Маршрут похода : пер. Лачалунг ла (5070) –> пер. Тагланг ла (5330) –> п. Сумдо –> пер. Конмару ла (5250) –> п. Марха –> п. Скиу ––(на машине)––> п. Фотоксар –> пер. Синге ла (5050) –> пер. Киупа ла (4400) –> п. Лингшед –> пер. Ханума ла (4750) –> пер. Парфи ла (3900) –> п. Пидмо (мост через Занскар) –> г. Падум –> п. Чар (недалеко от мон. Фуктал) –> п. Керджиак –> пер. Шинго ла (5150) –> кемпинг Занскар Сумдо (р. Jankar Nala)
Сроки похода: 15 сентября 2019 - 25 cентября 2019 (акклиматизация с 9 сентября)
Полный трек похода: ссылка
Вступление.
Содержание:
Вступление
Видеоролик по мотивам похода
Запланированная тактика прохождения маршрута
Краткое описание похода
Участники похода
Описание похода по дням
Акклиматизация. День 1.
Акклиматизация. День 2.
Акклиматизация. День 3.
Акклиматизация. День 4.
Акклиматизация. День 5.
Проброска к месту старта
День 1. пер. Лачулунг ла – начало подъёма на пер. Тангланг ла
День 2. Начало подъёма на пер. Тангланг ла – п. Сумдо
День 3. п. Сумдо – перевальный взлёт Конмару ла
День 4. Перевальный взлёт Конмару ла – п. Марха (+ ВИДЕО)
День 5. п. Марха – п. Скиу (трансфер в п. Фотоксар)
День 6. п. Фотоксар – п. Лингшед
День 7. Днёвка в п. Лингшед (+ ВИДЕО)
День 8. п. Лингшед – под пер. Парфи ла (+ ВИДЕО)
День 9. Под пер. Парфи ла – г. Падум (+ВИДЕО)
День 10. Падум – п. Тангзи.
День 11. п. Тангзи – кемпинг Занскар Сумдо
После завершения маршрута
Подведение итогов
Треки похода
Статистика похода
Основные параметры похода
График движения
Рассчёт ПП
Что нужно знать туристу о регионе: делимся опытом
Карты для навигатора
Транспорт: на чём перемещаться по региону?
Визы, пермиты
Топливо: на чём готовить еду?
Язык
Деньги и финансовые расчёты
Еда
Видеоролик по мотивам похода
(Вернуться к содержанию)
Запланированная тактика прохождения маршрута
(Вернуться к содержанию)
Учитывая опыт, приобретённый в прошлом походе по Гималаям, мы разработали план, следование которому должно обеспечить наиболее приятное, лёгкое и быстрое продвижение по маршруту, даже если он включает в себя пешие участки, которые не представляется возможным убрать без существенного ущерба для наполнения похода.
В основе возможности такого планирования лежит ярко выраженная ориентированность местного населения на оказание услуг туристам. Таким образом, хоумстей или дхабу (кафе) можно найти в любом посёлке, если в нём есть хоть один жилой дом. Кроме того, на любой мало-мальски посещаемой туристами тропе можно заказать перевозку вещей на ослах, что сильно облегчает подъём на велопоносные перевалы.
Также в первый приезд в Индию мы договорились с водителем, который обеспечит нам машину сопровождения, к которой мы будем иметь доступ один или два раза в день (кроме автономных участков), что позволит менять снаряжение в зависимости от наших потребностей на каждом участке маршрута, и не везти сразу всё.
Учитывая всё вышеперечисленное весь маршрут похода делится на части трёх типов:
1. Масимально автономная – когда мы не видим машину сопровождения от 2 до 4 дней, в эти дни также много пешки.
При этом мы рассчитываем на то, что скорее всего каждый день будем ночевать в хоумстее. Если вдруг хоумстея где-то не окажется, у нас с собой на всякий случай палатка Greenell Moby 3 с дугами, заменёнными на алюминиевые, два спальных коврика (кладутся в палатку поперёк – под "почки" и под попу) и два спальника, которыми можно в какой-то степени укрыться. Не суперкомфортно, но очень легко и компактно, в крайнем случае вполне можно поспать. Из еды – исключительно сублиматы из расчёта на половину приёмов пищи, горелка и топливо (остальное – у местных). Ремнабор почти полный, облегчённая аптечка.
Велопоносные участки проходятся с использованием ослов для переноса всего снаряжения, кроме велосипедов (на них хорошо даунхиллить).
2. С машиной и хоумстеем – когда мы видим машину сопровождения 1 раз в день и более, в крайнем случае её можно в любой момент вызвать. Ночуем в хоумстее. Весь "лагерный сервис" также обеспечивает хоумстей.
С собой только доп. одежда, перекус на 1-2 раза, облегчённые аптечка и ремнабор, вода.
3. С машиной – то же что и п.2, но ночуем в палатке. При этом палатка применяется "нормальная" - она берётся из машины. Оттуда же берётся и всё остальное снаряжение для лагеря.
В каждом из этих случаев передвижение осуществляется со "штанами" не более чем на 45 литров и весом не более чем 10 кг (с учётом веса штанов), в случае 2 и 3 гораздо меньше. Это обеспечивает лёгкое и быстрое прохождение дистанции при максимальном комфорте.
Помимо этого есть ещё одна существенная хитрость. Мы совершенно сознательно строили маршрут так, чтобы во все "пешие" перевалы мы поднимались с крутой стороны, а спускались с пологой. Идея простая: в велопоходе надо как можно больше ездить на велосипеде, а эффективно ехать на перевале можно только вниз по пологой стороне. Надо сказать, что такая тактика оправдала себя на 100%.
В основе возможности такого планирования лежит ярко выраженная ориентированность местного населения на оказание услуг туристам. Таким образом, хоумстей или дхабу (кафе) можно найти в любом посёлке, если в нём есть хоть один жилой дом. Кроме того, на любой мало-мальски посещаемой туристами тропе можно заказать перевозку вещей на ослах, что сильно облегчает подъём на велопоносные перевалы.
Также в первый приезд в Индию мы договорились с водителем, который обеспечит нам машину сопровождения, к которой мы будем иметь доступ один или два раза в день (кроме автономных участков), что позволит менять снаряжение в зависимости от наших потребностей на каждом участке маршрута, и не везти сразу всё.
Учитывая всё вышеперечисленное весь маршрут похода делится на части трёх типов:
1. Масимально автономная – когда мы не видим машину сопровождения от 2 до 4 дней, в эти дни также много пешки.
 |
| Ослик с велобаулом |
Велопоносные участки проходятся с использованием ослов для переноса всего снаряжения, кроме велосипедов (на них хорошо даунхиллить).
2. С машиной и хоумстеем – когда мы видим машину сопровождения 1 раз в день и более, в крайнем случае её можно в любой момент вызвать. Ночуем в хоумстее. Весь "лагерный сервис" также обеспечивает хоумстей.
С собой только доп. одежда, перекус на 1-2 раза, облегчённые аптечка и ремнабор, вода.
 |
| Машина сопровождения, и водитель, Сандип |
В каждом из этих случаев передвижение осуществляется со "штанами" не более чем на 45 литров и весом не более чем 10 кг (с учётом веса штанов), в случае 2 и 3 гораздо меньше. Это обеспечивает лёгкое и быстрое прохождение дистанции при максимальном комфорте.
Помимо этого есть ещё одна существенная хитрость. Мы совершенно сознательно строили маршрут так, чтобы во все "пешие" перевалы мы поднимались с крутой стороны, а спускались с пологой. Идея простая: в велопоходе надо как можно больше ездить на велосипеде, а эффективно ехать на перевале можно только вниз по пологой стороне. Надо сказать, что такая тактика оправдала себя на 100%.
Краткое описание похода.
(Вернуться к содержанию)
Акклиматизация. Описание предпоходной акклиматизации половины группы: меня и Паши. Акклиматизация происходила в окрестностях Манали с высшей точкой на перевале Ротанг, 3950 метров.
День 1. На машине забросились на вершину пер. Лачалунг ла (5000+), откуда и начали поход. По дороге из рельефа только подъём 300 метров на плато, по которому до ночёвки ехать 50 км. Дорога хорошая. На ночёвке всех "накрыло" из-за печки, которая выжгла кислород в хоумстее.
День 2. Сразу с утра – подъём на Тагланг ла (5300+), самый высокий перевал похода. До обеда значительно сбросили высоту. После обеда долина с очень красивыми глиняными "хребтами" на склонах гор. Нижняя точка похода – КПП в Upshi. Машину сопровождения не пускают в Ладакх, она может ехать только по основному шоссе. В Сумдо встали на ночь, далее решили воспользоваться услугами местного водителя.
День 3. Начало 2,5-дневного автономного участка. Первые 5 км в седле, дальше до конца дня пешка. Идём по узкому ущелью реки на пер. Конмару ла. Ущелье красивое. Постоянно встречаем туристов и караваны коней с их вещами. Встали на ночёвку как только выбрались из ущелья на плато перед перевальным взлётом. Вечером/ночью снежная буря.
День 4. Завершили подъём на пер. Конмару ла (5200+). Спуск в базовый лагерь перевала (по большей части в седле), обед. Затем едем по плато к долине р. Марха. Отличные и разнообразные виды гор. Спуск по р. Марха. Долина реки Марха с её быстрыми трейлами высоко на крутых склонах просто создана для МТБ. Встречаются монастыри, интересные мосты. Встали на ночь в хомстее п. Марха.
День 5. После п. Марха строят автодорогу. Пылища – ужас! Перед п. Скиу нас встречает наша машина. До конца дня – трансфер в п. Фотоксар.
