известной истине: если в маленькой группе у всех её членов отличное взаимопонимание и одинаковые цели, то от малого размера группы никакого дискомфорта не ощущается.
Хоть я и не сторонник мелких групп в походах, но в этот раз так случилось, что поехали мы вдвоём, я и Сергей Шонин. В итоге в очередной раз убедился в известной истине: если в маленькой группе у всех её членов отличное взаимопонимание и одинаковые цели, то от малого размера группы никакого дискомфорта не ощущается.
Содержание:
Вступление
Краткое содержание
Участники похода
Описание похода по дням
День 0. Ош
День 1. Ош - Бекжар
День 2. Бекжар - р. Гюльча
День 3. р. Гюльча - Ак-Босого
День 4. Ак-Босого - пограничный КПП Киргизии
День 5. Пограничный КПП Киргизии - Каракуль
День 6. Каракуль-Мургаб (на машине)
День 7. Мургаб, днёвка
День 8. Мургаб - Тохтамыш
День 9. Тохтамыш - ок. Жартыгумбез
День 10. ок. Жартыгумбез, днёвка
День 11. ок. Жартыгумбез - Тракт (15 км до Аличура)
День 12. Аличур - горячие источники р. Аличур
День 13. Горячие источники - р. Гунт
День 14. р. Гунт - Тракт (20 км до Джыланды)
День 15. Джыланды - Савеобод (р. Шахдара)
День 16. Савеобод - Хорог
День 16+1. Хорог - Душанбе (на машине)
День 16+2. Душанбе, вылет домой
Подведение итогов
Треки похода
Бюджет похода
Статистика похода
Основные параметры похода
График движения
Что нужно знать туристу о регионе: делимся опытом
Карты: прокладка маршрута и ориентирование
Визы, разрешения и зоны с ограниченным доступом
Транспорт: как добраться до начальной точки маршрута?
Транспорт: на чём перемещаться по Памиру?
Топливо: на чём готовить еду?
Язык
Деньги и финансовые расчёты
Климат и погодные условия.
Ночлег и гостиницы
Вода
Еда
Связь и интернет
Остальное
Краткое содержание.
(Вернуться к содержанию)
День 0: прилёт в Ош, размещение в гостинице, обмен денег, закупка
День 1, 2, 3, 4: Небольшие ежедневные пробеги по асфальту с целью акклиматизации. Встречается много иностранных туристов, местные дети каждый день приходят проведать наш лагерь. Проехали всю киргизскую часть похода. Перевалы: Чыирчик, Талдык, 40 лет ВЛКСМ Киргизии. Города: Ош, Сары-Таш. В конце 4 дня я почувствовал, что заболел.
День 5: Утром вроде бы стало лучше. Яркие горы, покрытые породой самых разных цветов, перевал Кызыл-Арт, проход Таджикской границы, долина Маркансу, оз. Каракуль, пос. Каракуль. Ночлег в гостевом доме.
День 6: Мне всё-таки ещё плохо, эвакуируемся на УАЗике в Мургаб, заселение в гост. Памир.
День 7: Мургаб. Аптека в выходные не работает, лекарств не купить. На рынке закупили продукты и сувениры.
День 8: Оформили регистрацию в ОВИРе, купили антибиотики. В 50 км от Мургаба, посреди пустыни (!!!) встретили столовую. Весь день равнина, финиш в пос. Тохтамыш.
День 9: До обеда перегон Тохтамыш - Чештебе через пологий перевал. После Чештебе нужно ехать в сторону Жартыгумбез, нет точных сведений, проезжаема ли дорога, по которой мы собираемся ехать. Местный житель, у которого мы гостили на обеде, знает обстановку, он указал нам дорогу. Далее два довольно сложных брода с интервалом в 30 км (из-за них дорога и заброшена). Остановились на ночлег в веранде пустующего коша.
День 10: Устроили днёвку для того, чтобы я мог быстрее восстановиться после болезни. Приехали хозяева коша, открыли нам одну из комнат.
День 11: Поехали в сторону Памирского тракта через пологий перевал. По пути много несложных бродов. При выезде на тракт сильнейший ветер в лицо: до Аличура доехать не смогли, предельно вымотались, "напросились" в гости.
День 12: пос. Аличур: докупили еды, едем вдоль р. Аличур. "Геотермальная" зона: гейзер, "цветные горы" наподобие исландских, горячий источник. У источника полуднёвка.
День 13: оз. Яшелькуль - оз. Булункуль - пос. Булункуль. Затем въезд в нацпарк (с оплатой пропуска), едем снова вдоль оз. Яшелькуль, которое плавно переходит в р. Гунт. Вдоль реки Гунт 5 км крупного курумника, тотальный велопонос. Таскаем вел по камням с обеда и до заката, на закате успеваем таки пройти курумник, чтобы поставить палатку.
День 14: сначала 15 км дороги то едем то идём, но здесь хотя бы "идти" получается легко и быстро. Парочка не самых простых бродов. Затем ещё 15 км очень техничной тропы. Ехать можно и нужно, но это не так просто. Пос. Бачор, переход по мосту через Гунт, выезд на Тракт. Ночёвка не доезжая Джылонды.
День 15: Съезд с тракта, высокий крутой перевал, ведущий в долину р. Шахдары. Пики Маркса и Энгельса. Едем по долине Шахдары, остановились переночевать в гостях.
День 16: "Добили" оставшиеся 90 км до Хорога. Большая часть пути - заметный спуск по асфальту. Заселились в хостел.
День 16+1: Весь день в машине: выброска Хорог-Душанбе.
День 16+2: Душанбе. Отлёт домой.
Участники похода.
(Вернуться к содержанию)
2. Савченко Иван Михайлович (1987 г.р.)
Все участники из Санкт-Петербурга.
День 0. 2 июля
(Вернуться к содержанию)
Маршрут похода проходил по территории Таджикистана и Киргизии. Именно на
территорию последней, в город Ош, мы и забросились самолётом. Как здесь
обстоят дела с русским языком я представлял смутно, но вскоре понял,
что говорят по русски абсолютно все, кроме маленьких детей (но русскому
их обучают). Правда нет, не все. Того самого
единственного в мире киргиза, который по русски не говорит (и по
английски тоже), мы сегодня встретили, и по иронии судьбы он работал не
где-нибудь, а именно в гостевом доме, номер в котором мы забронировали
задолго до прилёта. Вот что значит: человек на своём месте!
За
сегодняшний день мы закупились всем необходимым на следующие несколько
дней, добыли заранее заказанный газ Kovea (на сей раз мы решили обойтись
без жидкотопливных горелок) и обменяли деньги. В Киргизии в ходу сомы,
сом чуть дешевле рубля, поэтому в магазинах зачастую принимают рубли по
курсу 1:1. По городу тоже прогулялись, но без особого плана.День 1. 3 июля
(Вернуться к содержанию)
Сегодня начался первый ходовой день. План на первые пять
дней был составлен таким образом, чтобы пройти как можно более щадящую и
качественную горную акклиматизацию, ведь после въезда на территорию
Таджикистана эвакуироваться со сбросом высоты в случае чего будет ой как
непросто! Исходя из этого ежедневные пробеги были запланированы весьма
щадящие с учётом оптимально подобранных высот ночёвок.
Основной
проблемой первых дней была жара, обычная для тех месте в июле. Ещё до
похода было очевидно, что пока мы не заберёмся на 3000-3500 метров,
будет очень жарко. Ну ничего, зато не мёрзнуть ночью на 4000 дорогого
стоит.
Итак, мы выдвинулись в сторону гор. Компенсируя недостаток
природных красот первых дней, мы активно проникались местным киргизским
колоритом, наполняллись едой
и общались с местными. Все встречали нас очень хорошо, а хозяин
столовой ("ашхана" по-киргизски) даже бесплатно угостил нас вкуснейшим
обедом: шурпа с огромными кусками мяса, и манты.Когда настало время искать ночлег, мы грубо попрали все "непоколебимые каноны" туризма, и встали лагерем прямо за большим посёлком. И, как ни странно, вместо воров и разбойников (которые, по мнению многих наших туристов обязательно должны были в таком случае появиться), в лагерь прибежали играть местные дети. Они с любопытством изучали наш походный быт, пытались учиться пользоваться фотоаппаратом (это меня пугало больше всего), и позировали в шлемах. В итоге мы им дали по вксняшке.
Проспали допоздна, собирались неспешно. Вчерашние дети к моменту нашего
выезда тоже успели проснуться, и вышли проводить нас в дальнейший путь.
Помимо еды, одним из основных развлечений первых дней было общение с
велотуристами из самых разных стран, которыми на Памире густо наполнены
все дороги. Уж на что Серёга любитель общения, но даже он
уже перестал останавливаться поговорить с каждым встречным – так их
много было. Но были и такие, которые нам особенно запомнились, одни из
них – семейная пара швейцарцев, с которыми мы постоянно пересекались.
Они ехали не спеша, зато много часов в день, мы же, напротив, ехали
довольно интенсивно, но много времени отдыхали. Пока мы отдыхали,
швейцарцы успевали оказаться впереди. Они, как и практически все
встреченные «наши западные партнёры», в отличие от русского велотуриста,
предпочитают длительные путешествия (начиная от 3-4 месяцев), и до
Памира они уже успели проехать не одну тысячу километров.
Основное
сегодняшнее событие, и первый вестник приближения гор – переход
перевала Чыйырчык (чуть менее 2400 метров). Горы пока что не особо
живописные, градиенты дорог не особо крутые, но уже что-то! Спуск был
просто отличным. Учитывая качество асфальта, здесь можно было бы
спускаться и на шоссейнике, смущали только периодически неожиданно
попадающиеся участки бетонки.
Сразу после спуска с перевала
зарулили в кафе и просидели там два часа. Несмотря на не очень позднее
время, план по километрам на день был почти выполнен, поэтому с обеда
проехали не так уж и много, тем более что всё предвещало скорое начало
дождя. И действительно, как только мы нашли хорошее место с чистой
речкой, и поставили палатку, как тут же полило.
Едва выехав со стоянки, мы снова заметили вдалеке знакомых швейцарцев.
Догнали их, поздоровались, заметив, что, похоже, снова встретимся далее,
в посёлке Сары-Таш. Но нет, на сей раз мы от них всё-таки оторвались
окончательно.
Здесь
уже чем дальше тем больше начинал ощущаться Памир. Через 30 километров
после выезда со стоянки мы въехали в яркие, разноцветные горы, в
глубоких ущельях которых спрятались посёлки. Со времён посещения
Ландманналейгара («цветных гор» Исландии) я не видел ничего подобного.
Нам ещё предстояло убедиться, что Памир настолько разнообразен, что,
путешествуя по нему, можно увидеть пейзажи, характерные для множества
разных стран, природа которых производит сильное впечатление.
Поставили
лагерь сегодня снова «поправ все каноны» (сразу после посёлка), и снова
к нам в лагерь прибежал местный ребёнок, которого мы традиционно
угостили вкусняшкой. Он убежал, и через некоторое время принёс нам
солёный шарик из высушенной брынзы.
Серёга до этого так долго не
менял цепь, что она растянулась настолько, что «убила» даже переднюю
22-ю звезду. Теперь на неё нельзя было переключиться, так как она всё
время закусывала цепь. К счастью, он не растерялся, и обработал её
напильником до кондиции, когда ей уже можно было как-то пользоваться. И
это он вовремя – прямо перед нами встал первый серьёзный перевал,
Талдык, в который надо будет лезть с утра.
Перевальный взлёт начался сразу же после выезда со стоянки. Пока
крутизна была умеренной, мы с местными детишками развлекались «подъёмом
наперегонки». В принципе, мы бы у них уверенно «выигрывали», если бы не
один момент. Юрты по бокам дороги стояли относительно часто, и, каждый
раз, когда предыдущие дети «убегивались», сверху тут же выбегали на
дорогу новые. Двое пацанов даже догадались вооружиться палками и
остановить нас.Непосредственно основной взлёт был довольно крутым, и на нём выяснилось, что Серёга всё-таки недостаточно дообработал напильником свою самую мощную звезду, и поэтому нам пришлось подниматься быстрее, чем планировалось. Ну ладно, тем быстрее оказались наверху.
С перевала открывался
вид на впечатляющие витки, пройденные нами, а наверху красовалась
табличка «пер. Талдык 3615м». Здесь нас тоже окружили местные дети.
Обедать сегодня предполагалось цивилизованно, в кафешке, в посёлке
Сары-Таш. На пути в туда лежал ещё один перевал, 40-летия ВЛКСМ
Киргизии, но на него набирать оставалось немного. На подъезде к посёлку
обратил на себя внимание местный жыгит на старом мерседесе, который гнал
по шоссе, оставляя за собой огромное густое чёрное облако горелого
масла.
Посёлок на фоне гор смотрелся крайне аутентично! Горы,
видимые вдалеке, уходили своими заснеженными хребтами прямо в «дырявые»
светлые облака, незаметно сливаясь с ними. Первым делом по прибытии
пошли искать кафе, в котором осталась только курочка и какой-то суп. Ещё
там был Wi-Fi. После обеда отправились закупаться на следующие 6 дней. Когда мы посещали магазин, в посёлок въехал европейский мото-турист с длиннющими, объёмными, кудрявыми волосами, которые предстали нашему взору во всей красе, как только он снял шлем. Местные аксакалы, не привыкшие к европейскому свободомыслию, не могли скрыть своих эмоций. Кто-то улыбался, кто-то смеялся, а один показал нам на него пальцем, медленно промолвив по-русски с сильным акцентом, практически по слогам: «Чу-че-ло!»
Всё,
вкатка закончилась, поход можно считать официально начатым! Мы выехали в
сторону Киргизского пограничного КПП, чтобы заночевать прямо перед ним.
