четверг, 3 декабря 2015 г.

Тибет 2015


Маршрут похода: Чэнду – Yingxuizhen – S303 –пер. Балангуань (4507м) – Сяоцзинь – Даньба – р. Caoshizha – пер. 4650м – S303 – Цзяньнин – Чжамай – пер. Дэдроад (4200м) – Яцзян – Литанг – пер. Камель (4800м) – Метука – пер. "Четыре с небольшим" (4500м) – Боми – р. Dinggu – пер. Юангеншан (3900м) – пер. Мааншан (4150м) – Чаченг (Сянчен) – пер. Мулле (4660м) – Кунгка – Шангри-Ла – S216 – пер. Бова (4500м) – Даочен – пер. 4680м – пер. Кролика (4650м) – пер. 4200м – Литанг – Чэнду   <<Ссылка на трек>>

Сроки похода: 13 октября 2015 - 3 ноября 2015

Вступление.
Китай – самая экзотическая и необычная страна, которую мне довелось посетить на данный момент! Здесь даже самые привычные и обыденные вещи могут обернуться совершенно неожиданной стороной, сформированные за долгие годы жизни стереотипы не работают, а приключение может подвернуться там, где его совсем не ждёшь.

И всё же в этом походе основной целью был не традиционный Китай (который, впрочем, весьма неоднороден), а Тибет. Тибет – это место, являющееся священным для всех буддистов, которое значительно отличается от всего остального Китая. Тибетская архитектура, быт, кухня, традиции – вот то, что окружало нас в течение большей части похода. Причём, что немаловажно, всё это, будучи сконцентрировано в горных поселениях, было настоящим, естественным, а не сделано напоказ, специально ради туристов. Кроме того, Тибет – это ещё и превосходный регион для велопоходов, изобилующий дорогами, ведущими на высоты более пяти километров над уровнем моря, путешествие по которым открывает впечатляющие и разнообразные горные пейзажи, меняющиеся от ущелья к ущелью. Те, кто отправляются в эти места осенней порой, имеют возможность не только оценить здешнюю природу в наиболее ярком и красочном её виде, но и насладиться отличной погодой, характеризующейся отсутствием осадков и чистым голубым небом в течение всего похода.

Другие отчёты и материалы о походе
- Отчёт Никиты (ещё не написан)
- Отчёт Жени (ещё не написан)

Содержание:
Вступление
Другие отчёты и материалы о походе
Обзор достопримечательностей маршрута
Участники похода
Описание похода по дням
    День 0. Чэнду - Yingxiuzhen (автобус).
    День 1. Yingxiuzhen - под пер. Балангуань
    День 2. под пер. Балангуань - Rilong.
    День 3. Rilong - 10км после Meixing.
    День 4. Meixing - р. Caoshizha.
    День 5. р. Caoshizha - дер. Dangling.
    День 6. дер. Dangling - под пер. 4650м.
    День 7. Проход пер. 4650м.
    День 8. пер. 4650м - дор. Qing Da Lin Qu Lu.
    День 9. дор. Qing Da Lin Qu Lu - р. Xianshui (Ялунцзян).
    День 10. р. Xianshui (Ялунцзян) - Yajiang (Яцзян) (частично на машине).
    День 11. Yajiang (Яцзян) - 10 км после Litang (Литанг) (в основном машина).
    День 12. Litang (под пер. 4800м) - под пер. "4 с небольшим".
    День 13. пер. "4 с небольшим" - р. Dingqu.
    День 14. Вдоль р. Dingqu.
    День 15. р. Dingqu - Reda(xiang).
    День 16. Reda - 10 км после Xiangcheng (Чаченг).
    День 17. Xiangcheng - S216.
    День 18. S216 - Shangri-La (Шангри-Ла). Попытка заехать в Ядинг.
    День 19. Шангри-Ла - Daocheng (Даочен).
    День 20. Даочен - р. Литанг.
    День 21. р. Литанг - Литанг.
    День 21+1. Трансфер Литанг - Чэнду.
    День 21+2. Чэнду. Центр разведения Панды. Аэропорт.
Подведение итогов
    Треки похода
    Бюджет похода
    Статистика похода
        Основные параметры похода
        График движения
        Ходовое время
        Расчёт протяжённых препятствий
        Расчёт категории сложности
Что нужно знать туристу про регион похода (+ ДОПОЛНЕННАЯ ВЕРСИЯ ОТ 2016 ГОДА)
    Карты: прокладка маршрута и ориентирование
        Районы с ограниченым доступом
    Транспорт: заброска, выброска, и перемещение по Тибету
    Топливо: на чём готовить еду?
    Язык
    Полиция =)
    Деньги и финансовые расчёты
    Климат и погодные условия, одежда.
    Дороги: покрытие и рельеф
    Ночлег и гостиницы
    Еда
    Интернет в Китае, Великий Китайский фаервол
    Особенности дорожного движения
    Всё остальное =)