День 6. У всех во время трансфера что-то да повредилось на велосипедах. У Насти серьёзная восьмёрка, решено что едем так, должна дотянуть. Большой набор на Синге ла (5000+) с небольшим мини-перевалом по пути. После перевала очень красивые горы, классика для района Занскар. Неожиданно буквально недавно построили дорогу до Лингшеда, так что сегодня мы будем там, день велопоноса отменяется. Прибываем в Лингшед через 15 мин после наступления темноты, заселились в хоз помещении монастыря. Договорись об ослах для траснпортировки вещей на следующие перевалы.
День 7. Дождливая погода, на перевале выпал снег. Решили день переждать в Лингшеде. Днёвку потратили на углублённый осмотр местного монастыря с участием в трапезе и прочими развлечениями.
День 8. Поднялись налегке (вещи везут ослы) на Ханума ла. Отличные виды гор, осенний красный кустарник повсеместно. Вниз спускались по тропам по большей части в седле. Ближе к месту ночёвки тропа идёт по очень крутому (отвесному) склону, вид на противоположный "берег" ущелья с полностью отвесной стеной, уходящей в пропасть, а также отличные виды
в сторону Парфи ла.
День 9. Поднялись на Парфи ла, ослов отпустили назад. Пешка вниз по реке Занскар по узкой тропке. Ехать по большей части невозможно. Нормально ехать стало можно за 5 км до Пидмо. В Пидмо – мост на другую сторону реки Занскар, где есть асфальтовая автодорога. По дороге затемно доехали до Падума.
День 10. Дорога сперва асфальт, затем грунт, постоянный пологий подъём с редкими более крутыми участками. Едем в сторону монастыря Фуктал, где предполагается обязательная пешка через него. Но здесь, оказывается, тоже только что построили дорогу, так что мы его объехали. Затем резкий подъём на стену ущелья р. Kargiak Chu, и до вечера качели вверх-вниз пока не доехали до п. Тангзи.
День 11. Первая часть дня – пологий набор к подножию перевала Синге ла (5000+). Обед прямо перед перевалом. Затем подъём на перевал. Вторая половина подъёма очень крутая, в седле ехать трудно. Непосредственно рядом с дорогой большой снежник. На спуске с перевала дорога отличная (грунт), но много горных рек. Как раз к наступлению темноты доехали до долины, где нас ждёт наша машина сопровождения. Погрузились, и поехали в Манали. Финиш.
Участники похода.
(Вернуться к содержанию)
Слева направо:
1. Савченко Иван, 1987, переводчик, финансист, Санкт-Петербург
2. Сергей Шонин, 1983, руководитель, медик. Санкт-Петербург
3. Сабанова Анастасия, 1988, завхоз, хронометрист, Екатеринбург
4. Павел Мандрыгин, 1991, механик, фотограф, Екатеринбург
День 5. После п. Марха строят автодорогу. Пылища – ужас! Перед п. Скиу нас встречает наша машина. До конца дня – трансфер в п. Фотоксар.
День 6. У всех во время трансфера что-то да повредилось на велосипедах. У Насти серьёзная восьмёрка, решено что едем так, должна дотянуть. Большой набор на Синге ла (5000+) с небольшим мини-перевалом по пути. После перевала очень красивые горы, классика для района Занскар. Неожиданно буквально недавно построили дорогу до Лингшеда, так что сегодня мы будем там, день велопоноса отменяется. Прибываем в Лингшед через 15 мин после наступления темноты, заселились в хоз помещении монастыря. Договорись об ослах для траснпортировки вещей на следующие перевалы.
День 7. Дождливая погода, на перевале выпал снег. Решили день переждать в Лингшеде. Днёвку потратили на углублённый осмотр местного монастыря с участием в трапезе и прочими развлечениями.
День 8. Поднялись налегке (вещи везут ослы) на Ханума ла. Отличные виды гор, осенний красный кустарник повсеместно. Вниз спускались по тропам по большей части в седле. Ближе к месту ночёвки тропа идёт по очень крутому (отвесному) склону, вид на противоположный "берег" ущелья с полностью отвесной стеной, уходящей в пропасть, а также отличные виды
в сторону Парфи ла.
День 9. Поднялись на Парфи ла, ослов отпустили назад. Пешка вниз по реке Занскар по узкой тропке. Ехать по большей части невозможно. Нормально ехать стало можно за 5 км до Пидмо. В Пидмо – мост на другую сторону реки Занскар, где есть асфальтовая автодорога. По дороге затемно доехали до Падума.
День 10. Дорога сперва асфальт, затем грунт, постоянный пологий подъём с редкими более крутыми участками. Едем в сторону монастыря Фуктал, где предполагается обязательная пешка через него. Но здесь, оказывается, тоже только что построили дорогу, так что мы его объехали. Затем резкий подъём на стену ущелья р. Kargiak Chu, и до вечера качели вверх-вниз пока не доехали до п. Тангзи.
День 11. Первая часть дня – пологий набор к подножию перевала Синге ла (5000+). Обед прямо перед перевалом. Затем подъём на перевал. Вторая половина подъёма очень крутая, в седле ехать трудно. Непосредственно рядом с дорогой большой снежник. На спуске с перевала дорога отличная (грунт), но много горных рек. Как раз к наступлению темноты доехали до долины, где нас ждёт наша машина сопровождения. Погрузились, и поехали в Манали. Финиш.
Участники похода.
(Вернуться к содержанию)
Слева направо:
1. Савченко Иван, 1987, переводчик, финансист, Санкт-Петербург
2. Сергей Шонин, 1983, руководитель, медик. Санкт-Петербург
3. Сабанова Анастасия, 1988, завхоз, хронометрист, Екатеринбург
4. Павел Мандрыгин, 1991, механик, фотограф, Екатеринбург
Акклиматизация. День 1.
(Вернуться к содержанию)
Состав группы в этом походе ничем не отличался от прошлого года, но акклиматизацию на этот раз мы проходили не вместе. Я проходил акклиматизацию вместе с Пашей, и заключалась она в катании вокруг Манали, где у нас был снят номер в отеле, и куда в итоге должна была подъехать остальная часть группы.
В первый день предполагалось подняться от Манали, который расположен на высоте 1900 метров, до отметки 2750 по реке Hamta Nallah. Практически до этой отметки шло асфальтовое шоссе, а как раз в целевом месте располагался какой-то огромный искусственный бетонный резервуар с водой, который на картах обозначен как озеро. В тени этой постройки мы пообедали и поспали. Никаких особых приключений сегодня не было, если не считать то, что часть шоссе наверх оказалась на территории какой-то электростанции и нам пришлось объезжать это место по козьим тропкам в близлежащем посёлке. К вечеру вернулись в отель. Итого, 1900 - 2750 - 1900.
В первый день предполагалось подняться от Манали, который расположен на высоте 1900 метров, до отметки 2750 по реке Hamta Nallah. Практически до этой отметки шло асфальтовое шоссе, а как раз в целевом месте располагался какой-то огромный искусственный бетонный резервуар с водой, который на картах обозначен как озеро. В тени этой постройки мы пообедали и поспали. Никаких особых приключений сегодня не было, если не считать то, что часть шоссе наверх оказалась на территории какой-то электростанции и нам пришлось объезжать это место по козьим тропкам в близлежащем посёлке. К вечеру вернулись в отель. Итого, 1900 - 2750 - 1900.
Акклиматизация. День 2.
(Вернуться к содержанию)
На сегодня ночёвка по плану предполагалась недалеко от долины Solang (2450 метров), в которой сконцентрированы всякие туристические "интересности", но мы решили, что если набирать высоту так медленно, то за оставшиеся 2 дня никак не подготовиться к ночёвке на 4000 (пер. Ротанг), и Solang запланировали к обеду. Перегон Манали-Соланг удачно совместили с углублённым осмотром Манали. Манали расположен на склоне ущелья, вследствие чего разнесён по высоте метров на 250, и начало нашего осмотра города было сопряжено с довольно интенсивным набором высоты по асфальту. Над Манали располагается парк Хадимба, почти целиком засаженный, кажется, огромными кедрами, с его главной достопримечательностью - индуистским храмом Хадимба Деви.
Далее на маршруте оказался Старый Манали, на самом верху которого находится ещё один интересный храм Ману. От этого храма в сторону Соланга ведёт пешая тропа по склону ущелья, и мы, ещё не зная насколько она пешая, решили рискнуть пройти по ней, тем более что начиналась она с очень аутентичной лестницы выбитой в пологом гранитном "лбу", ведущем наверх. Как будто специально для велосипедов - по ступенькам идёшь, а велосипед ведёшь по гладкому камню! =) Тропа в целом оказалась неплохая, даже с элементами бетона, но вскоре стало ясно, что надо с неё убираться на дорогу, что мы и сделали на одной из развилок. Пришлось прогуляться с велосипедом несколько километров, зато вниз.
В Соланге, как выяснилось, есть типа "горнолыжный курорт" и типа "даунхильная велосипедная трасса" летом. На самом деле меня берут большие сомнения что что-либо из этого там действительно есть, так как, не смотря на наличие классного подъёмника с закрытыми кабинками, для того, чтобы там можно было кататься на лыжах, склоны ещё расчищать и расчищать от деревьев. Тем не менее, подъёмником мы воспользовались – пусть это будет элемент акклиматизации, и поднялись на 2950 метров. Видов оттуда вообще никаких – форменный развод на бабки)) После резкого подъёма данное нам в дорогу витаминное варенье почему-то вспенилось и взорвалось))
Насидевшись наверху, мы выдвинулись в сторону перевала Ротанг, имея в виду цель сегодняшнего дня – посёлок Гулаба (который тут же стал у нас именоваться ГУЛАГа) на высоте 2850. Перед самым посёлком располагался полицейский КПП, а непосредственно перед ним плакат, пояснявший кому можно, а кому нельзя ехать дальше, в сторону перевала. Если бы этого плаката не существовало, он мог бы быть элементом анекдота, смешнее всё равно не придумать. Так, что там – "не курить, не справлять нужду где попало, убирать за собой мусор"... Ну, ок, само собой. "Показать пермит" – эээ, какой пермит, он же тут не нужен? "Разрешаются только национальные костюмы, нельзя передвигаться на двухколёсном транспорте, нельзя иметь с собой еду, нельзя проезжать во вторник" – штааа??? Так, что у нас сегодня? Вторник, 10е... Блин, а нет там случайно пункта "нельзя проезжать людям с фамилиями Мандрыгин и Савченко"? А что, после всего перечисленного не так уж и невероятно.