Несмотря на высоту 3000 метров, на равнине, в которой стоял посёлок,
было нестерпимо жарко, и жрали комары. Чувствовали мы себя как-то
неважно, так что ехалось тяжеловато. Уже хотелось встать на ночлег, но
никак не получалось найти чистого ручья, рядом с которым можно было бы
разбить лагерь. Встретили отряд польских туристов, которые ехали
навстречу, и они нам доложили, что чистая вода будет не скоро.
Встали
в итоге через несколько километров после КПП в пограничной зоне. Едва
поставили палатку, я сразу влез в неё, и сегодня больше не вылезал. Было
очень плохо, пульс, наверно, под 160 в полном покое. В чём дело –
вообще непонятно, толи перегрелся, толи простуда, толи ещё что. Под
самый вечер пошли пограничные патрули. Вообще говоря, в погранзоне
стоять, вроде как, нельзя, и мы с волнением смотрели в щёлочку, как к
нам приближаются люди в форме. Что делать, если нам скажут сниматься? Я,
по сути, вообще «не транспортабелен». Но всё обошлось, оба патруля
ограничились проверкой документов и предупреждением о возможном
появлении волков с гор (???).Последнее приключение на сегодня – конкретный шторм, приключившийся поздним вечером. Пришлось спасать палатку, поддерживая её в самых уязвимых местах.
(Вернуться к содержанию)
Ещё ночью мне, вроде как, полегчало (благодаря чему я заснул), а утром
было вообще хорошо. Серёга ещё поковырялся со своей злосчастной звездой,
на сей раз окончательно закрыв все вопросы по ней. Всё, начинается
основная часть похода, скоро мы въедем на Памир!
Ещё
5 километров мы проехали по старой разбитой шоссейной дороге, которую
ремонтировали последний раз ещё при Советах, и съехали на грунтовку.
Поднявшись чуть выше, мы увидели удивительную картину – хребет,
ограничивающий справа долину, по которой мы поднимались, играл яркими
красками. В этом пейзаже было всё: голубое небо, белые облака, зелёная
трава, коричневый, серый, фиолетовый грунт, и всё невероятно яркое!
Перед финальным взлётом расположился какой-то, если можно так сказать, хутор. Пара домов, ремонтная эстакада, и деревянный сортир, склонившийся над пропастью, окончательно не падающий туда только благодаря железному тросу, которым он привязан к старинному бетонному ДОТу.
Ещё
немного усилий, и мы уже поднялись на перевал, который венчала
скульптура горного барана, а ещё через километр были уже на Таджикском
КПП. После пересечения границы спуск продолжился вплоть до въезда в
долину Маркансу, которая представляет из себя практически безжизненную
пустыню. Тем не менее, пустыня эта выглядела крайне необычно и радовала
глаз – этакий марсианский пейзаж. Вода здесь была почти везде солёной,
пришлось проехать почти до конца долины, прежде чем мы нашли какой-то
пресный чистый ключ, бивший из под земли.
Здесь и пообедали.
Почти сразу после обеда снова начался асфальт, по которому мы поднялись
на перевал, на другой стороне которого располагалось красивейшее озеро
Каракуль. Подъём шёл прямо вдоль границы с Китаем, которую выдавал
длиннющий забор с колючей проволокой. Оценив вид на озеро сверху, мы
начали спуск к одноимённому посёлку, до которого оставалось километров
10. В посёлке быстро нашли жильё с ужином и завтраком за какую-то
символическую сумму. Нам постелили на полу в комнате, оформленной в
таджикской манере – с коврами, вышитыми подушечками, печкой посередине, а
пищу мы принимали на веранде на настоящем дастархане! В другой комнате был хитровыделанный аппарат для зарядки всякой электроники, работавший на солнечной энергии.
Вечером прогулялись к озеру, посмотрели на закат. Обнаружили поселковую электростанцию: ветряк + блок солнечных батарей. Всё бы хорошо, но уже ближе к ночи мне снова поплохело, и поднялась температура. Лёжа под толстенным одеялом, я чуть не зажарился, отчего и проснулся. Померили температуру – что-то порядка 39 градусов. Чтобы заснуть, пришлось сбить температуру анальгином, мысли о корректировке дальнейших планов решили отложить до утра.
Ночь в комфорте своё дело сделала, понятно, что болезнь никуда не
делась, но стало легче настолько, что возникло даже желание прогуляться.
Первым делом пошли разведать где находится ОВИР и банк (для оплаты
пошлины за регистрацию). Если вдруг кто подумал, что Мургаб – настоящая
цивилизация, то нет. Я бы его даже посёлком городского
типа назвал с большой натяжкой. Банк, естественно, не работал в
выходной, а банкомат стоял рядом с ним скорее «для мебели», потому что
централизованного электричества в Мургабе не было (оно было только по
вечерам в гостинице – от дизель-генератора). ОВИР нашли там, где и
ожидали, на главной площади рядом с полицейским участком и статуей
Ленина. На этом обязательные дела на сегодня закончились, можно идти
гулять.
По сути, самым интересным объектом в Мургабе был рынок, к
нему и направились. По дороге оценили дружелюбие местного населения,
которое, как, впрочем, и почти везде на таджикском Памире, так привыкло к
туристам, что относится к ним безо всякой настороженности или
отчуждённости. Особенно к русским туристам. Дети, видя камеру у меня в
руках, смеясь подбегали позировать. И, надо сказать, в Мургабе дети
позировать умеют гораздо лучше, чем в мелких сёлах. В последних они,
обычно, как только заметят камеру, становятся по стойке смирно как на
войсковом построении.
На рынке закупили еды на последующие 5-6 дней, арбуз, и ещё одну зарядку, чтобы хватало на всю электронику. Здесь же нашли прекрасный ларёк с местными сувенирами! Мне больше всего понравились симпатичные «яки», сшитые из двух кусков ткани по 6 сомони/штука (~40 руб).
Походив 3
часа, я совсем выбился из сил, и мы пошли в гостиницу. Здесь уже и я
присоединился к общению с заморскими туристами. Было очень интересно
взаимно обменяться опытом с иностранными коллегами.
Мы заметили, что в гостинице везде висело много картин, на которых был изображен Памир. Оказалось, что их рисует художник, живущий в Душанбе, и он даже рисует картины на заказ. Взяли его контакты.
Встали рано. В ОВИР пошли прямо к открытию (8 утра), однако персонал пунктуальностью не отличался, поэтому пришлось прождать ещё минут 40. Когда Серёга, наконец, зашёл в заветный кабинет с нашими паспортами, к ОВИРу стали подходить местные. Все они были рады «гостям» из России, и с каждым находилась тема для обсуждения. В частности, здесь мне довелось проконсультироваться с врачом, работающим в местной больнице. «Тебе надо пропить курс амоксициллина, мы все здесь лечимся именно им. А ты чего ждёшь, когда совсем плохо станет? Ааа, аптека и медпункт же не работали…». Он также поведал о том, что каждый год в Мургабе происходят случаи смерти туристов, которые слишком поздно обратились за помощью (которую, впрочем, как я уже убедился, тут получить можно далеко не всегда сразу же после обращения). Это чем-то напоминает смерти на Монблане или Эльбрусе, где люди гибнут от банальной недооценки условий восхождения. Здесь, естественно, далеко не горный туризм по опасности, но и недооценка имеет место быть ещё бОльшая.
После
ОВИРа посетили банк для оплаты пошлины, где заодно попытались поменять
ещё сомони. Курс заломили просто неадекватный (в расчёте на «куда они
денутся»), и мы решили попробовать обойтись тем, что уже поменяно
заранее. Оформив регистрацию, пошли в гостиницу позавтракать, и поехали
на выезд из города. Учитывая болезнь, а также обмен опытом с другими
туристами, планы немного скорректировали, и решили выезжать не по
тракту, а в другую сторону: на Тохтамыш. Это, во-первых, гораздо
интереснее, во-вторых наборов сегодня не будет от слова «совсем», что
мне было весьма кстати.
Выезжая из города, купили симку
Таджикского Мегафона для интернета (кстати, на большей части Памира
роуминга нет ни у кого, кроме Мегафона) и антибиотики: амоксициллин
(«то, что доктор прописал»), и ещё одни, от проблем с пищеварительным
трактом. Первые полтора десятка километров сегодняшнего маршрута шли по
относительно хорошей асфальтированной дороге, и, выехав из города, мы
тут же оказались на огромной просторной серо-коричневой каменистой
равнине, окружённой горами. Картину дополняли одноэтажные «мазанки», из
которых состоял ближний «пригород» Мургаба. Практически «Звёздные войны:
Буря в пустыне», или Кин-дза-дза.
После «пригорода» асфальт
кончился и начался жуткий каменистый грейдер, типичный для равнин
Памира. Даже на проходимых автомобилях с хорошей амортизацией ехать по
такому мучительно, что уж говорить про велосипед? В итоге мы, подобно
всем остальным транспортам, просто сворачивали с «официальной» дороги, и
ехали по одной из колей, которые во множестве накатаны рядом. Отъехав
от Мургаба километров 45, мы заметили вдалеке какое-то каменное
строение. Что это? Наверно какой-то заброшенный старый военный КПП, что
ещё может стоять «посередине нигде»? Каково же было наше удивление,
когда строение оказалось вполне работающей столовой! Вот это да, как раз
кстати. В столовой подавали только жареного барашка без гарнира, но
барашек был просто обалденный!
За обедом съел вторую таблетку
амоксициллина, измерил температуру, которая оказалась сильно повышенной,
но вроде как всё-таки не запредельной. Приняли решение ехать дальше,
как минимум до Тохтамыша, а там видно будет. До цели оставалось 50 км,
из которых примерно половина – по ветру, и половина с сильным боковым.
По дороге мы с Серёгой шутили, что вот щас приедем в этот посёлок, а там
нас уже ждут в каком-нибудь Тохтамыш Гранд Плаза.
Обращали на себя внимание столбы, выстроившиеся вдоль дороги на всём её протяжении. Во времена Советской власти электричество было не только в Мургабе, но даже и в Тохтамыше. Сейчас же его нет нигде, все выживают на солнечной энергии и дизелях.
Когда мы всё же доехали до
Тохтамыша к исходу дня, поднялся сильный ветер, который предвещал
проблемы с установкой палатки. Я, хоть ещё и не имел счастья в полной
мере познакомиться с крайним радушием жителей гор Памира, интуитивно всё
же догадывался, что нас здесь позовут в гости, причём нахаляву, надо
только чуть-чуть постоять на одной из улиц.
Так и вышло. Не успел я закончить фотографировать необычную
тохтамышскую мечеть с салатово-зелёными минаретами, как к Серёге,
проехавшему чуть дальше меня, уже подошёл местный житель, предлагая
ночлег.
Нас поселили в веранде, где и организовали постель на
дастархане. Мы даже успели уже приготовить себе ужин, когда хозяева
позвали нас попробовать их трапезу, состоящую из рыбной ухи и собственно
рыбы, которая подавалась отдельно. Также в меню присутствовало молоко,
которое памирцы в обязательном порядке кипятят в больших чанах перед
употреблением для обеззараживания. Мне, как больному (кстати, к вечеру
температура снова зашкалила за 39), ужин из ухи был просто идеален.
Перед сном пришлось сожрать анальгина, иначе было не заснуть.
День 9. 11 июля
Утром оценили моё самочувствие, и всё-таки решились ехать дальше. Планы
на следующие день-два предполагали проезд очень интересных кусков
Тохтамыш-Чештебе и Чештебе-Жартыгумбез, по которым крайне редко ездят.
Если с первым куском всё было более-менее понятно, то насчёт второго
были сомнения, так как на разных картах он был отмечен то как
«проезжаемый», то лишь как «проходимый», и спутник ситуацию не прояснял.
Можно было предположить, что основной вопрос состоит в том, можно ли
переправиться через две реки – после Чештебе и перед Жартыгумбез. В
любом случае для второго участка существовал гарантированный объездной
маршрут, так что встрять шансов практически не было.
Когда мы
выезжали, солнце ещё только едва выглядывало из-за гор, придавая
пейзажам необыкновенный контраст. Первые несколько километров после
Тохтамыша дорога шла по равнине, но вскоре начался длинный, пологий
подъём. Утром хозяева рассказали нам, что на нашем пути архаров (это
такие редкие горные козлы) просто пруд пруди, и мы обязательно их
увидим. От архаров мы в итоге увидели только череп. Действительно
красиво стало, когда мы проехали больше половины пути до вершины
перевала, отделяющего нас от Чештебе. Горы снова стали «цветными» и
существенно оживляли всю картину. На самой верхней точке было обнаружено
превосходное место для стоянки: течёт речка, в которой можно помыться,
чистой воды сколько хочешь, и отличный вид на долину, лежащую на нашем
маршруте дальше.
Въехав в Чештебе, я опять вспомнил «цветные
горы» Исландии. Создаётся полное ощущение, что хребты, окружающие село,
как будто бы нарисованы акварелью! Кажется, что в реальности такого быть
не может. Здесь нас тоже ждал отличный приём в одном из домиков, где
нам представили расширенный ассортимент местной традиционной еды – в
этом доме разных молокопродуктов было много! Как мы узнали, слово
«сметана» на Памире обозначает сразу два разных вида кушанья. Первый вид
– собственно сметана, такая же как и у нас, а второй – что-то вроде… ну
знаете, когда кипятишь молоко, наверху остаются противные «пенки»? Вот
если взять много-много «пенок» и сложить их в тарелку, это будет
«сметана». На мой заевшийся вкус, вещь совершенно несъедобная.
Был ещё кефир, очень густой и кислый, он пошёл винтом! Ну и, конечно
же, горячее молоко (как обычно, ячье). Серёга вспомнил, как читал отзывы
о Памире, в которых говорилось, что туристы голодали из-за того, что их
часто звали в гости.