Обзор достопримечательностей маршрута.
(Вернуться к содержанию)

На самом деле, Тибет – одна сплошная достопримечательность, и российский путешественник, в ходе продвижения по любому из возможных маршрутов, то и дело будет встречать что-нибудь достойное осмотра, фотографирования, или посещения. К интересным объектам, которые вы обязательно будете встречать на маршруте с определённой периодичностью, относятся:

Тибетские деревни. Почти во всех из них дома построены по одним и тем же основным правилам, к которым относится трапециевидная форма, окна только с одной стороны, оформление наличников, и многое другое. Дома бывают покрашены в разный цвет: белый, серый, коричневый, но все они однотонные, и в одной деревне, как правило, дома имеют одинаковый цвет.
– Буддийские культовые сооружения: ступы, барабаны, ленты с молитвенными флажками. Встречаются барабаны, вращаемые силой воды. Сюда же относятся мантры, выложенные огромными буквами на стенах ущелий. Реже можно встретить храмы и монастыри.
– Стада яков, как один из элементов быта высокогорных народов.

Кроме этого, стоит также особо отметить несколько объектов:

День 1: Резерват Волун: заповедник, на территории которого проживает наибольшее количество особей гигантской панды. Правда, живых панд мы там не видели. J
День 4: Большой храм в тибетской деревне Longku (уезд Ронгджаг). Там же наблюдали танцы жителей деревни в народных костюмах под местную музыку.
День 5: Туристическая деревня Dangling. Включает в себя большой храм, гостиницу, отлично стилизованную под тибетское жилище, множество маршрутов для хайкинга по окружающим горам, и термальный источник.
День 8: Монастырь на выезде на шоссе S303. В отличие от большинства других монастырей, здесь действительно живёт множество монахов. Рядом с монастырём располагается большая статуя Будды, а на горе над ним выложен флажками огромный треугольник.
День 11: Литанг. Основная достопримечательность: храм. Также рядом с Литангом находится термальный источник.
День 16: Монастырь в Reda (регион Xiangcheng (Чаченг)): осматривали издалека. Думаю, там есть что посмотреть, так что стоит запланировать 2-3 часа на его посещение. Монастырь в Чаченге: внутри находится огромная статуя Будды, из двора храма открывается вид сверху на Чаченг и окружающие его горы.
День 19: Монстырь на S216, на 10 км выше Шангри-Ла. Состоит в основном из двух храмов, в каждом из которых можно увидеть множество статуй и красивую роспись стен.
ЧэндуЦентр разведения панды: один из немногих зоопарков, в которых можно посмотреть на гигантскую панду.

Участники похода.
(Вернуться к содержанию) 




Описание похода по дням.

День 0. 13 октября
(Вернуться к содержанию)

Самолёт вот-вот должен был начать снижение, чтобы приземлиться в аэропорту крупного Китайского города Чэнду. Мы напряжённо смотрели в иллюминаторы, пытаясь понять, какая погода стоит на Тибетском нагорье – нет ли облачности и дождя, на засилье которого часто жалуются авторы немногочисленных отчётов по этому региону? Так как был уже поздний вечер, почти ничего не было видно, так что оставалось только ждать посадки для того, чтобы оценить хотя бы погоду в аэропорту.

По мере приближения самолёта к земле, видимость в иллюминаторах всё падала и падала, что было воспринято как признак плохой погоды. Приземлившись, первым делом получили багаж и отправились искать место, где можно было бы снять деньги, и, в идеале, заночевать. И то и другое нашли на втором этаже аэропорта (где стоят стойки регистрации). Сняли деньги, собрали велосипеды, и забились в безлюдный угол готовиться ко сну.

Перед сном я всё-таки вышел из здания аэропорта оценить, как там на улице. На удивление, было абсолютно сухо и тепло, несмотря на очень поздний час. Едва мы приготовились заснуть, как подскочили китайцы из числа персонала аэропорта и, спросив разрешение, с нескрываемой радостью забрали наши велосипедные коробки. «Теперь им не придётся брать ипотеку» – шутили мы.