Мы неуверенно подъехали к полицейскому на КПП, который всё это время смотрел на нас как на новые ворота, попытались выяснить у него подробности. Он долго не понимал, чего нам от него надо, но потом до него дошла суть ситуации, и он объяснил, что плакат старый – был поставлен, когда перевал был закрыт на зиму, и что мы можем проехать. В ходе разговора мы сообщили ему, что собираемся ночевать в хоумстее в посёлке Гулаба, на что он сказал что-то вроде "ну-ну, удачи!". Гулаба оказалась абсолютно мёртвым посёлком с разрушившимися домами, пришлось ставить нашу супер-лайт-однослойную палатку и ночевать в ней.
 |
| После взрыва варенья =) |
Далее на маршруте оказался Старый Манали, на самом верху которого находится ещё один интересный храм Ману. От этого храма в сторону Соланга ведёт пешая тропа по склону ущелья, и мы, ещё не зная насколько она пешая, решили рискнуть пройти по ней, тем более что начиналась она с очень аутентичной лестницы выбитой в пологом гранитном "лбу", ведущем наверх. Как будто специально для велосипедов - по ступенькам идёшь, а велосипед ведёшь по гладкому камню! =) Тропа в целом оказалась неплохая, даже с элементами бетона, но вскоре стало ясно, что надо с неё убираться на дорогу, что мы и сделали на одной из развилок. Пришлось прогуляться с велосипедом несколько километров, зато вниз. |
| Вид горы после подъёмника |
Насидевшись наверху, мы выдвинулись в сторону перевала Ротанг, имея в виду цель сегодняшнего дня – посёлок Гулаба (который тут же стал у нас именоваться ГУЛАГа) на высоте 2850. Перед самым посёлком располагался полицейский КПП, а непосредственно перед ним плакат, пояснявший кому можно, а кому нельзя ехать дальше, в сторону перевала. Если бы этого плаката не существовало, он мог бы быть элементом анекдота, смешнее всё равно не придумать. Так, что там – "не курить, не справлять нужду где попало, убирать за собой мусор"... Ну, ок, само собой. "Показать пермит" – эээ, какой пермит, он же тут не нужен? "Разрешаются только национальные костюмы, нельзя передвигаться на двухколёсном транспорте, нельзя иметь с собой еду, нельзя проезжать во вторник" – штааа??? Так, что у нас сегодня? Вторник, 10е... Блин, а нет там случайно пункта "нельзя проезжать людям с фамилиями Мандрыгин и Савченко"? А что, после всего перечисленного не так уж и невероятно.
 |
| Место ночёвки в Гулаба |
Акклиматизация. День 3.
(Вернуться к содержанию)
Ночью пошёл дождь, который вполне можно было ожидать по собиравшимся вечером тучам, да и сочный лес почти на 3000 говорил о влажном микроклимате в этой долине. Естественно, подпромочили спальники в местах их соприкосновения с тентом – это ж Green Hell (как мы прозвали нашу палатку Greenell), в конце концов. Продолжили подъём на перевал, по пути встретили два грузовика "Recovery van", которые вытаскивали из пропасти упавшую туда машину. Также запомнились плакаты "Urination & Defecation In Open Space Is Strictly Prohibited". Нет, я конечно понимаю, что здесь довольно высоко, но чтобы открытый космос...)) Где-то на половине подъёма располагается небольшой посёлок Мархи, целиком состоящий из дхаб (кафе), где мы перекусили.
Дальнейший подъём проходит по агрессивному серпантину по довольно крутой стене – виды отличные. В этот день на этом участке дороги образовался огромный затор, возможно из-за того что кусок дороги в каком-то месте обвалился и можно было ехать только в одну сторону попеременно. Этот затор очень живописно выглядел с более высоких витков - грузовики на фоне облаков! Но вот и наши первые 4000 - перевал Ротанг. Вернее 3950, если сойти с дороги и подняться на пригорок. Учитывая, что завтра нам здесь ночевать, осмотрели долину на предмет места для лагеря.
Сегодня ночевать предполагалось в Грампфу, который, как я был уверен, уж точно является каким-то вменяемым городком или посёлком, в котором как минимум можно купить еду (как мы по этому поводу потом шутили, что ему следовало бы называться Гранд-фу для полноты картины), но, как выяснилось после лихого сброса 700 метров, это точно такие же развалины, как и Гулаба. Собственно, еды нет, так что пришлось ехать за ней в ближайший Коксар – крупнейший город во всей округе. Коксар действительно был большим городом, и дхаб там было хоть завались. Но вот купить каких-то круп, чая или чего-то подобного с собой удалось только в результате череды спецопераций в стиле "пойди подружись вон с тем человеком, он попросит своего друга, который сходит к владельцу дхабы и убедит, чтобы он отсыпал тебе сырого риса" и т.д.В Коксаре встретили поляка на циклокроссе, вместе с ним вернулись к этому самому Гранд-фу, а там... кто бы вы думали? Сергей с Настей – вот группа и в сборе! И ещё куча народу – у Сергея акклиматизация была совмещена с проведением велотура по маршруту нашего прошлогоднего похода. Ну и Сандип, наш водитель, с которым мы знакомы с прошлого года, естественно, тоже здесь.
Акклиматизация. День 4.
(Вернуться к содержанию)
Мы с Пашей собрали лагерь не рано, ведь сегодня нам надо было только подняться на перевал Ротанг (набор 700 метров), где предполагалась самая высокая ночёвка в рамках акклиматизации. Сергей с группой, которой ещё предстояло спуститься в Манали, стартовал на несколько часов раньше.
Мы поднимались выражено медленно, делая интенсивные "интервалы" только в местах, где можно было срезать основные витки серпантина по крутым грунтовкам. Ближе к верху перевала ветер стал усиливаться, и сделался совсем штормовым на верхнем плато. Мы долго искали в этом чистом поле место, где можно было бы в таких условиях поставить палатку, и наконец нашли складку местности, образованную отвесной земляной ступенькой. Ну ладно, это ещё куда ни шло.Весь вечер наблюдали как летают по плато облака, гуляют яки, ржут кони и грохочет на ветру крыша заброшенного здания. Ночью прошёл небольшой дождь. Было холодно, наверно, как никогда больше в этом походе.
Акклиматизация. День 5.
(Вернуться к содержанию)
Утром Паша ощущал сильную слабость, так что ему даже не хотелось вылезать из палатки, но, к счастью, нам дальше предстоял только спуск, притом ярко выраженный, особой "мощи" и не требовалось. Кроме того, после сброса первых метров трёхсот высоты его "отпустило" – видимо на перевале были какие-то аномальные погодные фронты.
Погода снова хорошая, светит солнце. До Манали доехали быстро, и встретили в городе Сергея с группой. Вечером собрали велосипеды в коробки и упаковали их на машину сопровождения, туда же сложили все вещи. Завтра предстоит дальняя проброска к месту старта.
Погода снова хорошая, светит солнце. До Манали доехали быстро, и встретили в городе Сергея с группой. Вечером собрали велосипеды в коробки и упаковали их на машину сопровождения, туда же сложили все вещи. Завтра предстоит дальняя проброска к месту старта.
Проброска к месту старта
(Вернуться к содержанию)
Рано утром, в 7 часов, мы позавтракали гостиничным брэд-омлетом, и спустились вниз к нашему водителю, Сандипу, который нас уже ждал. Уж не помню почему, но выехали, несмотря на ранний подъём, как-то совсем не рано. Было это очень не кстати, ведь, несмотря на относительно небольшое расстояние, которое нам предстояло проехать на машине, времени это всё должно было занять немало, учитывая качество и сложность горных дорог.
И вот мы снова преодолеваем Ротанг, проезжаем Гранд-фу и Коксар. Пообедали в Кейлонге. Ближе к вечеру местность стала гораздо более суровой, дороги значительно ухудшились. Местами они были настолько узкими, что две машины с трудом могли разъехаться, и при разъезде у той машины, которая была ближе к обрыву, из под колёс в пропасть летели камни. Особенно колоритным в этом плане было место, где далеко в глубине долины на крутом склоне, ведущем к дороге, на разной высоте лежали три раздолбанных грузовика, пёстро раскрашенных по последней индийской моде.
Вскоре стемнело, и шансов добраться сегодня до пункта назначения становилось всё меньше. А тут ещё и дорога превратилась в неглубокую реку, текущую по крупным камням. Здесь Сандип продемонстрировал истинное мастерство вождения, а мы уж боялись что тут никак не проехать. Заночевали в большой придорожной палатке (это такой типа хомстей), не доезжая километров 30 до предполагаемой точки ночёвки. Высота, тем не менее, расчётные 4250 метров, акклиматизация завершается по плану.
День 1. пер. Лачулунг ла – начало подъёма на пер. Тангланг ла
(Вернуться к содержанию)
Прямо со старта нам предстояло взять "сдвоенный" перевал, имеющий две вершины по 5000+: Наки ла и Лачалунг ла со значительным сбросом между ними. Для того, чтобы скомпенсировать поздний выход на маршрут, мы приняли решение сделать ход конём, и подкинуться на машине сразу до последней вершины: Лачалунг ла. Такой манёвр в итоге оправдался, и группа удачно вошла в нормальный график.