Как такое может быть? А очень просто! Не у всех местная пища лезет в
горло достаточно хорошо для того, чтобы ей наесться, а раз уж турист в
гости зашёл, то, вроде как, время, отведённое на обед, уже потрачено.
Хозяин
заодно просветил нас насчёт того, как отсюда можно доехать до
Жартыгумбез. «Неуверенная» дорога действительно оказалась непригодна для
транспорта именно из-за разлива рек, но он сказал, что проведёт нас в
обход самого засадного участка, который, к счастью, располагался как раз
рядом с посёлком. «Обход» был возможен благодаря тому, что через две
мощных, быстрых и глубоких струи местные жители перебросили мосты –
качающиеся и дырявые.
Наш проводник помог перенести по ним вещи. Перейдя второй мост, мы с
ним попрощались, и отправились к следующему броду, расположенному через
несколько километров.
Приблизившись к «броду» мы поняли, что всё не так-то просто. Река была полноводна и разлилась на 3 мутных рукава. Если первые два мы перешли легко, то основной пришлось тщательно разведывать. Здесь мы наблюдали удивительный природный феномен: некоторые притоки имели просто невообразимое отношение глубины к ширине, например в кристально прозрачный ручеёк шириной не более полуметра вполне можно было уйти с головой. При разведке другого подобного (но уже нифига не прозрачного) ручейка я именно это и сделал, хорошо хоть догадался вещи оставить на земле перед тем, как лезть туда. Серёга, наблюдавший за этим со стороны, был весьма впечатлён. В конце концов как-то перешли…
Дальше до следующего брода надо было проехать
несколько десятков километров особо ничем не примечательной дороги. А
что будет, если там вообще нельзя перейти?... Доехав до реки, и
уперевшись в неё, мы обнаружили на другой стороне небольшой посёлочек,
жители которого довольно долго наблюдали за тем, как мы тупим,
разведывая брод. В конце концов к нам подъехал пожилой мужчина на осле и
подошёл молодой парень. Они показали знаками, где надо переходить.
Видя, что мы не уверены, мужчина на осле продемонстрировал нам глубины
всех траекторий, которые нам казались перспективными, и стало ясно, что
переходить лучше там, где советуют. Взвалив на плечи велосипед и рюкзак
(для пущей устойчивости), мы перешли этот поток.
Уже настал
вечер, и солнце, пробивающееся сквозь редкие облака, «заляпало» горы
ярко-алыми пятнами. Мы решил ставить лагерь в месте, где трек
сворачивает в сторону Памирского тракта, но в итоге осели в открытой
веранде необитаемого домика рядом с кошем, из которого нестерпимо воняло
бараньим говном. Здесь было принято решение просидеть и весь завтрашний
день, так как надо было всё-таки как-то поправляться, а купания,
холодные броды и таскания тяжестей этому ну никак не способствуют.
Сегодня мы целый день безвылазно сидели в веранде. Конечно, изначально предполагалось делать днёвку на горячих источниках, а не у склада бараньего говна, но так уж сложились обстоятельства.
К середине
дня в домик наведались его хозяева. Как выяснилось, они приехали копать
кизяк из загона, в котором некоторое время назад стояли бараны.
Технология была простой: практически у каждого жителя гор есть два коша,
и бараны стоят в этих кошах попеременно. Когда бараны навалят пол метра
говна в одном стойбище, их переводят в другое, чистое, а в первое идут
добывать кизяк! Кизяк складывают на солнце, и он сохнет несколько дней,
благо дождей там нет, и зимой является ценнейшим и незаменимым топливом.
Как раз такие вонючие «поля кизяка» и выросли у нашего пристанища.
Хозяева домика открыли нам одну из комнат и оставили ключи, чтобы мы её закрыли при отъезде. Их юрта стояла как раз на нашем маршруте, так что ключи отдать было не сложно.
В Утром отправились дальше. Уже через пару километров мы ушли из долины и
начинали примерно 400-метровый крутой подъём на плато, по которому нам
предстоит ехать километров 70 до Памирского тракта. В Жартыгумбез с его
горячими источниками не заезжали (и не планировалось), так как источник у
нас ещё будет на реке Аличур. Едва завершив подъём на
плато, мы увидели юрту, в которой жили хозяева вчерашнего коша, и ораву
детишек. Детишки резвились, гоняли по округе на ослах, катались на
велосипеде, который был один на всех, и плескались в ручье. Вскоре из
юрты появился и хозяин.
Естественно нас снова позвали в гости, и
мы хорошо подкрепились молоком и сметаной (нормальной). Хозяевам
оставили в подарок два баллона с газом, так как тратился он неожиданно
медленно ввиду двух обстоятельств: неожиданно высокой эффективности
радиаторной кастрюли (и почему все говорят, что на высотах ~4000
эффективнее автоклав?) и частых походов в гости. Дальнейшему нашему
продвижению сильно мешал мощный ветер, гулявший по долине. Мне он был
особенно некстати, так как кашель, который я получил в качестве
осложнения из-за поздно начатого лечения, и без того временами просто
душил, а уж при постоянном сильном ветре и подавно. Мы пробирались к
Тракту, и я думал о том, что уж там-то мы повернёмся к ветру таким
образом, что проблем от него станет гораздо меньше, да и по асфальту
ехать легче, отдохнём. Однако когда мы добрались до него, преодолев по
дороге множество ручьёв и пару широких рек, то выяснилось, что на Тракте
ветер как раз прямо в рыло!
Вот тебе и раз! Сегодня
планировалось доехать до посёлка Аличур, находящегося в 40 км от нашего
выезда на тракт, но продвижение шло совсем уж вяло, усугубляя общее
истощение после и без того напряжённого дня. Каждые 5 км давались крайне
тяжело, а 40 км, которые обычно воспринимаются как «плюнуть и
растереть», сейчас ощущались бесконечностью. «Лосево» со скоростью 7-9
км/ч и короткими передыхами через каждые километров 5 завершилось, когда
на 25-м километре мы набрели на хутор, стоящий рядом с дорогой. Здесь
нас тоже приютили и накормили. Впрочем, мы тоже оказались полезны
хозяевам, так как у нас нашлось хорошее обезболивающее, в котором те как
раз нуждались. Кстати, возьмите на заметку, на Памире лучшая
«вкусняшка» для подарков местным – это именно лекарства. У нас к концу
похода всю аптечку растащили =)
Утром обнаружилось, что ветер, вопреки ожиданиям, не особо-то стих. Но
ничего, мы свежие, отдохнувшие, так что оставшиеся до Аличура 15
километров никакой паники не вселили, и прошлись легко и непринуждённо.
Аличур, подобно Мургабу, тоже является «центром скопления» туристов,
которых мы в ассортименте нашли в местной столовой.
Туристов всяких разных: и пеших, и вело, и молодых и старых, было много,
а вот еды было мало – они всю её сожрали. Перед нами кто-то затарился
всеми оставшимися сникерсами, но мы не растерялись, и купили кучу
каких-то вафельно-шоколадных батончиков, прокомментировав свою покупку
иностранному господину: «Рашен сникерс!» Нормальную еду дорогим гостям
тоже приготовили, взяли какие-то копейки.
После посёлка Аличур мы
ушли с Тракта и поехали по холмистой долине вдоль одноимённой речки.
Это была довольно красивая пустыня, в ходе пересечения которой попался
на глаза какой-то заброшенный аул. Обычно долины заканчиваются хребтом,
но здесь была обратная ситуация: наша долина закончилась высоким и
крутым сбросом в ещё одну долину. «Нижняя» долина была просто сказочной!
Здесь тебе и гейзер, воняющий серой (мы к нему ехали целенаправленно), и
цветные акварельные горы всюду вокруг тебя, и отличный «дикий» горячий
источник. Этакий уголок Исландии на Памире! Если раньше я писал о том,
что в некоторых местах я узнавал «Исландские» элементы, то здесь были
уже не элементы, а полное ощущение Исландии.
Перед самым горячим
источником заглянули в ещё одну гостеприимную юрту, снова попили молока и
поели сметаны. У источника обнаружили местного товарища, который
приехал на мотоцикле искупаться, но вскоре после нашего появления он
поехал к себе домой (как раз в ту юрту). У источника и встали лагерем,
хотя время было ещё только обеденным. По хорошему, в этом замечательном
месте вообще планировалась днёвка, но днёвку мы потратили ранее.
Источник
был очень горячим! Даже в глубокой луже, которая стояла чуть в стороне
от термального ключа, температура была предельная для человека, а на
самом ключе, обнесённом покосившейся от ветра металло-деревянной
конструкцией, можно было вообще свариться. В общем, лежали в луже. После
лужи текла речка, все водоросли и дно которой были покрыты причудливой
формы и цвета узорами, образовавшимися благодаря высокому содержанию
серы в воде. Ближе к вечеру налетел шторм, которому даже удалось сложить
палатку, но всё обошлось – дуги лишь немного погнулись.
Почти сразу же после выезда со стоянки мы подъехали к озеру Яшилькуль,
голубую гладь которого разрезал длиннющий узкий мыс. Озеро, конечно,
очень красивое, но расслабленному созерцанию синевы с мыса мешала масса
каких-то мелких летающих тварей комарового типа. Это озеро мы сегодня
увидим ещё раз, но уже с другой стороны. И вообще, день
выдался исключительно озёрный: далее по маршруту нам предстояло
совершить объезд озера Булункуль, рядом с которым расположен одноимённый
посёлок. С другой стороны озера посёлок казался ничтожным на фоне
окружающих его гор, но на самом деле он был достаточно крупным. В
Булункуле нам налили молока и дали местного свежего хлеба, денег взять
отказались.
Однако не успели мы доехать до выезда из посёлка, как
к нам обратился мужчина в военной форме. Он сказал, что дальше по пути
нашего следования заповедник, и надо заплатить пошлину за каждый день
пребывания в нём, причём штраф за "безбилетное" нахождение там мог
достигать внушительной цифры. Мы были вынуждены "ужиматься" (помните, в
Мургабе мы не поменяли дополнительных денег из-за неадекватного курса?),
поэтому купили пропуск на один день (сегодня/завтра). Здесь я немного
забегу вперёд: по территории этого заповедника шёл, наверно, самый
неоднозначный кусок нашего маршрута. Наличие и качество дороги вдоль
реки Гунт было под большим вопросом, который никак нельзя было прояснить
заранее. Даже местные оценивали наши шансы пройти там крайне
по-разному, от "это невозможно с велосипедом", до "для вас это не
составит особых проблем". Так что шанс оказаться там с просроченной
"лицензией" нельзя было исключать.
Из посёлка начался подъём
примерно на 300 метров. С его вершины мы снова увидели озеро Яшилькуль,
причём на этот раз с ещё более живописного ракурса. Слева была видна
дорога, по которой нам предстояло ехать через ещё один перевал. Здесь же
и пообедали дарёными молоком и хлебом. Место начала "спорного" участка
было известно, до него оставалось порядка 20 км. Весь этот путь пролегал
вдоль озера, которое по мере нашего продвижения всё больше сужалось,
петляя между гор, плавно переходя в реку Гунт.
Дорога
закончилась перед электростанцией, рядом с которой, как нам и обещали,
стоял ангар, в котором жили смотрители. Они обрадовались приходу гостей и
позвали нас разделить обед. И тут нам очень повезло: на сей раз на обед
были не молокопродукты, а жаренная в огромном воке рыба осман, которую в
изобилии тут же и наловили. Очень вкусно и сытно! За обедом нам описали
что нас ждёт дальше: а именно 5 километров отборного крупного
курумника! Несколько лет назад ущелье завалило, и теперь нормальной
тропы не существует. По крайней мере в это время года, когда вода в реке
высока, точно. Когда воды мало вроде бы можно относительно легко пройти
по другому берегу. Ну ладно, попробуем, у нас ещё остаётся пол дня,
чтобы пройти это препятствие.
Шлось, надо сказать, не очень бодро
– это был форменный велопонос! Рюкзаки, естественно, на плечах, педали
отвинчены... Иногда приходилось взбираться и спускаться на камни в пол
человеческого роста, перемещаться по склону вверх-вниз, выбирая маршрут,
и всё это с рюкзаком и велосипедом, который не на спине, а в руках, что
только усложняло дело. Мы всё вглядывались в даль, пытаясь понять,
когда же наконец будет идти хотя бы чуть легче? Но становилось только
сложнее. В какой-то момент было принято решение, что дальше эффективнее
"челночить" - носить отдельно рюкзак, отдельно велосипед, так и работали
до самого конца завалов. Когда этот самый "конец" уже был виден
вдалеке, перед нами ясно вырисовался шанс не успеть дойти до него до
наступления ночи, что было бы очень не хорошо, так как на завалах
ночевать было ну совершенно негде. Здесь мы сделали единственное, что
оставалось: бросили велосипеды, и дошли до цели только с рюкзаками,
чтобы можно было разбить лагерь. За велосипедами сходим утром.
Утром со свежими силами сбегали за велосипедами, управились довольно
быстро. Теперь, как казалось, особых подвигов до самого выезда на
нормальную грунтовку у посёлка Бачор совершать не придётся. Но не тут то
было. Если первые пять километров мы хоть и "технично", но ехали, то и
дело переходя глубокие и быстрые броды, то в какой-то момент снова
начался велопонос, хоть и гораздо более щадящий.
Высокий
уровень воды в Гунте давал о себе знать. Местами тропа была начисто
смыта, и участок приходилось обходить с набором высоты по курумнику, а
местами мы ехали по втулки в воде. Однако это продлилось не так уж
долго, и последние полтора десятка километров до Бачора мы снова ехали в
седле по тропе, щедро усыпанной крупными камнями и то и дело ныряющей в
русло очередной пересохшей речки. В Бачоре уже ожидаемо попали в гости и
подкрепились чаем с хлебом. Здесь даже было постоянное
электроснабжение! От такой роскоши уже успели отвыкнуть.