Стоянка у китайского Ашана
Подземный переход под шоссе в
Чэнду. Очень низкая тёмная нора.
Утром мы проснулись ещё до того как прозвонил будильник: с началом активной работы аэропорта, прерванной ночными часами, шум существенно возрос. Не теряя лишнего времени, мы собрались и отправились в центр Чэнду закупиться газом для горелок и очками для нас с Мариной, так как свои мы забыли захватить. Газ мы купили быстро (точки туристических магазинов были проставлены заранее), а вот купить очки оказалось не так просто как кажется. В некоторых магазинах найти очки дешевле 500 юаней (5000 руб) было вообще невозможно, в других цены были чуть пониже, но тоже неприемлемые. В итоге я себе купил очки Kalo за 250 юаней, а Марина так бы и осталась без очков, если бы мы удачно не заглянули в магазин GIANT, где продавались отличные велосипедные очки со сменными линзами за 100 юаней. В общем, нужны очки – сразу езжайте в любой GIANT.

Передвигаясь по городу, мы не могли не удивляться тому, какой густой смог висит над ним, а также тому, что этот «смог» совсем не воняет. Как выяснилось позже, это был вовсе не смог, а просто специфический туман, перманентное наличие которого для Чэнду – совершенно нормальное явление. Про Чэнду, который является побратимом Санкт-Петербурга, китайцы даже откалывают шуточки подобные тем, что и россияне про Северную Столицу: «В Чэнду собака лает, когда видит солнце». Наш российский аналог звучит примерно следующим образом: «Без паники, петербуржцы! Этот страшный яркий шар в небе снова исчез, можно выходить на улицу!» Собственно, именно этот «туман» и дезориентировал нас в самолёте, когда мы пытались оценить погоду за бортом.

Рюкзак XXXL =)
Купив очки, мы отправились на автобусную станцию, с которой надеялись попасть в городок Yingxiuzhen – начало трека нашего маршрута. Пожалуй, знакомство с истинным Китаем началось именно на автовокзале. Лучшей рекомендации при покупке билета на автобус, чем «Суй в кассу название пункта назначения на китайском и самую крупную купюру» никто ещё не придумал, но даже эта беспроигрышная методика даёт сбой, если возникли какие-то проблемы и китайцу нужно что-то уточнить.  Именно это и произошло в нашем случае. Уж не знаю, как долго бы мы пытались изъясняться с кассиром, если бы на помощь не пришла англоговорящая китаянка, которая объяснила, что автобусов в Yingxiuzhen сегодня нету и что нам могут предложить поездку только до Дуцзяньяна, от которого до желаемого места назначения 40 километров с учётом крайней извилистости дороги, огибающей водохранилище.
В итоге вопрос решился тем, что нас решили взять в автобус до Венчуаня, который проходит мимо Yingxiuzhen’a, и «десантировать» на полдороги. Заплатили мы, естественно, как будто едем до Венчуаня – по 70 юаней. В этот момент я понял, почему мне не удавалось найти никакой информации о промежуточных остановках автобусов на различных направлениях. Всё просто – их нет, автобус идёт только в конечный пункт. В условиях такого большого количества пассажиров автобус всё равно будет полностью заполнен, поэтому проще запустить второй автобус, чем сделать промежуточную остановку.

После покупки билета мы на радостях решили перекусить в столовой при вокзале. Взяли лапши, которую в итоге смогли нормально есть только я и Никита, остальным отбивала аппетит довольно острая красная жижа, в которой эта лапша плавала. Перед самой отправкой Женя взял немного «фастфуда» – жареную колбаску, какие-то пирожки и ещё что-то. Всё это было отвратительным по вкусу, особенно традиционная китайская сладкая сосиска. :)

Надпись на камне: "Ying-xiu-zhen". Йингхуйжень –
стартовая точка нашего похода
Долго ли коротко ли, но до начальной точки маршрута мы доехали. Был уже вечер, так что никаких подвигов на сегодня не планировалось. Нас хватило на то, чтобы отъехать 10 километров от трассы и встать лагерем далеко от основной дороги, идущей по ущелью, по которой происходило очень плотное движение грузового транспорта. За ужином, помимо всего прочего, были опробованы невиданные экзотические фрукты, купленные в Ашане в Чэнду. Высота 1000 метров позволяла последний раз перед долгим перерывом насладиться тёплой комфортной ночёвкой.

День 1. 14 октября
(Вернуться к содержанию)

Вечером и ночью вовсю гремели грузовики, сновавшие туда-сюда по ухабистой дороге, асфальтовое покрытие которой было подчистую смыто селем, прокатившимся по ущелью несколько лет назад. Поднявшись утром, мы обнаружили, что дорожная «активность» практически полностью замерла. Стало быть, у китайцев принят «совиный» график – они готовы работать допоздна, зато утром долго никого не добудишься.