Итак, поход начался с бодрого спуска, который привёл нас в серо-коричневое ущелье, на стенах которого повсеместно можно было видеть узоры, образованные в породе выветриванием и дождями. В самом конце спуска, в небольшом посёлке перекусили всё тем же брэд-ометом ("ценители" заказали рис с чечевицей (dal), от которого меня уже на второй день воротило). Вообще, эмоциональных рассказов про еду в этом отчёте будет немного, мы в Индии всё-таки уже второй раз, впечатления не так свежи))
Далее следовал набор высоты около 300 метров – подъём на огромное плато, по которому мы и ехали весь остаток дня с небольшим градиентом вниз. Финишем стал хоумстей сразу перед началом подъёма на Тагланг ла. Весь вечер мы сидели у печки-буржуйки, уплетая нехитрую еду (собственно, кроме брэд-омлета и райс-виз-дала в Гималаях особо ничего не найти), а спать отправились в дальнюю комнату.
И вот тут-то началось самое интересное. Высота уже 4750, воздуха не хватает. Возможно, только это обстоятельство и не помешало бы нам относительно сносно поспать, но ко всему прочему добавилось, видимо, то, что тлеющая печка выжгла остатки кислорода в ноль. Я проснулся где-то в час ночи, и чувствовалось, что пульс явно повышен. Замерил, 130, хотя вроде больным себя не чувствую. Встал, пошёл дышать воздухом в комнату, которая по совместительству туалет, где гуляют сквозняки, вскоре пульс упал до 80. Остальным тоже поплохело, и мы стали устраиваться кто во что горазд – Паша даже постелил себе лежбище на улице. Так и провели остаток ночи.
День начался сразу же с подъёма на Тагланг ла, который иногда ошибочно называют самым высоким автодорожным перевалом в мире. Пусть он и не самый высокий, но 5300+ тоже ничего. Моей предпоходной акклиматизации, в принципе, для 4800 ещё как-то хватало, но вот все пятитысячники, кроме последнего в походе, сопровождались серьёзными мучениями. Остальным было значительно легче. На подъёме нас то и дело подбадривал Сандип, который останавливался через каждые километра три. Он делился с нами опытом борьбы с горной болезнью – сосать леденец, пить тёплую воду... В принципе, эти меры достаточно эффективны, но на этот раз я всё же не обошёлся без таблетки цитрамона.
На перевале сделали фотку, и приступили к спуску. Не сказать, чтобы виды тут были очень красивыми (разве что впечатляюще смотрится серпантин после первых километров спуска), и чувствовал я себя не очень, так что просто хотелось быстрее оказаться в долине. Сброс до обеда получился колоссальный, но я всё равно ещё не пришёл в себя как следует. После обеда горы порадовали нас видами – мы проезжали долину, которую условно прозвали "долина хребтов", потому что все стены были утыканы острыми и высокими глиняными гребнями самых причудливых цветов, которые, очевидно, образовались за счёт вымывания породы между ними.
Вниз мы проехали ещё не один десяток километров, прежде чем достигли нижней точки, наверное, до конца похода – города Upshi... Как его правильно произность? Ап-чхи чтоли? И вот тут-то нас ждал главный сюрприз за поход, благодаря которому замаячила возможность не пройти маршрут второй раз подряд. На КПП мы узнали, что дальше водители всех машин, номера которых не относятся к региону Ладакх, могут передвигаться только по трассе Манали-Лех, и только до Леха. А сворачивать с неё вообще запрещено. Формально такое ограничение обусловлено конфликтом с Пакистаном, а на самом деле... а просто местные жители жадные до ужаса и продвигают законы, препятствующие всем неместным оказывать туристам услуги в этом красивейшем регионе Индии. Может быть можно взять местную машину в аренду, и Сандип будет ездить на ней? Нет – водитель закрепляется за машиной, он тоже должен быть местным. Тут ещё и мобильная связь работает только местная, а спутниковые коммуникаторы запрещены. И почему мы всё это узнаём только сейчас?..
Ну ладно, по крайней мере до посёлка Сумдо нам всё равно нужно доехать, а там будем решать. Доехали мы как раз к вечеру, благодаря Сандипу встали в хоумстей (сейчас не сезон – хозяина ещё пришлось поискать), где пол ночи решали что делать дальше. В итоге сошлись на компромиссе, что нанимаем "локал тэкси", которое заберёт нас через два дня в долине реки Марха и отвезёт в посёлок Фотоксар. Сандип будет ездить в этом же такси как пассажир. Также в Фотоксаре мы возьмём те вещи, которые нам понадобятся на оставшийся маршрут. Это, конечно, стоит денег, но что делать?
Сегодняшний день обещал быть трудным, будет много пешки. Конечно, пешая часть до вершины перевала Конмару ла составляет "всего" порядка 10 км, но что-то подсказывало, что до ночёвки туда никак не добраться, а значит и палатку и всё остальное снаряжение надо брать по "максимально автономному" типу. 5 километров до деревеньки, от которой начинается пешая часть, прошли легко. Дальше мы умудрились немного поплутать на, казалось бы, очевидной и единственной тропе, что отняло полчаса, но вскоре нужная тропа была найдена.
Эта тропа вела по крутым стенам ущелья вдоль реки, плавно набирая высоту. Ну как, плавно... Поднимались мы, может, и медленно, но суммарный набор при этом рос очень бодро, так как тропа то и дело прыгала на противоположный берег реки из-за осыпей, а это всегда приличный сброс-набор. Несмотря на несезон, нам встречалось много туристов, которые говорили, что мы "крэйзи", а также караванов коней, несущих их багаж. Увы, учитывая вынужденную сумбурную "перепланировку" логистики похода вчерашней ночью, мы как-то не сообразили использовать коней/ослов на этом участке, и сегодня нами был сформулирован основополагающий девиз горного велотуриста: "Если на пешем перевале, проходимом с велосипедом, ты не видишь осла, который несёт твои вещи, то осёл – это ты". =) Но ладно, хотя бы виды красивые, правда от усталости они всё равно плохо воспринимаются. |
| Обед |
На ночлег встали в точке, в которой я и предполагал. Она обозначена на картах OSM как кемпинг Lartse и находится перед самым серпантином, ведущим на перевал. Раньше, во время движения по узкому каменистому ущелью реки, всё равно было не встать. С наступлением темноты разыгралась снежная буря, и каменная кладка этого "кемпинга" была очень кстати. Но что же будет на следующий день, не застрянем ли мы тут?
Утром мы увидели, что снега выпало не так уж и много, и скоро он растает под лучами горного солнца. Вчерашняя усталость, которая валила под вечер с ног, прошла, и мы отправились добирать последние 500 метров подъёма. Где-то на половине перевального взлёта начало "накрывать". В общем-то, крыло всех, но особенно меня, я еле двигался. Когда до вершины осталось всего метров 50, всех как-то сразу "отпустило", и подходили мы к традиционным перевальным молитвенным флажкам уже не как беременные опоссумы. Впрочем, забыть перчатки мне это в итоге не помешало.
Первая и основная часть спуска, как и ожидалось, прошла лихо и в седле. Остаток же пути в базовый лагерь Конмару ла пришлось завершить пешком, так как последний сброс был очень крутым. Туристы обычно идут через этот перевал в направлении, противоположном нашему. В базовом лагере из еды оказался только традиционный индийский "магги" (Это вермишель б/п. Да, в местных кафе не стесняются предлагать "запаренный дошик") и чай. Ну чтож, чем богаты тем и рады.
Следующий этап – спуск в долину реки Марха, по которой ехать до конца следующего дня, и ради которой все эти подвиги с вползанием на перевал и затевались. Здесь велосипеды уже использовались на 100%, хотя местами уклоны были очень крутыми, а уж каменистой тропа была повсеместно. Отсюда открывались замечательные виды на окружающие горы, низа которых, из-за крутого сброса с плато, по которому мы спускались, не было видно.
И вот, наконец, р. Марха! Один из самых захватывающих участков похода. Казалось, эти трейлы специально созданы для того, чтобы по ним спускаться на велосипеде! Техничные и быстрые на всём протяжении, они почти лишены мест, вынуждающих спешиться. Э-ге-гей, ну что, пешики? И кто из нас теперь "крэйзи"? Ю-ху! )) Это мы так мысленно беседовали с пешими туристами, которые медленно брели вверх по течению реки, и всякий раз при нашем приближении прижимались к стене, чтобы освободить узкий синглтрек, подобно тому, как мы это делали при виде очередного каравана коней при подъёме на Конмару ла.
Так мы долетели до посёлка Марха – самого крупного населённого пункта в округе, где тут же направились в хоумстей. На этой ночёвке нам запомнился прекрасный ужин, а особенно отличный крем-суп. Дааа, видимо не зря у них на стене их мазанки висит сертификат с печатями о том, что они прошли курсы по специальности "приём туристов"))
Утром после выезда сразу же бегло осмотрели монастырь в п. Марха, и продолжили спуск по долине реки. Дорога была уже не такой интересной, а уклон выполаживался. Вскоре мы увидели, что вовсю идут строительные работы, до Мархи со стороны Чилинга строят дорогу и тянут электричество! Уж не знаю, что там будет за дорога, но пока что она из себя представляла просто какой-то бассейн мелкой серой пыли. Я такой пыли никогда не видел, велосипед едет в ней как в воде, "брызгая" содержимым покрытия дороги во все стороны. Как это отражается на "смазанности" трансмиссии, думаю, объяснять излишне. Никакой романтики.Так и доехали до места, где нас ждал Сандип и "локал Тэкси". Мы тут же погрузились и поехали в посёлок Фотоксар, из которого начнётся заключительный этап нашего похода по самому сердцу Гималаев – региону Занскар!