Перебравшись
через реку по капитальному мосту, мы снова устремились в сторону
Памирского тракта, по которому предстояло проехать три десятка
километров перед финальным перевалом. В двух километрах от тракта, когда
мы продвигались к висячему мосту через последнюю речку, нас снова
позвали в гости.
Как раз кстати перед вечерним асфальтовым марш броском. Мост оказался
нормальным, но, чтобы до него добраться, всё равно пришлось шлёпать по
воде.
На стоянку остановились, когда уже почти стемнело, не доезжая около 10 км до Джыланды, около большой реки, текущей с гор. В километре от нас было место, в котором, по некоторым данным, находится термальный источник, но рисковать остаться без чистой воды для приготовления пищи и купания не стали.
Как выяснилось утром, "источники" действительно не стоили того, чтобы
доезжать до них вечером. В том месте действительно был термальный
источник, но никакого места для купания в нём не было предусмотрено,
если не считать много лет назад заброшенную сухую бетонную ванну.
Вместо этого горячая вода использовалась для местного парникового
хозяйства, работники которого в очередной раз позвали нас в гости. На
сей раз нам даже дали с собой приличное количество творога и кирпич
хлеба! Вот это здорово, на обеде подкрепимся!
На сегодня у нас
был запланирован последний перевал в походе, и от места стоянки до него
надо было проехать по асфальту что-то около 25-30 км. Едва съехав с
тракта, и устремившись по каменистой грунтовке, местами размытой
настолько, что дорожное полотно составляли только камни, на перевал, мы
встретили пастуха баранов. Он нам показал ещё один "лайфхак": если
местный айран очень сильно разбавить водой, получается напиток,
прекрасно утоляющий жажду и имеющий приятный вкус. Нам это очень
понравилось, и мы тут же набадяжили себе по бутылке (айран, естественно,
нам для этого предоставил чабан).
Перевал этот был последним по
счёту, но далеко не последним по сложности, которая, в основном,
предопределялась крутизной уклона. Уж не знаю, сколько там было
процентов, но педалировалось крайне тяжело. Кроме того, само покрытие
дороги было достаточно «техничным», что заставляло демонстрировать
хорошую способность держать равновесие и выбирать траекторию. В
общем-то, в походах такие «техничные» участки – одни из самых моих
любимых. В ходе подъёма открывался вид на другой впечатляющий перевал,
по которому проложен Памирский тракт. Издалека был хорошо виден его
масштаб – перепад высоты и крутизна для асфальтового перевала серьёзные.
Местные рассказали нам, что где-то на нём есть очень горячий источник, в
котором чуть ли не мясо варили.
Закончив интенсивную часть
подъёма на перевал, мы сели пообедать. Кислый творог размешивали с
большим количеством сахара и употребляли с хлебом. В таком виде он был
достаточно вкусным, правда очень много его всё равно не съешь, так что
некоторое количество оставили на следующий перекус. До «официального»
верха перевала было ещё относительно далеко, но крутизна позволяла ехать
не особо напрягаясь. Единственным препятствием стала относительно
неглубокая долина речки, которую пришлось пересечь, и брод. А дальше –
многокилометровый быстрый спуск по каменистой дороге вдоль большой реки,
практически сразу же после начала которого перед нашим взором открылись
две знаменитых вершины 6,5+км – пики Маркса и Энгельса! Пик Энгельса,
как по мне, так это просто вылитый Кайлас, и ни в какой ТАР не надо
ехать!
После окончания спуска мы оказались на просторной равнине,
по которой проехали ещё несколько десятков километров до ущелья реки
Шардара. Всё, тут уже началась цивилизация, посёлки стоят один за
другим, и дальше их будет только больше. Остатки лекарств из аптечки
моментально разлетелись, так как люди, которые стали в изобилии
встречаться, часто в них нуждаются. До наступления вечера мы успели
проехать несколько десятков километров по красивейшему ущелью Шардары, и
задумались о ночлеге. Хотя чего тут, собственно, думать, мы ведь уже
опытные, конец похода чай. Надо просто въехать в ближайший посёлок и
слезть с велосипеда, ночлег организуется автоматически. Так вышло и на
этот рад. За традиционным молочным угощением хозяин рассказал нам ещё о
быте и хозяйстве жителей Горного Бадахшана. Мы узнали, почему жители гор
держат именно баранов и яков, а не каких-либо ещё животных. Дело в том,
что вышеперечисленные рогатые наиболее неприхотливы. Сено тут никто
специально не заготавливает в количествах, необходимых, чтобы кормить
скотину всю зиму, поэтому памирцы используют способность баранов пастись
в условиях, когда траву надо доставать из-под метрового слоя снега. Як
тоже в этом плане много чего может.
Собственно, поход как таковой на этом и закончился. До нашей финишной точки, Хорога, оставалось 90 км, на которых чистый сброс составлял порядка полутора километров. Через 30 километров от точки нашей ночёвки начался асфальт без каких-либо наборов, только со спуском, крутизна которого за 15 км до Хорога неожиданно ещё усилилась.
Стремительный спуск остановил только пост ГАИ перед Хорогом, на котором проверили документы. Пообщались с милиционерами, подарили им лекарств (как раз опустошили походную аптечку), и поехали в центр "столицы ГБАО", как иногда называют Хорог. Первым делом заселились в хостел, узнали, как выброситься в Душанбе, съездили на автовокзал и договорились с водителем о выброске.
День трансфера на машине в Душанбе оказался, наверно, самым напряжённым из всего похода. Существенная часть пути пролегает по крутым берегам реки Пяндж, в которых вырублена узкая дорога, на которой два джипа далеко не везде могут разъехаться. Постоянная адская тряска, "ныряния" и "взлёты" рельефа дороги способны вымотать за несколько часов кого угодно. А тут ещё и Мегафон со своими "добро пожаловать в Афганистан" (река Пяндж – часть Таджикско-Афганской границы).
Обычно такого "напряга" на маршруте Хорог-Душанбе порядка 150 км, но бывает, что основную дорогу в одном месте смывает, когда уровень рек высок, и в этом случае все едут в объезд. Именно так получилось и на этот раз, так что тряска и рельеф наравне с песнями группы Бутырка, Аллы Пугачёвой и Шатунова Юры сопровождали нас почти всю дорогу. Последнее обстоятельство тяжелее всего переживал американец, сидевший на переднем сиденье. =)
Приехали в Душанбе глубокой ночью. Уже после выезда на хорошее шоссе (100 км до цели) я беспокоился, не уснёт ли водитель. В конце-концов, если меня рубит, почему его не должно? Но доехали благополучно, после чего сразу же заселились в заранее забронированный отель.
Первую половину дня провели в поисках коробок для велосипеда. Нашли их в итоге на гигантском рынке Душанбе, где есть всё, что только можно себе представить.
Потом прогулялись по городу в 50-градусную жару. Ощущения те ещё. Всё завершилось докупкой ещё некоторого количества сувениров в Ашане.
Вернулись в отель, поспали пару часов, и отправились на ночной рейс в аэропорт, откуда благополучно добрались домой.
Подведение итогов.
Треки похода.
(Вернуться к содержанию)
Полезные путевые точки: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ucujsggfxwrzblyf
Полный трек с ночёвками: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=qtuamptrkyiccfkh
***.
Бюджет похода.
(Вернуться к содержанию)
Самолёты: 11450 (+багаж 1865) +17550 руб + коробки для велосипедов 300.
Грузовое такси в Пулково: 600 (на человека)
Транспорт.
Каракуль-Мургаб: 1820
Хорог-Душанбе: 1750
Питание.
Еда и кафе на маршруте: 7000.
Мясо для сушки: 470
Гостиницы.
Хостел в Оше: 770
Гостелвой дом в Каракуле (с завтраком и ужином): 560
Гостиница Памир в Мургабе (2 ночи с завтраком): 1870
Хостел в Хороге: 925
Гостиница в Душанбе (2 дня): 1805
Остальное
Газ Ковеа: 4х450гр: 2000, сим карта 195,
регистрация в Таджикистане: 700, пропуск в ГБАО: 875, пропуск в заповедник 125.
Итого, все затраты на поход: ~50000 руб/чел
Статистика похода.
Основные параметры похода.
(Вернуться к содержанию)
Категория сложности: 3 с эл. 4
Сроки проведения похода: с 3 июля 2017 года по 18 июля 2017 года.
Всего пройдено на велосипеде: 873 км.
Общий набор высот: 11953 м
Ходовых дней: 13,5
График дивжения.
(Вернуться к содержанию)
Что нужно знать туристу о регионе: делимся опытом.
Карты: прокладка маршрута и ориентирование
(Вернуться к содержанию)
Маршрут похода пролегает по Киргизии и Таджикистану. Garmin'овские карты для обоих этих стран были традиционно взяты из проекта OpenTopoMap (http://garmin.opentopomap.org/). Эти карты являются сборкой OSM для Garmin. Кроме основной карты, в OpenTopoMap есть также карта, содержащая контуры высот в векторном виде, которые можно включать независимо.
"Спутник" для навигатора на сей раз делать не стали. На этом маршруте в нём нет необходимости.
Визы, разрешения и зоны с ограниченным доступом.
(Вернуться к содержанию)
Визы в Таджикистан и Киргизию для россиян не требуются.
Тем не менее, для проезда описываемого маршрута, необходимо заранее оформить пропуск в ГБАО. Пропуск делали через гендиректора «Бадахшан Трэвэл» дистанционно, с последующей доставкой в Ош. В принципе, можно связаться с любой туристической компанией, они все занимаются подготовкой документов для посещения ГБАО. Нам он обошёлся в 865 рублей.
Далее, после попадания на территорию Таджикистана, в трёхдневный срок необходимо оформить регистрацию. Делается это в ОВИРе, и на нашем маршруте он есть только в Мургабе.
Для регистрации понадобятся:
– цветное фото 3х4 (лучше сделать заранее и взять с собой)
– копии паспорта (главная страница и страница со штампом о пересечении границы)
– квитанция об оплате пошлины
Пошлина (100 сомони = 700 рублей) оплачивается в местном банке. Копии паспорта делают только в одном месте, на рынке в павильоне Мегафона (так как электричества больше нигде днём нет). ОВИР работает с 8 утра по будням, дверь находится с торца милицейского участка (около статуи Ленина).
Также на нашем маршруте неожиданно оказался один нацпарк: от Булункуля до Бачора. Пропуск в нацпарк оформляется прямо в Булункуле. Стоимость пропуска: 17,5 сомони = 125 рублей за день нахождения в парке. Если брать пропуск на "сегодня/завтра", то это один день, так что экономичнее всего подъезжать к нацпарку прямо с утра и проходить за 2 дня (не расслабляйтесь: на этом участке 5 км велопоноса + пару десятков км очень "техничной" дороги.). За нахождение в заповеднике без пропуска полагается штраф, диапазон размера которого очень широк, и достигает уж не помню каких, но весьма крупных цифр. Как уполномоченными лицами определяется этот размер в случае, если вас поймают? Как нам объяснил человек на КПП, "как совесть подскажет".
Транспорт: как добраться до начальной точки маршрута?
(Вернуться к содержанию)
Заброска на старт: самолётом до г. Ош.
Выброска с точки финиша: из Хорога до Душанбе на джипе (поймать частника на автовокзале (см. карту), там таких водителей много), из Душанбе назад на Самолёте. Коробку для велосипеда нам удалось найти на главном рынке Душанбе (см. карту).
Транспорт: на чём перемещаться по Памиру?
(Вернуться к содержанию)
Общественного транспорта на Памире практически нет, так что стоит рассчитывать только на местных частников (преимущественно джиперов). Здесь, правда, есть один нюанс. Обычно они ездят набитыми под завязку, поэтому на трассе довольно сложно поймать машину, которая может взять хотя бы даже лишь одного велосипедиста. Поэтому, как правило, вписаться в машину значительно проще в каком-нибудь крупном посёлке, в котором наверняка живёт водитель, готовый доставить вас куда надо. Цены "для русскоязычных" обычно очень лояльные. По нашим прикидкам, водители едва покрывали бензин, необходимый на дорогу "туда-обратно".
Топливо: на чём готовить еду?
(Вернуться к содержанию)
В этот раз мы решили отказаться от такого неудобного топлива как бензин полностью. Для этих целей в Оше был заранее заказан качественный газ Kovea (заказывали тут) в количестве 4-х баллонов по 450 грамм, а также была куплена кастрюля с теплообменником для более экономичного расхода газа.
Эксперимент получился достаточно удачным, за весь поход было потрачено всего 2 баллона. Если бы не Памирское гостеприимство, то ушло бы, наверно, 3 баллона. В любом случае, получается менее 15 грамм на плотный приём пищи с кашей и чаем на человека. Если учесть, что жидкотопливная горелка весит значительно больше газовой, а жидкого топлива нужно брать на одно и то же время больше, чем газа, то в итоге проигрыш по весу получается не очень существенным.
Язык.
(Вернуться к содержанию)
Повсеместно говорят на русском, с языком проблем не будет.
Деньги и финансовые расчёты.
(Вернуться к содержанию)
В Киргизии в ходу сомы (курс к рублю почти 1:1, во многих магазинах рубли так и принимают), в Таджикистане – сомони (1 сомони примерно равен 7 рублей).
И сомы и сомони в необходимом на всю поездку количестве настоятельно рекомендуется поменять прямо в Оше, дальше такой возможности, скорее всего, не предоставится. На Мургаб в этом смысле рассчитывать не приходится: банкомат хронически не работает из-за отсутствия электроснабжения, а наличные в банке меняют по совершенно неприемлемому курсу.
В Хороге банкоматы есть, но в них почти нигде не принимают MasterCard, есть только VISA.
Климат и погодные условия.
(Вернуться к содержанию)
Крайне комфортная памирская погода – далеко не последний аргумент за то, чтобы поехать именно туда. В правильный сезон осадков почти нет, а температура на 4000 метров практически никогда не опускается ниже +5. Хорошее представление о климате Памира можно получить, например, по данным посёлка Каракуль (~3950 метров).
В самом начале маршрута, на территории Памиро-Алая, осадков значительно больше, но всё равно умеренно. Основной проблемой начала похода был не дождь, а июльская жара на низких высотах, которая так контрастировала с прохладой Питера в это же время года.
Говоря о погоде на Памире, нельзя не упомянуть про ветер. Местами он бывает очень сильным. Чаще всего шторм разыгрывается к вечеру, но, бывает, сильный встречный ветер не позволяет разгоняться выше 10 км/ч и в дневное время.
Ночлег и гостиницы.
(Вернуться к содержанию)
На маршруте полноценная большая гостиница, в которой на несколько часов в день даже дают электричество в розетку, встретится только в Мургабе. Это – гостиница Памир, в которой мы провели две ночи.
Тем не менее, в более-менее значимых посёлках на нашем пути (к которым относятся, например, Каракуль, Аличур и Булункуль), местные жители сдают дома. Обычно на въезде в посёлок, где есть такой сервис, висит плакат на таджикском, английском и русском: "Homestay/Мехмони/Гостевой дом". Как правило там же можно приобрести и завтрак с ужином, причём для "своих", то есть русских, всё это крайне дёшево. Также, при большой необходимости, скорее всего получится зарядить телефон, так как почти в каждом доме есть солнечные батареи (от ниж же питается и тусклое светодиодное освещение).
Впрочем, до "гостевых домов" дело доходило редко. Чаще всего местные жители звали погостить и разделить трапезу бесплатно.
Вода.
(Вернуться к содержанию)
В июле с водой проблем практически нигде нет. Пожалуй, хуже всего с чистой водой дело обстоит на перегоне Каракуль-Мургаб, который мы проехали на машине. На остальном маршруте некоторые проблемы с водой были на перегоне от Сары-Таша до Каракуля, где вся вода в ручьях была мутной. За ночь, тем не менее, она успела в достаточной степени отстояться в наших емкостях. Без фильтра ехать можно.
Еда.
(Вернуться к содержанию)
Едальни по киргизски и таджикски называются почти одинаково: ошхона/ашкана. Если не считать Оша с пригородами и Хорога, на маршруте их встретить можно лишь в небольшом количестве мест: Гюльча, Сары-Таш, Мургаб, примерно посередине между Мургабом и Тохтамышем в пустыне (она нас очень удивила!), Аличур.
Магазины встречаются примерно так же часто и в тех же местах. В них есть вполне привычные нам крупы, сгущёнка, нормальные печенья, конфеты.
Тем не менее, всё это не значит, что рассчитывать нужно лишь на ту еду, которая с собой. Вышеупомянутое гостеприимство и угощение гарантировано в любом посёлке, юрте или обитаемом коше. Единственно, нужно понимать, что еда у памирцев в большинстве случаев ограничивается лавашом и местными молокопродуктами, не все из которых городской житель может есть. Что же могут предложить в юрте?
– Сметана. Существует 2 разных продукта, оба из которых называют "сметана". Представьте себе противные пенки с кипячёного молока, которые вы так не любили в детстве. И вот таких вот пенок целая глубокая тарелка. Это "сметана типа 1", единственный продукт, который мой организм категорически не принимал ни в каких дозах. Но есть второй вид сметаны:
– Каймак. Этот продукт уже похож на нормальную сметану, на мой взгляд очень вкусно.
– Кефир и айран. Они очень кислые, но, в целом, отторжения не вызывают. Один чабан научил нас разбавлять айран 1 к 10 водой во флягах. Получается просто прекрасное питьё на весь день.
– Творог. Он тоже очень кислый, без сахара есть невозможно.
Также, если очень повезёт, могут предложить и что-нибудь другое, например, уху из рыбьих голов, мёд. Один раз угостили жареной в воке рыбой породы осман. Просто объедение!
Связь и интернет.
(Вернуться к содержанию)
На территории ГБАО из всех российских операторов повсеместный роуминг есть только у Мегафон (все остальные ловить практически нигде не будут, причём касается это и SIM Travel с Гудлайном). Связано это с тем, что наиболее обширным покрытием на этой территории обладает Мегафон Таджикистан. Другие операторы (например TCell) предоставляют роуминг всем без ограничения, но зона их приёма на маршруте ограничена только самыми большими городами.
Соответственно, если вы хотите купить местную симку для интернета и звонков в Россию, брать следует исключительно Мегафон Таджикистан.
Общественный Wi-Fi (например в кафе) в ГБАО оказался вообще нигде не представлен, на маршруте этот сервис встречался только на территории Киргизии.
Остальное.
(Вернуться к содержанию)
– Скорее всего, вы будете часто встречать на дороге (а иногда и в своём лагере) местных детей, которые выбегут вас приветствовать. Рекомендуется на такой случай запастись разнообразными "вкусняшками". Судя по всему, детей там балуют не очень часто, поэтому они всегда рады получить в подарок какую-нибудь конфету или что-то в этом роде.
– Очень востребованные "вкусняшки для взрослых" - лекарства. Самые ходовые лекарства в ГБАО – обезболивающие и антибиотики, и будет не лишним иметь их избыток в аптечке.
– Самое удачное место для покупки сувениров, как нам кажется, это рынок Мургаба. Там есть магазин, специализирующийся на этом. В наличии местные поделки на любой вкус и кошелёк.
(Вернуться к содержанию)
Ещё ночью мне, вроде как, полегчало (благодаря чему я заснул), а утром
было вообще хорошо. Серёга ещё поковырялся со своей злосчастной звездой,
на сей раз окончательно закрыв все вопросы по ней. Всё, начинается
основная часть похода, скоро мы въедем на Памир!
Ещё
5 километров мы проехали по старой разбитой шоссейной дороге, которую
ремонтировали последний раз ещё при Советах, и съехали на грунтовку.
Поднявшись чуть выше, мы увидели удивительную картину – хребет,
ограничивающий справа долину, по которой мы поднимались, играл яркими
красками. В этом пейзаже было всё: голубое небо, белые облака, зелёная
трава, коричневый, серый, фиолетовый грунт, и всё невероятно яркое! Перед финальным взлётом расположился какой-то, если можно так сказать, хутор. Пара домов, ремонтная эстакада, и деревянный сортир, склонившийся над пропастью, окончательно не падающий туда только благодаря железному тросу, которым он привязан к старинному бетонному ДОТу.
Ещё
немного усилий, и мы уже поднялись на перевал, который венчала
скульптура горного барана, а ещё через километр были уже на Таджикском
КПП. После пересечения границы спуск продолжился вплоть до въезда в
долину Маркансу, которая представляет из себя практически безжизненную
пустыню. Тем не менее, пустыня эта выглядела крайне необычно и радовала
глаз – этакий марсианский пейзаж. Вода здесь была почти везде солёной,
пришлось проехать почти до конца долины, прежде чем мы нашли какой-то
пресный чистый ключ, бивший из под земли. |
| Граница с Китаем |
В другой комнате был хитровыделанный аппарат для зарядки всякой электроники, работавший на солнечной энергии.
Вечером прогулялись к озеру, посмотрели на закат. Обнаружили поселковую электростанцию: ветряк + блок солнечных батарей. Всё бы хорошо, но уже ближе к ночи мне снова поплохело, и поднялась температура. Лёжа под толстенным одеялом, я чуть не зажарился, отчего и проснулся. Померили температуру – что-то порядка 39 градусов. Чтобы заснуть, пришлось сбить температуру анальгином, мысли о корректировке дальнейших планов решили отложить до утра.
На сей раз утром я уже не «поправился», аппетита не было вообще, голова
кружилась. Стало ясно, что надо отлёживаться, и лучше всего это было
сделать в Мургабе – самом крупном городе на всём нашем маршруте, где, в
случае чего, есть аптека и больница. В связи со всем этим
вспомнилось, что я никогда не понимал, почему в большинстве случаев,
когда собирают аптечку в поход подобный этому, кладут туда кучу всякой
абсолютно ненужной фигни (типа бинтов, йодов, всяких видов антигриппинов
и т.д., чего-то против аллергии), но не кладут единственного, что
действительно может оказаться совершенно необходимо с высокой долей
вероятности – антибиотики.
Это внизу антибиотики используются только в критических случаях, а
наверху больше ничего просто-напросто не работает, и само не проходит.
Именно такая ситуация была у нас, и аптека в Мургабе могла в такой ситуации сильно помочь. Оказаться там мы должны были по плану послезавтра к обеду, что было неприемлемо. К тому же, хоть на этом участке пути и лежал самый высокий перевал на маршруте (Ак-Байтал 4600+), сам участок был крайне скучным. Взвесив всё это, мы арендовали УАЗик, и поехали в Мургаб под аккомпанемент незамысловатых русскоязычных песен вроде «Это хит, на! И он звучит, на!» Кому-то такое «сопровождение» непереносимо, но нам с Серёгой от этого было только веселее.
На
перевале нас «выпустили погулять». Да, сам перевал оказался довольно
красивым, не поспоришь, но все остальные 95 километров скучной
стиральной доски спокойно можно было проехать в машине, от этого мы
ничего не потеряли. В Мургаб приехали ближе к вечеру, и тут же
заселились в гостиницу Памир.
Сегодня была суббота, и нам в любом случае предстояло ждать понедельника для посещения всяких инстанций, чтобы получить таджикскую регистрацию, как и было запланировано. Вот и отлично, будем лечиться. Но фиг там! Единственная аптека уже закрылась, и по выходным не работает! Ааааааа!
Ладно, будем пока лечиться покоем, и лежанием в чистой мягкой кроватке, уже лучше чем ничего.
Для меня день закончился, а Серёга пошёл общаться с иностранцами, которых в «Памире» стояла целая куча. Ещё бы, на Памире много туристов, и почти все они проезжают через Мургаб.
Это внизу антибиотики используются только в критических случаях, а
наверху больше ничего просто-напросто не работает, и само не проходит.
Именно такая ситуация была у нас, и аптека в Мургабе могла в такой ситуации сильно помочь. Оказаться там мы должны были по плану послезавтра к обеду, что было неприемлемо. К тому же, хоть на этом участке пути и лежал самый высокий перевал на маршруте (Ак-Байтал 4600+), сам участок был крайне скучным. Взвесив всё это, мы арендовали УАЗик, и поехали в Мургаб под аккомпанемент незамысловатых русскоязычных песен вроде «Это хит, на! И он звучит, на!» Кому-то такое «сопровождение» непереносимо, но нам с Серёгой от этого было только веселее.
 |
| перевал Ак-Байтал 4600+ |
Сегодня была суббота, и нам в любом случае предстояло ждать понедельника для посещения всяких инстанций, чтобы получить таджикскую регистрацию, как и было запланировано. Вот и отлично, будем лечиться. Но фиг там! Единственная аптека уже закрылась, и по выходным не работает! Ааааааа!
Ладно, будем пока лечиться покоем, и лежанием в чистой мягкой кроватке, уже лучше чем ничего.Для меня день закончился, а Серёга пошёл общаться с иностранцами, которых в «Памире» стояла целая куча. Ещё бы, на Памире много туристов, и почти все они проезжают через Мургаб.
Ночь в комфорте своё дело сделала, понятно, что болезнь никуда не
делась, но стало легче настолько, что возникло даже желание прогуляться.
Первым делом пошли разведать где находится ОВИР и банк (для оплаты
пошлины за регистрацию). Если вдруг кто подумал, что Мургаб – настоящая
цивилизация, то нет. Я бы его даже посёлком городского
типа назвал с большой натяжкой. Банк, естественно, не работал в
выходной, а банкомат стоял рядом с ним скорее «для мебели», потому что
централизованного электричества в Мургабе не было (оно было только по
вечерам в гостинице – от дизель-генератора). ОВИР нашли там, где и
ожидали, на главной площади рядом с полицейским участком и статуей
Ленина. На этом обязательные дела на сегодня закончились, можно идти
гулять.
По сути, самым интересным объектом в Мургабе был рынок, к
нему и направились. По дороге оценили дружелюбие местного населения,
которое, как, впрочем, и почти везде на таджикском Памире, так привыкло к
туристам, что относится к ним безо всякой настороженности или
отчуждённости. Особенно к русским туристам. Дети, видя камеру у меня в
руках, смеясь подбегали позировать. И, надо сказать, в Мургабе дети
позировать умеют гораздо лучше, чем в мелких сёлах. В последних они,
обычно, как только заметят камеру, становятся по стойке смирно как на
войсковом построении.На рынке закупили еды на последующие 5-6 дней, арбуз, и ещё одну зарядку, чтобы хватало на всю электронику. Здесь же нашли прекрасный ларёк с местными сувенирами! Мне больше всего понравились симпатичные «яки», сшитые из двух кусков ткани по 6 сомони/штука (~40 руб).
Походив 3
часа, я совсем выбился из сил, и мы пошли в гостиницу. Здесь уже и я
присоединился к общению с заморскими туристами. Было очень интересно
взаимно обменяться опытом с иностранными коллегами.Мы заметили, что в гостинице везде висело много картин, на которых был изображен Памир. Оказалось, что их рисует художник, живущий в Душанбе, и он даже рисует картины на заказ. Взяли его контакты.