В качестве бонуса предлагаю фото календаря, который висел в хостеле в Фотоксаре. Он передаёт всю остроту проблем, связанных с гигиеной в Индии)) Оцените неповтоимый индийский юмор!)
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Едва выехав на маршрут, мы обнаружили, что без порчи техники при перевозке не обошлось. Несмотря на предпринятые меры, на трясучих горных дорогах у каждого хоть что нибудь да покоцалось. Больше всего не повезло Насте, у которой на переднем колесе образовалась серьёзная восьмёрка. Да, такое на месте не выправить, будем надеяться, доедет до финиша.
Первая цель на сегодня – перевал Синге ла, на дальней от нас стороне которого ожидаются просто шикарные горы. Как я уже писал раньше, моей акклиматизации почему-то всегда начинало не хватать при приближении к "магической" цифре 5000. Здесь без этого тоже не обошлось – в перевал заполз еле-еле, сильно болела голова, что очень мешало любоваться красотами, открывшимися далее! Но любоваться было чем: горы самых разных цветов, с преобладающим фиолетовым, самых разных невероятных форм, меняющихся в зависимости от угла зрения. Даже не знаю с чем это сравнить... пусть это будет горный Калейдоскоп!)) И это всего лишь только начало, в следующие несколько дней будет не хуже!
Смущало только то, что хорошая дорога скоро закончится, и начнётся тропа, на которой предстоит крутой сброс 500 метров, а затем такой же подъём. А как быстро такие вещи проходятся с велосипедом, даже если рюкзак собран по всем вейт-виннерским канонам, мы уже знаем по Комару ла. Так мы и проехали несколько километров в неприятном ожидании начала неизбежной пешки, пока не въехали в огромный горный амфитеатр, через который шёл трек. Ёлы-палы, да что ж это такое, глазам своим не верю! Они что, всё-таки сделали дорогу, огибающую этот амфитеатр по склонам гор?! Точно, так и есть, её вот буквально только что построили, доделывают последние штрихи. Ура, сегодня мы будем ночевать в Лингшеде! Наслаждаясь плавным подъёмом по хорошей дороге, мы любовались на посёлок, расположенный более, чем в полукилометре внизу, через который шла тропа, описанная нашим треком...
Темнота наступила буквально за 15 минут до того, как мы завершили бешеный спуск в Лингшед, так что пришлось включить фонари. Но расслабляться рано, нужно ещё найти где встать на ночь, а как искать хоумстей ночью в огромном посёлке, хаотично раскиданном по склонам гор, не очень очевидно. И тут нам повезло встретить монаха местного монастыря (в Лингшеде расположен древний монастырь), который пустил нас ночевать в хоз. помещение. Он же ввёл нас в курс дела, где можно нанять ослов для перевоза вещей (второй раз ослами мы быть уже не хотим =) ), познакомил с погонщиком. С ним мы тут же договорились о цене и времени старта, и отправились спать.
Кстати, фото этого монаха мы видели в отчёте Евгения Дубинчука, который был здесь несколько лет назад. Как тесен мир.)
Следующим утром мы проснулись от того, что сильный дождь барабанил по крыше. Густые тучи затянули всё небо, низкие наземные облака заволокли долину. Погонщик пришёл со своими ослами как и было условлено, в 7:00, но ехать нам никуда не хотелось. Мы, в конце концов, на отдыхе, или где, чтобы переться на перевал в такой дождь. Договорились с ним о переносе на завтра, а сами начали искать себе занятие.
Впрочем, что нужно в первую очередь сделать в Лингшеде, и так ясно – осмотреть древний знаменитый монастырь. Он находился совсем недалеко от нашего жилища, выше по склону, чем все остальные строения в посёлке, и выглядел эффектно на фоне огромной серой скалы, которая сегодня была затянута туманом. И надо сказать, что время мы даром не потеряли! Пусть мы не открывали для себя горные пейзажи со всё новых и новых ракурсов, но зато культурное наполнение этого дня было очень насыщенным.
Нам удалось поучаствовать в нехитрой монастырской трапезе среди жизнерадостных обладателей обители, осмотреть буквально все помещения... Кстати, хотелось бы заострить внимание, что, вопреки тому, как это происходит в "попсовых" монастырях Тибета, здесь с тебя не пытаются содрать денег за, например, фотографирование главной статуи Будды, а, напротив, от чистого сердца стараются всё показать, и ни в чём не ограничивают. Зал со статуей Будды выделялся богатой настенной росписью, а также в нём мы обнаружили мандалу, выполненную в технике рисования порошками. Она была уже почти доделана, и монахи показали нам на практике процесс создания этого произведения искусства. Да, теперь я знаю, что такое мандала =)
Ещё сегодня повеселили транспортные ослы, на которых навьючивали по две конистры с бензином на каждого. Интересно, они этот бензин перевозят, или работают на нём?))
 |
| Осёл на бензиновом ходу |
Но вот, наступил час Х. Сегодня нас ожидает самый красивый день похода, мы пройдём перевал Ханума ла, и, если всё пойдёт хорошо, подойдём под самый Парфи ла. Ослы нагружены, на велосипедах только самые необходимые в дороге вещи – одежда и что-то из еды. Поехали!
Автомобильная дорога закончилась сразу же после посёлка, но разгруженный велосипед, при определённом навыке управления им, отлично ехал и по козьим тропам. Довольно долго мы шли рядом с ослами, но в какой-то момент они всё-таки ушли вперёд, и увидели мы их уже только после перевала. Монастырь издалека казался мелким, и над ним всё так же нависала огромная серая отвесная скала.
Серость почвы оживили низкие кустарники, которые вот только что окрасились в осенний ярко-красный цвет, и сплошным ковром покрывали холмы насколько хватало глаз. Перед самым перевальным взлётом нас ждал быстрый спуск, так что мы чуть не догнали ослов. Взлёт преодолевался на удивление легко, отчасти из-за разгруженных велосипедов, а отчасти из-за относительно низкой абсолютной высоты. Самая вершина перевала имеет высоту 4750, к таким условиям в самом разгаре похода все уже адаптированы. Со взлёта открывались замечательные виды на невероятной формы и цвета горы вокруг.
Спуск с перевала почти целиком осуществлялся с ветерком в седле по очень разнообразному покрытию. То это узкая тропка на крутой стене с обрывом справа, то каменная крошка, то хорошая твёрдая тропа в долине реки. Догнали ослов, погонщик как раз обедал. Он разделил с нами свою трапезу, состоящую из лепёшек и чая в термосе. Договорились, что идём сегодня до самого подножия Парфи ла. Далее пришлось преодолеть значительный пеший участок (крутизна была запредельной), после чего мы увидели вдалеке одну из основных достопримечательностей сегодняшнего дня: огромную долину, как будто парящую в воздухе. Такой визуальный эффект достигался за счёт того, что эта долина имела полностью отвесную стену, низ которой располагался где-то глубоко в ущелье, и не был нам виден.
Наш трек лежал как раз справа от этого ущелья, и до "парящей долины" в ближней точке было всего лишь метров 100. Наверное, это самый опасный участок похода – здесь вполне реально навернуться в пропасть. Зато виды вокруг потрясающие. Отсюда уже был виден и перевал Парфи ла, и метсто нашей ночёвки. Ослы пришли на него буквально за 15 минут до нас. Весь вечер мы провели, общаясь с погонщиком, пели песни и делились друг с другом ужином.День 9. Под пер. Парфи ла – г. Падум
Утром пришёл какой-то местный дед, сказал, что он, типа, хозяин кемпинга, и ему надо заплатить денег. За что, интересно, если кемпинг-то закрыт? От же хитрая жопа... Вымогательство, естественно, было отвергнуто, и мы пошли на перевал параллельно с ослами. Поднялись быстро, часа, наверное, за полтора. Здесь мы попрощались с погонщиком, оставив ему помимо платы за транспортировку вещей немного денег для пожертвования в монастырь (как-то мы не догадались отблагодарить гостеприимных монахов, пока были в Лингшеде).
Спускаться с перевала в седле не особо удавалось, пришлось смириться с пешкой. На противоположном берегу реки Занскар, при этом, была проложена отличная новая дорога, но как на неё попадёшь? Только через мост в посёлке Пидмо, а до туда ещё идти и идти. Ехать удалось только последние километров 5, но трейл был очень приятным и разнообразным. В посёлке наши "штурманы" невероятным образом заблудились в трёх соснах, непонятно где минут 20 проездили, пока я ждал их у моста через реку. Мост, конечно, шедевральный – выглядит как будто выдержит несколько автомобилей, но когда к нему подходишь, становится понятно, что вся эта огромная металлоконструкция держит только хлипкие фанерки, по которым не то, что автомобилю, а даже обычному тяжёлому человеку следует перемещаться с осторожностью.
Было уже поздно, но мы решили во что бы то ни стало доехать до Падума, иначе мы совсем не вписываемся в график. Доехали уже сильно затемно и заселились за какие-то копейки в замечательный отель с уютным двориком. Единственный косяк оказался абсолютно непредсказуемым. Наш традиционный вопрос "есть ли у вас горячая вода", обычно расставляет все точки над i, но только не здесь. Кто бы мог подумать, что горячая вода есть, а вот с холодной – напряжёнка? Но ведь мы про неё и не спрашивали, так что всё честно... ))День 10. Падум – п. Тангзи
 |
| В Падуме есть мечеть |
Завтракали, впрочем, как и ужинали, в шикарном, по местным меркам, кафе. Вкусная еда сильно поднимает настроение. Первые километры дороги, превосходное шоссе, с утра зашли на одном дыхании. Затем шоссе кончилось, и начался выраженный подъём. По дороге встречались монастыри, посёлки, в одном из который Серёга отснял богатый видеоматериал о быте местных жителей. В одном месте обвалился грунт, и экскаватор чистил дорогу, пришлось подождать.