Встали рано. В ОВИР пошли прямо к открытию (8 утра), однако персонал пунктуальностью не отличался, поэтому пришлось прождать ещё минут 40. Когда Серёга, наконец, зашёл в заветный кабинет с нашими паспортами, к ОВИРу стали подходить местные. Все они были рады «гостям» из России, и с каждым находилась тема для обсуждения. В частности, здесь мне довелось проконсультироваться с врачом, работающим в местной больнице. «Тебе надо пропить курс амоксициллина, мы все здесь лечимся именно им. А ты чего ждёшь, когда совсем плохо станет? Ааа, аптека и медпункт же не работали…». Он также поведал о том, что каждый год в Мургабе происходят случаи смерти туристов, которые слишком поздно обратились за помощью (которую, впрочем, как я уже убедился, тут получить можно далеко не всегда сразу же после обращения). Это чем-то напоминает смерти на Монблане или Эльбрусе, где люди гибнут от банальной недооценки условий восхождения. Здесь, естественно, далеко не горный туризм по опасности, но и недооценка имеет место быть ещё бОльшая.
После
ОВИРа посетили банк для оплаты пошлины, где заодно попытались поменять
ещё сомони. Курс заломили просто неадекватный (в расчёте на «куда они
денутся»), и мы решили попробовать обойтись тем, что уже поменяно
заранее. Оформив регистрацию, пошли в гостиницу позавтракать, и поехали
на выезд из города. Учитывая болезнь, а также обмен опытом с другими
туристами, планы немного скорректировали, и решили выезжать не по
тракту, а в другую сторону: на Тохтамыш. Это, во-первых, гораздо
интереснее, во-вторых наборов сегодня не будет от слова «совсем», что
мне было весьма кстати.
Выезжая из города, купили симку
Таджикского Мегафона для интернета (кстати, на большей части Памира
роуминга нет ни у кого, кроме Мегафона) и антибиотики: амоксициллин
(«то, что доктор прописал»), и ещё одни, от проблем с пищеварительным
трактом. Первые полтора десятка километров сегодняшнего маршрута шли по
относительно хорошей асфальтированной дороге, и, выехав из города, мы
тут же оказались на огромной просторной серо-коричневой каменистой
равнине, окружённой горами. Картину дополняли одноэтажные «мазанки», из
которых состоял ближний «пригород» Мургаба. Практически «Звёздные войны:
Буря в пустыне», или Кин-дза-дза.
После «пригорода» асфальт
кончился и начался жуткий каменистый грейдер, типичный для равнин
Памира. Даже на проходимых автомобилях с хорошей амортизацией ехать по
такому мучительно, что уж говорить про велосипед? В итоге мы, подобно
всем остальным транспортам, просто сворачивали с «официальной» дороги, и
ехали по одной из колей, которые во множестве накатаны рядом. Отъехав
от Мургаба километров 45, мы заметили вдалеке какое-то каменное
строение. Что это? Наверно какой-то заброшенный старый военный КПП, что
ещё может стоять «посередине нигде»? Каково же было наше удивление,
когда строение оказалось вполне работающей столовой! Вот это да, как раз
кстати. В столовой подавали только жареного барашка без гарнира, но
барашек был просто обалденный!
За обедом съел вторую таблетку
амоксициллина, измерил температуру, которая оказалась сильно повышенной,
но вроде как всё-таки не запредельной. Приняли решение ехать дальше,
как минимум до Тохтамыша, а там видно будет. До цели оставалось 50 км,
из которых примерно половина – по ветру, и половина с сильным боковым.
По дороге мы с Серёгой шутили, что вот щас приедем в этот посёлок, а там
нас уже ждут в каком-нибудь Тохтамыш Гранд Плаза.Обращали на себя внимание столбы, выстроившиеся вдоль дороги на всём её протяжении. Во времена Советской власти электричество было не только в Мургабе, но даже и в Тохтамыше. Сейчас же его нет нигде, все выживают на солнечной энергии и дизелях.
Когда мы всё же доехали до
Тохтамыша к исходу дня, поднялся сильный ветер, который предвещал
проблемы с установкой палатки. Я, хоть ещё и не имел счастья в полной
мере познакомиться с крайним радушием жителей гор Памира, интуитивно всё
же догадывался, что нас здесь позовут в гости, причём нахаляву, надо
только чуть-чуть постоять на одной из улиц.
Так и вышло. Не успел я закончить фотографировать необычную
тохтамышскую мечеть с салатово-зелёными минаретами, как к Серёге,
проехавшему чуть дальше меня, уже подошёл местный житель, предлагая
ночлег.
Нас поселили в веранде, где и организовали постель на
дастархане. Мы даже успели уже приготовить себе ужин, когда хозяева
позвали нас попробовать их трапезу, состоящую из рыбной ухи и собственно
рыбы, которая подавалась отдельно. Также в меню присутствовало молоко,
которое памирцы в обязательном порядке кипятят в больших чанах перед
употреблением для обеззараживания. Мне, как больному (кстати, к вечеру
температура снова зашкалила за 39), ужин из ухи был просто идеален.
Перед сном пришлось сожрать анальгина, иначе было не заснуть.День 9. 11 июля
Утром оценили моё самочувствие, и всё-таки решились ехать дальше. Планы
на следующие день-два предполагали проезд очень интересных кусков
Тохтамыш-Чештебе и Чештебе-Жартыгумбез, по которым крайне редко ездят.
Если с первым куском всё было более-менее понятно, то насчёт второго
были сомнения, так как на разных картах он был отмечен то как
«проезжаемый», то лишь как «проходимый», и спутник ситуацию не прояснял.
Можно было предположить, что основной вопрос состоит в том, можно ли
переправиться через две реки – после Чештебе и перед Жартыгумбез. В
любом случае для второго участка существовал гарантированный объездной
маршрут, так что встрять шансов практически не было.
Когда мы
выезжали, солнце ещё только едва выглядывало из-за гор, придавая
пейзажам необыкновенный контраст. Первые несколько километров после
Тохтамыша дорога шла по равнине, но вскоре начался длинный, пологий
подъём. Утром хозяева рассказали нам, что на нашем пути архаров (это
такие редкие горные козлы) просто пруд пруди, и мы обязательно их
увидим. От архаров мы в итоге увидели только череп. Действительно
красиво стало, когда мы проехали больше половины пути до вершины
перевала, отделяющего нас от Чештебе. Горы снова стали «цветными» и
существенно оживляли всю картину. На самой верхней точке было обнаружено
превосходное место для стоянки: течёт речка, в которой можно помыться,
чистой воды сколько хочешь, и отличный вид на долину, лежащую на нашем
маршруте дальше.
Въехав в Чештебе, я опять вспомнил «цветные
горы» Исландии. Создаётся полное ощущение, что хребты, окружающие село,
как будто бы нарисованы акварелью! Кажется, что в реальности такого быть
не может. Здесь нас тоже ждал отличный приём в одном из домиков, где
нам представили расширенный ассортимент местной традиционной еды – в
этом доме разных молокопродуктов было много! Как мы узнали, слово
«сметана» на Памире обозначает сразу два разных вида кушанья. Первый вид
– собственно сметана, такая же как и у нас, а второй – что-то вроде… ну
знаете, когда кипятишь молоко, наверху остаются противные «пенки»? Вот
если взять много-много «пенок» и сложить их в тарелку, это будет
«сметана». На мой заевшийся вкус, вещь совершенно несъедобная.
Был ещё кефир, очень густой и кислый, он пошёл винтом! Ну и, конечно
же, горячее молоко (как обычно, ячье). Серёга вспомнил, как читал отзывы
о Памире, в которых говорилось, что туристы голодали из-за того, что их
часто звали в гости.
Как такое может быть? А очень просто! Не у всех местная пища лезет в
горло достаточно хорошо для того, чтобы ей наесться, а раз уж турист в
гости зашёл, то, вроде как, время, отведённое на обед, уже потрачено.
Хозяин
заодно просветил нас насчёт того, как отсюда можно доехать до
Жартыгумбез. «Неуверенная» дорога действительно оказалась непригодна для
транспорта именно из-за разлива рек, но он сказал, что проведёт нас в
обход самого засадного участка, который, к счастью, располагался как раз
рядом с посёлком. «Обход» был возможен благодаря тому, что через две
мощных, быстрых и глубоких струи местные жители перебросили мосты –
качающиеся и дырявые.
Наш проводник помог перенести по ним вещи. Перейдя второй мост, мы с
ним попрощались, и отправились к следующему броду, расположенному через
несколько километров.Приблизившись к «броду» мы поняли, что всё не так-то просто. Река была полноводна и разлилась на 3 мутных рукава. Если первые два мы перешли легко, то основной пришлось тщательно разведывать. Здесь мы наблюдали удивительный природный феномен: некоторые притоки имели просто невообразимое отношение глубины к ширине, например в кристально прозрачный ручеёк шириной не более полуметра вполне можно было уйти с головой. При разведке другого подобного (но уже нифига не прозрачного) ручейка я именно это и сделал, хорошо хоть догадался вещи оставить на земле перед тем, как лезть туда. Серёга, наблюдавший за этим со стороны, был весьма впечатлён. В конце концов как-то перешли…
Дальше до следующего брода надо было проехать
несколько десятков километров особо ничем не примечательной дороги. А
что будет, если там вообще нельзя перейти?... Доехав до реки, и
уперевшись в неё, мы обнаружили на другой стороне небольшой посёлочек,
жители которого довольно долго наблюдали за тем, как мы тупим,
разведывая брод. В конце концов к нам подъехал пожилой мужчина на осле и
подошёл молодой парень. Они показали знаками, где надо переходить.
Видя, что мы не уверены, мужчина на осле продемонстрировал нам глубины
всех траекторий, которые нам казались перспективными, и стало ясно, что
переходить лучше там, где советуют. Взвалив на плечи велосипед и рюкзак
(для пущей устойчивости), мы перешли этот поток.
Уже настал
вечер, и солнце, пробивающееся сквозь редкие облака, «заляпало» горы
ярко-алыми пятнами. Мы решил ставить лагерь в месте, где трек
сворачивает в сторону Памирского тракта, но в итоге осели в открытой
веранде необитаемого домика рядом с кошем, из которого нестерпимо воняло
бараньим говном. Здесь было принято решение просидеть и весь завтрашний
день, так как надо было всё-таки как-то поправляться, а купания,
холодные броды и таскания тяжестей этому ну никак не способствуют.Сегодня мы целый день безвылазно сидели в веранде. Конечно, изначально предполагалось делать днёвку на горячих источниках, а не у склада бараньего говна, но так уж сложились обстоятельства.
К середине
дня в домик наведались его хозяева. Как выяснилось, они приехали копать
кизяк из загона, в котором некоторое время назад стояли бараны.
Технология была простой: практически у каждого жителя гор есть два коша,
и бараны стоят в этих кошах попеременно. Когда бараны навалят пол метра
говна в одном стойбище, их переводят в другое, чистое, а в первое идут
добывать кизяк! Кизяк складывают на солнце, и он сохнет несколько дней,
благо дождей там нет, и зимой является ценнейшим и незаменимым топливом.
Как раз такие вонючие «поля кизяка» и выросли у нашего пристанища.Хозяева домика открыли нам одну из комнат и оставили ключи, чтобы мы её закрыли при отъезде. Их юрта стояла как раз на нашем маршруте, так что ключи отдать было не сложно.
В Утром отправились дальше. Уже через пару километров мы ушли из долины и
начинали примерно 400-метровый крутой подъём на плато, по которому нам
предстоит ехать километров 70 до Памирского тракта. В Жартыгумбез с его
горячими источниками не заезжали (и не планировалось), так как источник у
нас ещё будет на реке Аличур. Едва завершив подъём на
плато, мы увидели юрту, в которой жили хозяева вчерашнего коша, и ораву
детишек. Детишки резвились, гоняли по округе на ослах, катались на
велосипеде, который был один на всех, и плескались в ручье. Вскоре из
юрты появился и хозяин.
Естественно нас снова позвали в гости, и
мы хорошо подкрепились молоком и сметаной (нормальной). Хозяевам
оставили в подарок два баллона с газом, так как тратился он неожиданно
медленно ввиду двух обстоятельств: неожиданно высокой эффективности
радиаторной кастрюли (и почему все говорят, что на высотах ~4000
эффективнее автоклав?) и частых походов в гости. Дальнейшему нашему
продвижению сильно мешал мощный ветер, гулявший по долине. Мне он был
особенно некстати, так как кашель, который я получил в качестве
осложнения из-за поздно начатого лечения, и без того временами просто
душил, а уж при постоянном сильном ветре и подавно. Мы пробирались к
Тракту, и я думал о том, что уж там-то мы повернёмся к ветру таким
образом, что проблем от него станет гораздо меньше, да и по асфальту
ехать легче, отдохнём. Однако когда мы добрались до него, преодолев по
дороге множество ручьёв и пару широких рек, то выяснилось, что на Тракте
ветер как раз прямо в рыло!
Вот тебе и раз! Сегодня
планировалось доехать до посёлка Аличур, находящегося в 40 км от нашего
выезда на тракт, но продвижение шло совсем уж вяло, усугубляя общее
истощение после и без того напряжённого дня. Каждые 5 км давались крайне
тяжело, а 40 км, которые обычно воспринимаются как «плюнуть и
растереть», сейчас ощущались бесконечностью. «Лосево» со скоростью 7-9
км/ч и короткими передыхами через каждые километров 5 завершилось, когда
на 25-м километре мы набрели на хутор, стоящий рядом с дорогой. Здесь
нас тоже приютили и накормили. Впрочем, мы тоже оказались полезны
хозяевам, так как у нас нашлось хорошее обезболивающее, в котором те как
раз нуждались. Кстати, возьмите на заметку, на Памире лучшая
«вкусняшка» для подарков местным – это именно лекарства. У нас к концу
похода всю аптечку растащили =)
Утром обнаружилось, что ветер, вопреки ожиданиям, не особо-то стих. Но
ничего, мы свежие, отдохнувшие, так что оставшиеся до Аличура 15
километров никакой паники не вселили, и прошлись легко и непринуждённо.
Аличур, подобно Мургабу, тоже является «центром скопления» туристов,
которых мы в ассортименте нашли в местной столовой.
Туристов всяких разных: и пеших, и вело, и молодых и старых, было много,
а вот еды было мало – они всю её сожрали. Перед нами кто-то затарился
всеми оставшимися сникерсами, но мы не растерялись, и купили кучу
каких-то вафельно-шоколадных батончиков, прокомментировав свою покупку
иностранному господину: «Рашен сникерс!» Нормальную еду дорогим гостям
тоже приготовили, взяли какие-то копейки.
После посёлка Аличур мы
ушли с Тракта и поехали по холмистой долине вдоль одноимённой речки.
Это была довольно красивая пустыня, в ходе пересечения которой попался
на глаза какой-то заброшенный аул. Обычно долины заканчиваются хребтом,
но здесь была обратная ситуация: наша долина закончилась высоким и
крутым сбросом в ещё одну долину. «Нижняя» долина была просто сказочной!
Здесь тебе и гейзер, воняющий серой (мы к нему ехали целенаправленно), и
цветные акварельные горы всюду вокруг тебя, и отличный «дикий» горячий
источник. Этакий уголок Исландии на Памире! Если раньше я писал о том,
что в некоторых местах я узнавал «Исландские» элементы, то здесь были
уже не элементы, а полное ощущение Исландии.
Перед самым горячим
источником заглянули в ещё одну гостеприимную юрту, снова попили молока и
поели сметаны. У источника обнаружили местного товарища, который
приехал на мотоцикле искупаться, но вскоре после нашего появления он
поехал к себе домой (как раз в ту юрту). У источника и встали лагерем,
хотя время было ещё только обеденным. По хорошему, в этом замечательном
месте вообще планировалась днёвка, но днёвку мы потратили ранее.
Источник
был очень горячим! Даже в глубокой луже, которая стояла чуть в стороне
от термального ключа, температура была предельная для человека, а на
самом ключе, обнесённом покосившейся от ветра металло-деревянной
конструкцией, можно было вообще свариться. В общем, лежали в луже. После
лужи текла речка, все водоросли и дно которой были покрыты причудливой
формы и цвета узорами, образовавшимися благодаря высокому содержанию
серы в воде. Ближе к вечеру налетел шторм, которому даже удалось сложить
палатку, но всё обошлось – дуги лишь немного погнулись.
Почти сразу же после выезда со стоянки мы подъехали к озеру Яшилькуль,
голубую гладь которого разрезал длиннющий узкий мыс. Озеро, конечно,
очень красивое, но расслабленному созерцанию синевы с мыса мешала масса
каких-то мелких летающих тварей комарового типа. Это озеро мы сегодня
увидим ещё раз, но уже с другой стороны. И вообще, день
выдался исключительно озёрный: далее по маршруту нам предстояло
совершить объезд озера Булункуль, рядом с которым расположен одноимённый
посёлок. С другой стороны озера посёлок казался ничтожным на фоне
окружающих его гор, но на самом деле он был достаточно крупным. В
Булункуле нам налили молока и дали местного свежего хлеба, денег взять
отказались.
Однако не успели мы доехать до выезда из посёлка, как
к нам обратился мужчина в военной форме. Он сказал, что дальше по пути
нашего следования заповедник, и надо заплатить пошлину за каждый день
пребывания в нём, причём штраф за "безбилетное" нахождение там мог
достигать внушительной цифры. Мы были вынуждены "ужиматься" (помните, в
Мургабе мы не поменяли дополнительных денег из-за неадекватного курса?),
поэтому купили пропуск на один день (сегодня/завтра). Здесь я немного
забегу вперёд: по территории этого заповедника шёл, наверно, самый
неоднозначный кусок нашего маршрута. Наличие и качество дороги вдоль
реки Гунт было под большим вопросом, который никак нельзя было прояснить
заранее. Даже местные оценивали наши шансы пройти там крайне
по-разному, от "это невозможно с велосипедом", до "для вас это не
составит особых проблем". Так что шанс оказаться там с просроченной
"лицензией" нельзя было исключать.
Из посёлка начался подъём
примерно на 300 метров. С его вершины мы снова увидели озеро Яшилькуль,
причём на этот раз с ещё более живописного ракурса. Слева была видна
дорога, по которой нам предстояло ехать через ещё один перевал. Здесь же
и пообедали дарёными молоком и хлебом. Место начала "спорного" участка
было известно, до него оставалось порядка 20 км. Весь этот путь пролегал
вдоль озера, которое по мере нашего продвижения всё больше сужалось,
петляя между гор, плавно переходя в реку Гунт. 
Дорога
закончилась перед электростанцией, рядом с которой, как нам и обещали,
стоял ангар, в котором жили смотрители. Они обрадовались приходу гостей и
позвали нас разделить обед. И тут нам очень повезло: на сей раз на обед
были не молокопродукты, а жаренная в огромном воке рыба осман, которую в
изобилии тут же и наловили. Очень вкусно и сытно! За обедом нам описали
что нас ждёт дальше: а именно 5 километров отборного крупного
курумника! Несколько лет назад ущелье завалило, и теперь нормальной
тропы не существует. По крайней мере в это время года, когда вода в реке
высока, точно. Когда воды мало вроде бы можно относительно легко пройти
по другому берегу. Ну ладно, попробуем, у нас ещё остаётся пол дня,
чтобы пройти это препятствие.
Шлось, надо сказать, не очень бодро
– это был форменный велопонос! Рюкзаки, естественно, на плечах, педали
отвинчены... Иногда приходилось взбираться и спускаться на камни в пол
человеческого роста, перемещаться по склону вверх-вниз, выбирая маршрут,
и всё это с рюкзаком и велосипедом, который не на спине, а в руках, что
только усложняло дело. Мы всё вглядывались в даль, пытаясь понять,
когда же наконец будет идти хотя бы чуть легче? Но становилось только
сложнее. В какой-то момент было принято решение, что дальше эффективнее
"челночить" - носить отдельно рюкзак, отдельно велосипед, так и работали
до самого конца завалов. Когда этот самый "конец" уже был виден
вдалеке, перед нами ясно вырисовался шанс не успеть дойти до него до
наступления ночи, что было бы очень не хорошо, так как на завалах
ночевать было ну совершенно негде. Здесь мы сделали единственное, что
оставалось: бросили велосипеды, и дошли до цели только с рюкзаками,
чтобы можно было разбить лагерь. За велосипедами сходим утром.
Утром со свежими силами сбегали за велосипедами, управились довольно
быстро. Теперь, как казалось, особых подвигов до самого выезда на
нормальную грунтовку у посёлка Бачор совершать не придётся. Но не тут то
было. Если первые пять километров мы хоть и "технично", но ехали, то и
дело переходя глубокие и быстрые броды, то в какой-то момент снова
начался велопонос, хоть и гораздо более щадящий.
Высокий
уровень воды в Гунте давал о себе знать. Местами тропа была начисто
смыта, и участок приходилось обходить с набором высоты по курумнику, а
местами мы ехали по втулки в воде. Однако это продлилось не так уж
долго, и последние полтора десятка километров до Бачора мы снова ехали в
седле по тропе, щедро усыпанной крупными камнями и то и дело ныряющей в
русло очередной пересохшей речки. В Бачоре уже ожидаемо попали в гости и
подкрепились чаем с хлебом. Здесь даже было постоянное
электроснабжение! От такой роскоши уже успели отвыкнуть.
Перебравшись
через реку по капитальному мосту, мы снова устремились в сторону
Памирского тракта, по которому предстояло проехать три десятка
километров перед финальным перевалом. В двух километрах от тракта, когда
мы продвигались к висячему мосту через последнюю речку, нас снова
позвали в гости.
Как раз кстати перед вечерним асфальтовым марш броском. Мост оказался
нормальным, но, чтобы до него добраться, всё равно пришлось шлёпать по
воде.На стоянку остановились, когда уже почти стемнело, не доезжая около 10 км до Джыланды, около большой реки, текущей с гор. В километре от нас было место, в котором, по некоторым данным, находится термальный источник, но рисковать остаться без чистой воды для приготовления пищи и купания не стали.
Как выяснилось утром, "источники" действительно не стоили того, чтобы
доезжать до них вечером. В том месте действительно был термальный
источник, но никакого места для купания в нём не было предусмотрено,
если не считать много лет назад заброшенную сухую бетонную ванну.
Вместо этого горячая вода использовалась для местного парникового
хозяйства, работники которого в очередной раз позвали нас в гости. На
сей раз нам даже дали с собой приличное количество творога и кирпич
хлеба! Вот это здорово, на обеде подкрепимся!
На сегодня у нас
был запланирован последний перевал в походе, и от места стоянки до него
надо было проехать по асфальту что-то около 25-30 км. Едва съехав с
тракта, и устремившись по каменистой грунтовке, местами размытой
настолько, что дорожное полотно составляли только камни, на перевал, мы
встретили пастуха баранов. Он нам показал ещё один "лайфхак": если
местный айран очень сильно разбавить водой, получается напиток,
прекрасно утоляющий жажду и имеющий приятный вкус. Нам это очень
понравилось, и мы тут же набадяжили себе по бутылке (айран, естественно,
нам для этого предоставил чабан).
Перевал этот был последним по
счёту, но далеко не последним по сложности, которая, в основном,
предопределялась крутизной уклона. Уж не знаю, сколько там было
процентов, но педалировалось крайне тяжело. Кроме того, само покрытие
дороги было достаточно «техничным», что заставляло демонстрировать
хорошую способность держать равновесие и выбирать траекторию. В
общем-то, в походах такие «техничные» участки – одни из самых моих
любимых. В ходе подъёма открывался вид на другой впечатляющий перевал,
по которому проложен Памирский тракт. Издалека был хорошо виден его
масштаб – перепад высоты и крутизна для асфальтового перевала серьёзные.
Местные рассказали нам, что где-то на нём есть очень горячий источник, в
котором чуть ли не мясо варили.
Закончив интенсивную часть
подъёма на перевал, мы сели пообедать. Кислый творог размешивали с
большим количеством сахара и употребляли с хлебом. В таком виде он был
достаточно вкусным, правда очень много его всё равно не съешь, так что
некоторое количество оставили на следующий перекус. До «официального»
верха перевала было ещё относительно далеко, но крутизна позволяла ехать
не особо напрягаясь. Единственным препятствием стала относительно
неглубокая долина речки, которую пришлось пересечь, и брод. А дальше –
многокилометровый быстрый спуск по каменистой дороге вдоль большой реки,
практически сразу же после начала которого перед нашим взором открылись
две знаменитых вершины 6,5+км – пики Маркса и Энгельса! Пик Энгельса,
как по мне, так это просто вылитый Кайлас, и ни в какой ТАР не надо
ехать!
После окончания спуска мы оказались на просторной равнине,
по которой проехали ещё несколько десятков километров до ущелья реки
Шардара. Всё, тут уже началась цивилизация, посёлки стоят один за
другим, и дальше их будет только больше. Остатки лекарств из аптечки
моментально разлетелись, так как люди, которые стали в изобилии
встречаться, часто в них нуждаются. До наступления вечера мы успели
проехать несколько десятков километров по красивейшему ущелью Шардары, и
задумались о ночлеге. Хотя чего тут, собственно, думать, мы ведь уже
опытные, конец похода чай. Надо просто въехать в ближайший посёлок и
слезть с велосипеда, ночлег организуется автоматически. Так вышло и на
этот рад. За традиционным молочным угощением хозяин рассказал нам ещё о
быте и хозяйстве жителей Горного Бадахшана. Мы узнали, почему жители гор
держат именно баранов и яков, а не каких-либо ещё животных. Дело в том,
что вышеперечисленные рогатые наиболее неприхотливы. Сено тут никто
специально не заготавливает в количествах, необходимых, чтобы кормить
скотину всю зиму, поэтому памирцы используют способность баранов пастись
в условиях, когда траву надо доставать из-под метрового слоя снега. Як
тоже в этом плане много чего может.
Собственно, поход как таковой на этом и закончился. До нашей финишной точки, Хорога, оставалось 90 км, на которых чистый сброс составлял порядка полутора километров. Через 30 километров от точки нашей ночёвки начался асфальт без каких-либо наборов, только со спуском, крутизна которого за 15 км до Хорога неожиданно ещё усилилась.
Стремительный спуск остановил только пост ГАИ перед Хорогом, на котором проверили документы. Пообщались с милиционерами, подарили им лекарств (как раз опустошили походную аптечку), и поехали в центр "столицы ГБАО", как иногда называют Хорог. Первым делом заселились в хостел, узнали, как выброситься в Душанбе, съездили на автовокзал и договорились с водителем о выброске.День трансфера на машине в Душанбе оказался, наверно, самым напряжённым из всего похода. Существенная часть пути пролегает по крутым берегам реки Пяндж, в которых вырублена узкая дорога, на которой два джипа далеко не везде могут разъехаться. Постоянная адская тряска, "ныряния" и "взлёты" рельефа дороги способны вымотать за несколько часов кого угодно. А тут ещё и Мегафон со своими "добро пожаловать в Афганистан" (река Пяндж – часть Таджикско-Афганской границы).