В какой-то момент мы въехали в долину вырвиглазно-бирюзовой реки, вдоль которой и ехали почти до конца дня. В одном месте в неё впадала река с грязной серой водой, интересный контраст. Больше всего нас сейчас беспокоило выполнение графика, ведь день запаса был потрачен на Лингшед, а "отступать некуда", быстрее до точки выброски мы всё равно доедем именно по треку похода. При этом состояние дорог не было нам полностью известно, скорее всего уже сегодня нам предстоит 10 километров пешки к монастырю Фуктал, и ещё завтра тоже не всё очевидно. В такой ситуации было очень радостно услышать от встречного мотоциклиста, что он приехал из Дарчи, то есть дорога на 100% мотопроезжаема, а значит и мы проедем!
Да, нам снова повезло, местный дорстрой успел подсуетиться как раз к нашему приезду. Если ещё несколько лет назад путешественникам было необходимо переправляться через реку на троллее просто дня того, чтобы попасть на единственную тропу, то теперь проехать можно даже не слезая с велосипеда. Было решено не ехать в монастырь Фуктал, а объехать его по новой дороге. Эта новая дорога, правда, была просто невероятно пыльной (подобно той, что шла после Марха), но зато мы хоть куда-то сегодня успеем.
После Фуктала дорога стала уходить от реки высоко вверх на стену ущелья, пришлось поднапрячься на резком подъёме. К сожалению, напрягаться пришлось до самой ночёвки, так как на этой дороге были существенные качели по высотам. Уже вечерело, и надо было где-то встать на ночлег. Ещё засветло мы достигли посёлка Мэлинг, но приняли разумное решение всё-таки проехать ещё 8 километров до п. Тангзи, где и встали на ночь в хоумстее. В этом хоумстее особо запомнились музыкальные вкусы хозяев. Плейлист был щедро приправлен Queen, Britney Spears и прочими исполнителями, которых никак не ожидаешь услышать в глухой горной деревне.День 11. п. Тангзи – кемпинг Занскар Сумдо
Ну всё, сегодня, если всё пойдёт гладко, должен быть последний день похода. В финишной точке нас должен ждать Сандип с машиной. Мы отправили ему СМС, чтобы он купил бутылку кока-колы.)) Но расслабляться пока рано, потому что на нашем пути расположен последний перевал 5000+, и дорога, говорят, так себе. Уже через 10 километров мы ощутили истину этих слов, вся дорога была покрыта той самой уникальной индийской пылью, в которой велосипед плыл чуть ли не по втулки... Бедная трансмиссия. Такая дорога продолжалась прямо до начала перевального взлёта, где мы устроили обед сублиматами.
Здесь к нам подошёл этакий рэмбо из болливудских фильмов. Коричневая кожаная куртка, огромные чёрные очки, модные джинсы, усы как у Чак-Норриса. Подошёл – руки в карманы, покуривает папироску. Что, говорит, вы собираетесь успеть на перевал до ночи? Да никогда у вас этого не получится, туда даже "локал пипл" часа три с половиной добираются! В общем, знатно поднял настроение. Забегая наперед, могу сказать, что поднялись мы в итоге за 2,5 часа.
Сам подъём отчётливо делился на два взлёта, первый из которых я проехал на одном дыхании, и, в ожидании, группы устроился рядом с чудом найденным источником чистой воды (основная река была очень грязной, пить из неё было нельзя). Недалеко расположен "базовый лагерь" этого перевала, правда сейчас не сезон, и он пустует. Вскоре все подъехали, и мы отправились на вторую часть подъёма, которая проходила прямо рядом с огромным снежником! Уклон здесь был очень крутым, и ехал в седле только Паша. Я в кои то веки успел акклиматизироваться к высотам 5000, и впервые за весь поход не чувствовал себя плохо на таком высоком перевале. |
| Сандип нас ждёт в долине! |
Далее остаётся только спуск, причём ярко выраженный и по хорошей дороге. Замедляли продвижение только горные реки, то и дело пересекавшие дорогу, а в какие-то моменты дорога сама превращалась в реку. К месту встречи приехали точно к моменту наступления темноты, а машину Сандипа с коробками для велосипедов наверху мы увидели ещё издалека, когда подъехали к серпантину, ведущему в долину, расположенную метров на 250 ниже, где и была назначена встреча. Сандип был очень рад нас видеть, поскольку он постоянно переживал, не случится ли с нами какого-нибудь ЧП. Но вот, мы на месте, значит всё в порядке. СМСку про кока-колу Сандип получил только на следующий день (ох уж эта индийская сотовая связь!), но прикупить бутылку этого живительного напитка он догадался и без неё! ))После завершения маршрута
Одним махом до Манали доехать не получилось, пришлось встать на ночёвку в Кейлонге. Но на следующий день где-то к обеду мы были на месте. По пути крутили Сандипу песни на русском языке, а я переводил ему их смысл.В оставшееся время съездили на ещё одну достопримечательность возле Манали, горячие источники Вашишт. Источник находится на территории индуистского храма.
Выброска на автобусе в Дели нам запомнится надолго. Посадка в автобус почему-то происходила не на автостанции, как это бывает обычно, а на какой-то левой заправке. В итоге нашли автобус мы только благодаря тому, что ситуацию взялся разруливать Сандип, но и ему оказалось непросто решить индийский квест "помоги русским туристам найти автобус".
Вот и всё, спасибо за внимание!
Подведение итогов.
Треки похода.
(Вернуться к содержанию)
Трек акклиматизации: https://www.alltrails.com/explore/map/map--120611
Трек похода: https://www.alltrails.com/explore/map/himalayas_part-1--2
В течение месяца (до марта) добавлю путевые точки.
Статистика похода.
Основные параметры похода.
(Вернуться к содержанию)
Сроки проведения похода: с 15 сентября 2019 года по 25 сентября 2019 года.
Всего пройдено на велосипеде: 514,4 км
Общий набор высот: 10450 м
Ходовых дней:10 (+1 днёвка)
График движения.
(Вернуться к содержанию)
| График движения | |||||
| День пути | Дата | Участок пути | Протяженность, км | Набор/сброс высот, м | Высота ночёвки, м |
| 1 | 15.09 | пер. Лачулунг ла – начало подъёма на пер. Тагланг ла | 67.7 | 447/891 | 4636 |
| 2 | 16.09 | Начало подъёма на пер. Тагланг ла – пос. Сумдо | 106.4 | 1227/2176 | 3692 |
| 3 | 17.09 | пос. Сумдо – под пер. Конмару ла | 16 | 1234/101 | 4746 |
| 4 | 18.09 | Под пер. Конмару ла – п. Марха | 31.5 | 729/1623 | 3840 |
| 5 | 19.09 | п. Марха – п. Скиу + трансфер в п. Фотоксар | 20.9 | 151/551 | 4153 |
| 6 | 20.10 | п. Фотоксар – п. Лингшед | 60.9 | 1148/1333 | 3972 |
| 7 | 21.10 | Днёвка | 0 | 0 | 3972 |
| 8 | 22.10 | пос. Лингшед – под пер. Парфи ла | 26.2 | 1350/1826 | 3389 |
| 9 | 23.10 | под пер. Парфи ла – г. Падум | 60.5 | 1272/1102 | 3580 |
| 10 | 24.10 | г. Падум – п. Тангзи | 68.1 | 1638/1119 | 3990 |
| 11 | 25.10 | п. Тангзи – кемпинг Занскар Сумдо | 56.2 | 1254/1285 | – |
| 514.4 км | набор 10450 м | ||||
Рассчёт ПП
(Вернуться к содержанию)
Рассчёт ПП приведён по ссылке:
http://velotrex.ru/route.php?id=70
Что нужно знать туристу о регионе: делимся опытом.
Карты для навигатора
(Вернуться к содержанию)
Garmin'овские карты были взяты по ссылке: (https://alternativaslibres.org/en/downloads.php). Эти карты являются сборкой OSM для Garmin.
Транспорт: на чём перемещаться по региону?
(Вернуться к содержанию)
В Индию дешевле и проще всего попасть самолётом Москва-Дели, а дальше использовать автобус для заброски в начальную точку похода.
В сторону Гималаев автобусы ходят с вокзала Kashmiri Gate. Билет из/в Дели можно забронировать заранее через интернет, и при этом стоит обратить внимание, чтобы автобус был Volvo – в 2 раза дороже, зато сидения гораздо комфортнее, есть кондиционер и нормальный отсек для багажа, вместо "увлекательного" квеста по самостоятельному закреплению вещей на крыше.
В этом году мы всё-таки ехали не на Volvo, так как воспользовавшись обычным автобусом можно было выгадать практически пол суток. "Суровые" автобусы в нужном направлении обычно обслуживаются компанией HRTC (hrtchp.com/). Жарко, противно, грязно, зато пораньше)) Отличительная особенность автобусов HRTC – наличие огромного багажника сверху, что делает возможной транспортировку велосипеда даже с учётом отсутствия у таких автобусов нормального отсека для вещей снизу, как у Volvo.
В этот раз мы бронировали билеты на сайте https://www.travelyaari.com/. Прошлогодние сайты (https://book.12go.asia/ru/travel/delhi/shimla и сайт HRTC) по разным причинам не давали ничего забронировать. За велосипеды в автобусах берут как правило от 25 до 50% стоимости билета, оплата чаще всего кондуктору.
Альтернативой автобусам являются частники, при Индийских ценах такую роскошь можно себе позволить. В первый приезд в Индию мы из Шимлы до Реконга добрались на частнике за 9000 за всех. В этом году несколько раз подкидывались на своей машине сопровождения (бралась на весь поход за 4000 в день, но это очень дёшево, по старой дружбе :) ) и один раз на арендованном в Ладакхе местном частнике от Чилинга до Фотоксара за 13500 (но здесь нам помогал торговаться водитель нашей машины сопровождения, он здорово сбил цену).
Автобусное сообщение развито хорошо во всём регионе, так что на этот вид транспорта можно рассчитывать при любых непредвиденных ситуациях. Мы, в частности, в прошлом году пользовались рейсом Каза-Лосар, а выброска вместо запланированного самолёта из Шринагара (оттуда летает AirIndia) также осуществлялась автобусами: Каза-Шимла + Шимла-Дели.
Следует только учесть, что рейсы внутри самих Гималаев обычно обслуживаются "суровыми" автобусами, в которых предполагается, что багаж вы будете крепить сами на багажник на крыше, иногда борясь за место для этого самого багажа с другими пассажирами. Кроме того, верёвок вам никто не даст, они должны быть с собой. Если рейс популярный, лучше придти в кассу сильно заранее, чтобы хватило билетов, и чтобы вы имели возможность разместить багаж одними из первых (на какие-то рейсы билет приобретается в кассе, а на какие-то в автобусе, это надо уточнять на месте).
Визы, пермиты
(Вернуться к содержанию)
Оптимальный по соотношению цена/трудозатраты путь – оформление однократной визы через турфирму. Турфирмы берут за данную услугу порядка 4400 руб, при этом
избавляя от необходимости детально вникать в правила, и заполнять
длинную электронную акнекту. На визу необходимо подавать не
позже чем за месяц до поездки, делается около недели.
Если очень хочется сэкономить копейки, можно самостоятельно оформить визу в авторизированном визовом центре консульства Индии (есть в СПб и Москве): https://blsindia-russia.com/. Визовый сбор порядка 3200 руб.
Также доступна электронная виза. Её можно сделать за пару дней не выходя из дома. Для первой поездки мы оформляли электронную визу с помощью агентства, на сайте которого есть подробная инструкция в том числе по самостоятельному оформлению электронной визы: https://life-with-dream.org/elektronnaya-viza-v-indiyu-podrobnaya-instrukciya/. Условия и цены периодически меняются, актуальные можно посмотреть по ссылке. Готовую визу мы получили через два дня. С электронной визой по прилёту в Индию необходимо подойти на стойку eVisa и заполнить бланк регистрации.
Пермиты на данном маршруте не требуются.
Топливо: на чём готовить еду?
(Вернуться к содержанию)
Найти гарантированно качественный газ (да и вообще хоть какой-либо), задача непростая. Лучше рассчитывать на старый добрый бензин. В Индии на любой заправке есть только два вида топлива: Diesel и Petrol. Для горелки, естественно, нужен последний. Petrol на вид какой-то немного желтоватый и с резким запахом, но, как показала практика, он довольно чистый, горелку засорят просто удивительно медленно. В Гималаях у нас не было ни одного случая, чтобы на заправке отказались наливать бензин в пластиковую тару – здесь с этим никаких проблем нет.
Язык.
(Вернуться к содержанию)
Английский язык распространён повсеместно, на нём говорят почти все, и говорят довольно уверенно, даже если дело происходит "в глубинке". Считанные разы случалась такая ситуация, когда объявление, расписание или другая важная информация была написана только на хинди, но даже в этих случаях первый же встречный человек переводил это. Все языковые нюансы связаны только с тем, что некоторые понятия, хоть и пишутся на латинице, но, фактически, не являются словами из английского языка, а просто передают звучание этого слова на языке хинди (например, картошка – aloo (алу)). В основном это касается еды. Ну и, конечно, акцент... К произношению каждого человека приходится привыкать. Как думаете, например, что такое "Альиндэмонин"? Это не имя страшного чудища из индийского эпоса, это всего лишь "рано утром", early in the moning ))
Деньги и финансовые расчёты.
(Вернуться к содержанию)
Валюта Индии – рупия, INR, по курсу почти 1:1 с рублём. Карточкой в Гималаях (впрочем, в Дели тоже) можно расплатиться мало где, так что следует рассчитывать на то, что все расчёты будут происходить в наличных рупиях. Традиционно, мы практиковали получение местной валюты по карточкам из банкоматов. Обычно выгоднее всего делать это, используя долларовую карту (в случае Тинькофф банка ещё выгоднее просто сделать рупиевую карту и купить рупий сколько требуется в любой момент). В Индии многие банки берут комиссию за снятие наличных с карт чужих банков, но есть несколько банков, которые не берут. В их числе: SBI (State Bank of India), он присутствует практически в любом городе, где вообще есть банкомат. Банкомат Bank of Baroda (BoB) также выдал деньги без комиссии (информация о комиссии всегда пишется на экране банкомата). Общение с банкоматами в Индии выглядит немного не так, как мы привыкли. Карточку в банкомат надо засунуть, затем через пару секунд вынуть. Только после этого у вас спросят пин-код и позволят совершить остальные необходимые операции (карта в это время уже у вас в кошельке).
Всего каждый потратил за поход порядка 67000 руб
Из них на самолёт: 25000
Виза: 4500
Наземный транспорт 21500 (машина сопровождения 4000/день на всех, подброска Чиллинг – Фотоксар 13500 на всех, + автобусы на Дели–Манали и Манали–Дели).
Питание: 8000 (обычно за один раз 100-300 на человека + сублиматы, купленные заранее)
Проживание: 8000 (400-800 на человека в зависимости от комфорта)
Еда.
(Вернуться к содержанию)
Что нужно знать туристу о регионе: делимся опытом.
Карты для навигатора
(Вернуться к содержанию)
Garmin'овские карты были взяты по ссылке: (https://alternativaslibres.org/en/downloads.php). Эти карты являются сборкой OSM для Garmin.
Транспорт: на чём перемещаться по региону?
(Вернуться к содержанию)
В Индию дешевле и проще всего попасть самолётом Москва-Дели, а дальше использовать автобус для заброски в начальную точку похода.
В сторону Гималаев автобусы ходят с вокзала Kashmiri Gate. Билет из/в Дели можно забронировать заранее через интернет, и при этом стоит обратить внимание, чтобы автобус был Volvo – в 2 раза дороже, зато сидения гораздо комфортнее, есть кондиционер и нормальный отсек для багажа, вместо "увлекательного" квеста по самостоятельному закреплению вещей на крыше.
 |
| Офис компании HRTC на вокзале |
В этот раз мы бронировали билеты на сайте https://www.travelyaari.com/. Прошлогодние сайты (https://book.12go.asia/ru/travel/delhi/shimla и сайт HRTC) по разным причинам не давали ничего забронировать. За велосипеды в автобусах берут как правило от 25 до 50% стоимости билета, оплата чаще всего кондуктору.
Альтернативой автобусам являются частники, при Индийских ценах такую роскошь можно себе позволить. В первый приезд в Индию мы из Шимлы до Реконга добрались на частнике за 9000 за всех. В этом году несколько раз подкидывались на своей машине сопровождения (бралась на весь поход за 4000 в день, но это очень дёшево, по старой дружбе :) ) и один раз на арендованном в Ладакхе местном частнике от Чилинга до Фотоксара за 13500 (но здесь нам помогал торговаться водитель нашей машины сопровождения, он здорово сбил цену).
Автобусное сообщение развито хорошо во всём регионе, так что на этот вид транспорта можно рассчитывать при любых непредвиденных ситуациях. Мы, в частности, в прошлом году пользовались рейсом Каза-Лосар, а выброска вместо запланированного самолёта из Шринагара (оттуда летает AirIndia) также осуществлялась автобусами: Каза-Шимла + Шимла-Дели.
 |
| Закрепление багажа |
Визы, пермиты
(Вернуться к содержанию)
 |
| Электронная виза |
Если очень хочется сэкономить копейки, можно самостоятельно оформить визу в авторизированном визовом центре консульства Индии (есть в СПб и Москве): https://blsindia-russia.com/. Визовый сбор порядка 3200 руб.
Также доступна электронная виза. Её можно сделать за пару дней не выходя из дома. Для первой поездки мы оформляли электронную визу с помощью агентства, на сайте которого есть подробная инструкция в том числе по самостоятельному оформлению электронной визы: https://life-with-dream.org/elektronnaya-viza-v-indiyu-podrobnaya-instrukciya/. Условия и цены периодически меняются, актуальные можно посмотреть по ссылке. Готовую визу мы получили через два дня. С электронной визой по прилёту в Индию необходимо подойти на стойку eVisa и заполнить бланк регистрации.
Пермиты на данном маршруте не требуются.
Топливо: на чём готовить еду?
(Вернуться к содержанию)
Найти гарантированно качественный газ (да и вообще хоть какой-либо), задача непростая. Лучше рассчитывать на старый добрый бензин. В Индии на любой заправке есть только два вида топлива: Diesel и Petrol. Для горелки, естественно, нужен последний. Petrol на вид какой-то немного желтоватый и с резким запахом, но, как показала практика, он довольно чистый, горелку засорят просто удивительно медленно. В Гималаях у нас не было ни одного случая, чтобы на заправке отказались наливать бензин в пластиковую тару – здесь с этим никаких проблем нет.
Язык.
(Вернуться к содержанию)
Английский язык распространён повсеместно, на нём говорят почти все, и говорят довольно уверенно, даже если дело происходит "в глубинке". Считанные разы случалась такая ситуация, когда объявление, расписание или другая важная информация была написана только на хинди, но даже в этих случаях первый же встречный человек переводил это. Все языковые нюансы связаны только с тем, что некоторые понятия, хоть и пишутся на латинице, но, фактически, не являются словами из английского языка, а просто передают звучание этого слова на языке хинди (например, картошка – aloo (алу)). В основном это касается еды. Ну и, конечно, акцент... К произношению каждого человека приходится привыкать. Как думаете, например, что такое "Альиндэмонин"? Это не имя страшного чудища из индийского эпоса, это всего лишь "рано утром", early in the moning ))
Деньги и финансовые расчёты.