Обычно такого "напряга" на маршруте Хорог-Душанбе порядка 150 км, но бывает, что основную дорогу в одном месте смывает, когда уровень рек высок, и в этом случае все едут в объезд. Именно так получилось и на этот раз, так что тряска и рельеф наравне с песнями группы Бутырка, Аллы Пугачёвой и Шатунова Юры сопровождали нас почти всю дорогу. Последнее обстоятельство тяжелее всего переживал американец, сидевший на переднем сиденье. =)
Приехали в Душанбе глубокой ночью. Уже после выезда на хорошее шоссе (100 км до цели) я беспокоился, не уснёт ли водитель. В конце-концов, если меня рубит, почему его не должно? Но доехали благополучно, после чего сразу же заселились в заранее забронированный отель.
Первую половину дня провели в поисках коробок для велосипеда. Нашли их в итоге на гигантском рынке Душанбе, где есть всё, что только можно себе представить.
Потом прогулялись по городу в 50-градусную жару. Ощущения те ещё. Всё завершилось докупкой ещё некоторого количества сувениров в Ашане.
Вернулись в отель, поспали пару часов, и отправились на ночной рейс в аэропорт, откуда благополучно добрались домой.
Подведение итогов.
Треки похода.
(Вернуться к содержанию)
Полезные путевые точки: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ucujsggfxwrzblyf
Полный трек с ночёвками: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=qtuamptrkyiccfkh
***.
Бюджет похода.
(Вернуться к содержанию)
Самолёты: 11450 (+багаж 1865) +17550 руб + коробки для велосипедов 300.
Грузовое такси в Пулково: 600 (на человека)
Транспорт.
Каракуль-Мургаб: 1820
Хорог-Душанбе: 1750
Питание.
Еда и кафе на маршруте: 7000.
Мясо для сушки: 470
Гостиницы.
Хостел в Оше: 770
Гостелвой дом в Каракуле (с завтраком и ужином): 560
Гостиница Памир в Мургабе (2 ночи с завтраком): 1870
Хостел в Хороге: 925
Гостиница в Душанбе (2 дня): 1805
Остальное
Газ Ковеа: 4х450гр: 2000, сим карта 195,
регистрация в Таджикистане: 700, пропуск в ГБАО: 875, пропуск в заповедник 125.
Итого, все затраты на поход: ~50000 руб/чел
Статистика похода.
Основные параметры похода.
(Вернуться к содержанию)
Категория сложности: 3 с эл. 4
Сроки проведения похода: с 3 июля 2017 года по 18 июля 2017 года.
Всего пройдено на велосипеде: 873 км.
Общий набор высот: 11953 м
Ходовых дней: 13,5
График дивжения.
(Вернуться к содержанию)
| График движения | |||||
| День пути | Дата | Участок пути | Протяженность, км | Набор высоты, м | Сброс высоты, м |
| 1 | 03.07 | Ош – п. Бек-Джар | 50,8 | 1010 | 173 |
| 2 | 04.07 | п. Бек-Джар – слияние рек Гульча и Чонг-Бюлелю | 63,9 | 1089 | 1087 |
| 3 | 05.07 | слияние рек Гульча и Чонг-Бюлелю - п. Ак-Босого | 54,7 | 1383 | 338 |
| 4 | 06.07 | п. Ак-Босого – КПП Киргизии | 54,2 | 1318 | 685 |
| 5 | 07.07 | КПП Киргизии - Каракуль | 70,2 | 1165 | 738 |
| 6 | 08.07 | Каракуль – Мургаб (авто), полуднёвка | - | - | - |
| 7 | 09.07 | днёвка | - | - | - |
| 8 | 10.07 | г.Мургаб – п.Тохтамыш | 89,4 | 544 | 361 |
| 9 | 11.07 | П.Тохтамыш – кош в 7 км к северу от гор.ист. Жарты Гумбез | 72,0 | 836 | 525 |
| 10 | 12.07 | днёвка | - | - | - |
| 11 | 13.07 | кош в 7 км к северу от гор. ист. Жарты Гумбез - Памирский тракт в 13 км западнее п.Аличур | 86,7 | 727 | 942 |
| 12 | 14.07 | Памирский тракт в 13 км западнее п.Аличур – гор. ист. на реке Аличур, полуднёвка | 41,8 | 370 | 538 |
| 13 | 15.07 | гор. ист. на реке Аличур – исток реки Гунт | 48,7 | 792 | 937 |
| 14 | 16.07 | Исток реки Гунт – гор. ист. в 7 км на северо-запад от п.Желонды | 60,8 | 476 | 749 |
| 15 | 17.07 | гор. ист. в 7 км на северо-запад от п.Желонды – п.Савеобод | 94,5 | 1251 | 1582 |
| 16 | 18.07 | п.Савеобод- г. Хорог | 86,1 | 992 | 2045 |
| Итого: | 873,8 км | 11953 м | 10700 м | ||
Что нужно знать туристу о регионе: делимся опытом.
Карты: прокладка маршрута и ориентирование
(Вернуться к содержанию)
Маршрут похода пролегает по Киргизии и Таджикистану. Garmin'овские карты для обоих этих стран были традиционно взяты из проекта OpenTopoMap (http://garmin.opentopomap.org/). Эти карты являются сборкой OSM для Garmin. Кроме основной карты, в OpenTopoMap есть также карта, содержащая контуры высот в векторном виде, которые можно включать независимо.
"Спутник" для навигатора на сей раз делать не стали. На этом маршруте в нём нет необходимости.
Визы, разрешения и зоны с ограниченным доступом.
(Вернуться к содержанию)
Визы в Таджикистан и Киргизию для россиян не требуются.
Тем не менее, для проезда описываемого маршрута, необходимо заранее оформить пропуск в ГБАО. Пропуск делали через гендиректора «Бадахшан Трэвэл» дистанционно, с последующей доставкой в Ош. В принципе, можно связаться с любой туристической компанией, они все занимаются подготовкой документов для посещения ГБАО. Нам он обошёлся в 865 рублей.
 |
| Пропуск в ГБАО |
Для регистрации понадобятся:
– цветное фото 3х4 (лучше сделать заранее и взять с собой)
– копии паспорта (главная страница и страница со штампом о пересечении границы)
– квитанция об оплате пошлины
Пошлина (100 сомони = 700 рублей) оплачивается в местном банке. Копии паспорта делают только в одном месте, на рынке в павильоне Мегафона (так как электричества больше нигде днём нет). ОВИР работает с 8 утра по будням, дверь находится с торца милицейского участка (около статуи Ленина).
 |
| Регистрация |
 |
| Пропуск в нацпарк |
Транспорт: как добраться до начальной точки маршрута?
(Вернуться к содержанию)
Заброска на старт: самолётом до г. Ош.
Выброска с точки финиша: из Хорога до Душанбе на джипе (поймать частника на автовокзале (см. карту), там таких водителей много), из Душанбе назад на Самолёте. Коробку для велосипеда нам удалось найти на главном рынке Душанбе (см. карту).
Транспорт: на чём перемещаться по Памиру?
(Вернуться к содержанию)
Общественного транспорта на Памире практически нет, так что стоит рассчитывать только на местных частников (преимущественно джиперов). Здесь, правда, есть один нюанс. Обычно они ездят набитыми под завязку, поэтому на трассе довольно сложно поймать машину, которая может взять хотя бы даже лишь одного велосипедиста. Поэтому, как правило, вписаться в машину значительно проще в каком-нибудь крупном посёлке, в котором наверняка живёт водитель, готовый доставить вас куда надо. Цены "для русскоязычных" обычно очень лояльные. По нашим прикидкам, водители едва покрывали бензин, необходимый на дорогу "туда-обратно".
Топливо: на чём готовить еду?
(Вернуться к содержанию)
В этот раз мы решили отказаться от такого неудобного топлива как бензин полностью. Для этих целей в Оше был заранее заказан качественный газ Kovea (заказывали тут) в количестве 4-х баллонов по 450 грамм, а также была куплена кастрюля с теплообменником для более экономичного расхода газа.
Эксперимент получился достаточно удачным, за весь поход было потрачено всего 2 баллона. Если бы не Памирское гостеприимство, то ушло бы, наверно, 3 баллона. В любом случае, получается менее 15 грамм на плотный приём пищи с кашей и чаем на человека. Если учесть, что жидкотопливная горелка весит значительно больше газовой, а жидкого топлива нужно брать на одно и то же время больше, чем газа, то в итоге проигрыш по весу получается не очень существенным.
Язык.
(Вернуться к содержанию)
Повсеместно говорят на русском, с языком проблем не будет.
Деньги и финансовые расчёты.
(Вернуться к содержанию)
В Киргизии в ходу сомы (курс к рублю почти 1:1, во многих магазинах рубли так и принимают), в Таджикистане – сомони (1 сомони примерно равен 7 рублей).
И сомы и сомони в необходимом на всю поездку количестве настоятельно рекомендуется поменять прямо в Оше, дальше такой возможности, скорее всего, не предоставится. На Мургаб в этом смысле рассчитывать не приходится: банкомат хронически не работает из-за отсутствия электроснабжения, а наличные в банке меняют по совершенно неприемлемому курсу.
В Хороге банкоматы есть, но в них почти нигде не принимают MasterCard, есть только VISA.
Климат и погодные условия.
(Вернуться к содержанию)
Крайне комфортная памирская погода – далеко не последний аргумент за то, чтобы поехать именно туда. В правильный сезон осадков почти нет, а температура на 4000 метров практически никогда не опускается ниже +5. Хорошее представление о климате Памира можно получить, например, по данным посёлка Каракуль (~3950 метров).
В самом начале маршрута, на территории Памиро-Алая, осадков значительно больше, но всё равно умеренно. Основной проблемой начала похода был не дождь, а июльская жара на низких высотах, которая так контрастировала с прохладой Питера в это же время года.
Ночлег и гостиницы.
(Вернуться к содержанию)
На маршруте полноценная большая гостиница, в которой на несколько часов в день даже дают электричество в розетку, встретится только в Мургабе. Это – гостиница Памир, в которой мы провели две ночи.
 |
| "Столовая" с дастарханом |
 |
| Жилая комната для гостей |
Впрочем, до "гостевых домов" дело доходило редко. Чаще всего местные жители звали погостить и разделить трапезу бесплатно.
Вода.
(Вернуться к содержанию)
В июле с водой проблем практически нигде нет. Пожалуй, хуже всего с чистой водой дело обстоит на перегоне Каракуль-Мургаб, который мы проехали на машине. На остальном маршруте некоторые проблемы с водой были на перегоне от Сары-Таша до Каракуля, где вся вода в ручьях была мутной. За ночь, тем не менее, она успела в достаточной степени отстояться в наших емкостях. Без фильтра ехать можно.
Еда.
(Вернуться к содержанию)
Едальни по киргизски и таджикски называются почти одинаково: ошхона/ашкана. Если не считать Оша с пригородами и Хорога, на маршруте их встретить можно лишь в небольшом количестве мест: Гюльча, Сары-Таш, Мургаб, примерно посередине между Мургабом и Тохтамышем в пустыне (она нас очень удивила!), Аличур.
 |
| Дастархан |
Тем не менее, всё это не значит, что рассчитывать нужно лишь на ту еду, которая с собой. Вышеупомянутое гостеприимство и угощение гарантировано в любом посёлке, юрте или обитаемом коше. Единственно, нужно понимать, что еда у памирцев в большинстве случаев ограничивается лавашом и местными молокопродуктами, не все из которых городской житель может есть. Что же могут предложить в юрте?
– Сметана. Существует 2 разных продукта, оба из которых называют "сметана". Представьте себе противные пенки с кипячёного молока, которые вы так не любили в детстве. И вот таких вот пенок целая глубокая тарелка. Это "сметана типа 1", единственный продукт, который мой организм категорически не принимал ни в каких дозах. Но есть второй вид сметаны:
– Каймак. Этот продукт уже похож на нормальную сметану, на мой взгляд очень вкусно.
– Кефир и айран. Они очень кислые, но, в целом, отторжения не вызывают. Один чабан научил нас разбавлять айран 1 к 10 водой во флягах. Получается просто прекрасное питьё на весь день.
– Творог. Он тоже очень кислый, без сахара есть невозможно.
Также, если очень повезёт, могут предложить и что-нибудь другое, например, уху из рыбьих голов, мёд. Один раз угостили жареной в воке рыбой породы осман. Просто объедение!
Связь и интернет.
(Вернуться к содержанию)
На территории ГБАО из всех российских операторов повсеместный роуминг есть только у Мегафон (все остальные ловить практически нигде не будут, причём касается это и SIM Travel с Гудлайном). Связано это с тем, что наиболее обширным покрытием на этой территории обладает Мегафон Таджикистан. Другие операторы (например TCell) предоставляют роуминг всем без ограничения, но зона их приёма на маршруте ограничена только самыми большими городами.
Соответственно, если вы хотите купить местную симку для интернета и звонков в Россию, брать следует исключительно Мегафон Таджикистан.
Общественный Wi-Fi (например в кафе) в ГБАО оказался вообще нигде не представлен, на маршруте этот сервис встречался только на территории Киргизии.
Остальное.
(Вернуться к содержанию)
– Скорее всего, вы будете часто встречать на дороге (а иногда и в своём лагере) местных детей, которые выбегут вас приветствовать. Рекомендуется на такой случай запастись разнообразными "вкусняшками". Судя по всему, детей там балуют не очень часто, поэтому они всегда рады получить в подарок какую-нибудь конфету или что-то в этом роде.
– Очень востребованные "вкусняшки для взрослых" - лекарства. Самые ходовые лекарства в ГБАО – обезболивающие и антибиотики, и будет не лишним иметь их избыток в аптечке.
– Самое удачное место для покупки сувениров, как нам кажется, это рынок Мургаба. Там есть магазин, специализирующийся на этом. В наличии местные поделки на любой вкус и кошелёк.
(Вернуться к содержанию)
Комментариев нет:
Отправить комментарий