(Вернуться к содержанию)
Валюта Индии – рупия, INR, по курсу почти 1:1 с рублём. Карточкой в Гималаях (впрочем, в Дели тоже) можно расплатиться мало где, так что следует рассчитывать на то, что все расчёты будут происходить в наличных рупиях. Традиционно, мы практиковали получение местной валюты по карточкам из банкоматов. Обычно выгоднее всего делать это, используя долларовую карту (в случае Тинькофф банка ещё выгоднее просто сделать рупиевую карту и купить рупий сколько требуется в любой момент). В Индии многие банки берут комиссию за снятие наличных с карт чужих банков, но есть несколько банков, которые не берут. В их числе: SBI (State Bank of India), он присутствует практически в любом городе, где вообще есть банкомат. Банкомат Bank of Baroda (BoB) также выдал деньги без комиссии (информация о комиссии всегда пишется на экране банкомата). Общение с банкоматами в Индии выглядит немного не так, как мы привыкли. Карточку в банкомат надо засунуть, затем через пару секунд вынуть. Только после этого у вас спросят пин-код и позволят совершить остальные необходимые операции (карта в это время уже у вас в кошельке).Всего каждый потратил за поход порядка 67000 руб
Из них на самолёт: 25000
Виза: 4500
Наземный транспорт 21500 (машина сопровождения 4000/день на всех, подброска Чиллинг – Фотоксар 13500 на всех, + автобусы на Дели–Манали и Манали–Дели).
Питание: 8000 (обычно за один раз 100-300 на человека + сублиматы, купленные заранее)
Проживание: 8000 (400-800 на человека в зависимости от комфорта)
Еда.
(Вернуться к содержанию)
Еда на маршруте представлена двумя кухнями: индийской и тибетской. Индийская кухня нам преимущественно не особо понравилась. Есть, конечно, можно, но только по большой необходимости.
Самый популярный способ поесть в Индийских дхабах (дхаба - кафе) – тхали (thali). Проще всего перевести это как "комплексный обед". Подаётся он всегда на стальной тарелке с перегородками, где в каждой секции лежит какое-то блюдо. В самой большой секции всегда рис, также могут встретиться тушёные овощи (sabji), свежий лук, и довольно острые соусы (обычно с карри curry), с непривычки их есть очень сложно. Это если тхали вегетерианский. В Индии, кстати, очень много вегетарианцев, и в меню всегда есть разделы veg и non-veg. В нон ведж тхали обычно добавляют курицу (chicken). Курицу для тхали готовят невкусно – одни кости (отдельно могут и нормально сделать).
Если всё-таки хочется мяса, то лучшее, что мы нашли – мутон кофта (mutton kofta). Мутон – барашек, кофта – шарики (кофта вообще может быть из чего угодно). Шарики из барана обычно не получается окончательно испортить даже добавлением карри и чили, есть можно всегда, и даже с удовольствием. Кстати, мутон вообще популярен в Индии. Например, в бургер кинге в Дели есть mutton whopper.
В качестве "хлеба" имеется несколько видов лепёшек: чапатти, ротти, парата (chapatti, rotti, paratha). Первые две – тонкие, третья – из слоёного теста, иногда с наполнителем (овощи, сыр). Есть и Naan. Не очень улавливаю его принципиальное отличие от парата.
Aloo – картошка, pannier – что-то между сыром и творогом, palak pannier – суп со шпинатом и сыром, хорошая вещь! Ещё из супов есть raita – что-то вроде окрошки на кефире.
Dal – что-то вроде чечевицы. По сравнению со всем остальным вещь хорошая, напоминает гороховый суп.
Нельзя не отметить бириани (byriani). В двух словах – как плов, только невкусно. Блюдо из сухого рассыпчатого риса с разными наполнителями (яйцо, овощи).
А вот традиционный масала чай – очень достойный продукт. Это чёрный чай с молоком и традиционным набором специй (masala – специи). Чай также любят подавать с имбирём и мёдом. Кофе любят пить с молоком и сладкий, по вкусу как кофе со сгущёнкой. Кстати, сгущёнку в Индии можно найти в продаже!
В индийской уличной кухне каких только блюд не встретишь! В Реконг Пио мы были приятно удивлены вкусом блюда, изготавливаемого из пасты из варёного картофеля (выдавливается на скороводу из тюбика), овощей и нескольких соусов.
Также во многих кафе вам не побрезгуют предложить такие незамысловатые бдюда как maggi – это лапша б/п, или брэд-омлет (жареное яйцо с хлебом).
Тибетская кухня. В Индии из блюд тибетской кухни представлено следующее:
Mo-Mo: вареник с чем угодно, обычно с мясом или капустой, реже с фасолью, картошкой и т.д. В прошлом году в Казе я впервые попробовал так называемый С Mo-Mo, где С обозначает "Chilli". Это жареная мясная момо-шка с красным соусом с содержаением чили. Очень вкусно.
Блюда из лапши: chowmein и thukpa. По сути почти одно и то же, но если тхукпа – скорее суп, то чоумейн – просто поджаренная в воке лапша. Всё это предлагается с разными наполнителями (мясо, овощи). Вкусно.
Очень популярен суп с яйцом и помидором, который мы открыли для себя ранее в китайском Тибете. Просто замечательная вещь.
Омлет с помидором тоже стоит отнести скорее к тибетской кухне.
Ещё один важный нюанс – вода. Если высоко в горах она не таит в себе никакой опасности, то в больших городах (Дели, в меньшей степени Шимла или Реконг) она может стать причиной серьёзных отравлений с самыми тяжёлыми последствиями. Некипячёную воду лучше пить только покупную в бутылках, причём стоит проверить, что бутылка не была вскрыта (бывает, что в уже "выпитую" бутылку просто наливают воду из под крана). В каком-нибудь Дели водой из-под крана не совсем безопасно даже просто чистить зубы.
Из России были взяты сублиматы Trek'N Eat (Пакет, заливаемый горячей водой. В принципе, одного пакета хватает даже на двоих, очень вкусно), а также сладости, колбаса, балык, адаптоник и прочие мелочи.
 |
| Примеры меню из дхаб |
Если всё-таки хочется мяса, то лучшее, что мы нашли – мутон кофта (mutton kofta). Мутон – барашек, кофта – шарики (кофта вообще может быть из чего угодно). Шарики из барана обычно не получается окончательно испортить даже добавлением карри и чили, есть можно всегда, и даже с удовольствием. Кстати, мутон вообще популярен в Индии. Например, в бургер кинге в Дели есть mutton whopper.
 |
| Едим мутон кофта с рисом |
Aloo – картошка, pannier – что-то между сыром и творогом, palak pannier – суп со шпинатом и сыром, хорошая вещь! Ещё из супов есть raita – что-то вроде окрошки на кефире.
Dal – что-то вроде чечевицы. По сравнению со всем остальным вещь хорошая, напоминает гороховый суп.
Нельзя не отметить бириани (byriani). В двух словах – как плов, только невкусно. Блюдо из сухого рассыпчатого риса с разными наполнителями (яйцо, овощи).
А вот традиционный масала чай – очень достойный продукт. Это чёрный чай с молоком и традиционным набором специй (masala – специи). Чай также любят подавать с имбирём и мёдом. Кофе любят пить с молоком и сладкий, по вкусу как кофе со сгущёнкой. Кстати, сгущёнку в Индии можно найти в продаже!
В индийской уличной кухне каких только блюд не встретишь! В Реконг Пио мы были приятно удивлены вкусом блюда, изготавливаемого из пасты из варёного картофеля (выдавливается на скороводу из тюбика), овощей и нескольких соусов.
Также во многих кафе вам не побрезгуют предложить такие незамысловатые бдюда как maggi – это лапша б/п, или брэд-омлет (жареное яйцо с хлебом).
Тибетская кухня. В Индии из блюд тибетской кухни представлено следующее:
Mo-Mo: вареник с чем угодно, обычно с мясом или капустой, реже с фасолью, картошкой и т.д. В прошлом году в Казе я впервые попробовал так называемый С Mo-Mo, где С обозначает "Chilli". Это жареная мясная момо-шка с красным соусом с содержаением чили. Очень вкусно.
Блюда из лапши: chowmein и thukpa. По сути почти одно и то же, но если тхукпа – скорее суп, то чоумейн – просто поджаренная в воке лапша. Всё это предлагается с разными наполнителями (мясо, овощи). Вкусно.
Очень популярен суп с яйцом и помидором, который мы открыли для себя ранее в китайском Тибете. Просто замечательная вещь.
Омлет с помидором тоже стоит отнести скорее к тибетской кухне.
Ещё один важный нюанс – вода. Если высоко в горах она не таит в себе никакой опасности, то в больших городах (Дели, в меньшей степени Шимла или Реконг) она может стать причиной серьёзных отравлений с самыми тяжёлыми последствиями. Некипячёную воду лучше пить только покупную в бутылках, причём стоит проверить, что бутылка не была вскрыта (бывает, что в уже "выпитую" бутылку просто наливают воду из под крана). В каком-нибудь Дели водой из-под крана не совсем безопасно даже просто чистить зубы.
Из России были взяты сублиматы Trek'N Eat (Пакет, заливаемый горячей водой. В принципе, одного пакета хватает даже на двоих, очень вкусно), а также сладости, колбаса, балык, адаптоник и прочие мелочи.
Комментариев нет:
Отправить комментарий