Вид с места ночёвки
После завтрака первым делом последовал спуск с места ночёвки, возвышавшегося метров на 30 над дном ущелья, к дороге, по которой нам предстояло ехать дальше. Каменистый гравий этой дороги не позволял разгоняться не только грузовикам, но и нашим велосипедам. Пыль, поднимаемая проезжающими машинами, также не добавляла приятных ощущений от езды по ущелью, тем более что и смотреть здесь было особо не на что: с обеих сторон нас окружали типичные для Китая скалы, состоящие из серого крупного песка и камней. То и дело попадавшиеся на глаза куски уничтоженной дороги заставляли думать о том, насколько же приятнее было бы проезжать эти начальные километры по асфальту.

Памятник в честь трагедии 2008 г.
Здесь также часто можно было встретить горно-обогатительные мини-заводики, на которых работали дробилки и грохота. Рабочие с этих заводиков, а также водители, едущие по дороге, всегда приветствовали нас практически единственным иностранным словом, которое знает каждый китаец: «Hello»!

Справа от дороги встретился какой-то мемориальный комплекс, на котором была выбита дата «12 мая 2008» и изображены часы, стрелки которых навечно остановились на циферблате, показывая время 2:29 (или 14:29). Весьма вероятно, что это и есть время схождения селя.

Около полудня группа въехала в какой-то достаточно крупный городок, в котором было несколько кафе и ресторанчиков. Обедать ещё было рано, но, тем не менее, все сошлись на мнении, что сейчас самое время продолжить знакомство с китайской кухней. «Меню», которое нам дали в кафе, было написано на китайском языке, что характерно, в том числе, и для гораздо более серьёзных заведений. При таком раскладе не оставалось ничего другого, кроме как применять известную тактику заказа блюд в китайском общепите: идти на кухню, и тыкать пальцами в то, что мы хотели бы съесть. Таким образом мы заказали большой таз риса, яичницу-скрембл с томатом и миску лапши.  В этот раз ложки даже не пришлось просить, повар сам догадался, что стоит предложить их иностранным гостям. Еда нам преимущественно понравилась, ну разве что рис был в самую малость подгорелый, а вот замечательной яичницы с томатом мы решили заказать дополнительную увеличенную порцию из шестнадцати яиц. Увидев на калькуляторе цифру «16», повар произнёс фразу, ставшую мемом в нашем коллективе: «ХА! ХА!». Что это значит, так никто и не понял, но яичницу нам, тем не менее, принесли, хотя очевидно, что было в ней не 16 яиц, а сильно меньше.

Псевдо-арбуз
По дороге часто попадались плакаты, на которых было что-то написано про панд, известную китайскую диковинку, повсюду виднелись изображения этих животных. Жаль только живых панд нигде не было, что и неудивительно, во всём мире их осталось порядка 1000 особей.

Нельзя не отметить ещё одну особенность этого ущелья, а именно обилие туннелей. Уж не знаю, какова была протяжённость самого длинного из них, но мне успело изрядно поднадоесть его преодоление с учётом того, что я поехал туда без фонарика, надеясь на то, что он не сильно протяжённее всех прежде пройденных туннелей. В нём мне очень помогали машины, которых было много, и которые передвигались весьма медленно из-за разбитой дороги.

Во второй половине дня мы всё-таки выехали на нормальный асфальт, и дело пошло гораздо веселее!  На одном из привалов Никита нашёл какой-то овощ, который был принят за арбуз. Вскрытие, однако, показало, что это – кабачок. Вот же разочарование!

До конца дня нам удалось набрать высоту 2600 метров, после чего мы отыскали место в ущелье, пригодное для разбития лагеря. Уже после установки палатки к нам подошёл большой отряд китайских лесников, которые настоятельно рекомендовали встать в другом месте, так как здесь существует опасность камнепада. Нам место слишком опасным не показалось, так что мы не стали перемещать лагерь после ухода «гостей».

Здесь на ужине была опробована китайская консервированная рыба, купленная днём. Вкус, мягко говоря, непривычный! Особенно это касается бобов, которыми эта рыба была щедро приправлена. Рыбу снова никто не смог есть, кроме меня и Никиты.


При приготовлении ужина мы испытывали проблемы с газом, который был на данный момент единственным топливом для нашего Primus OmniLite Ti. При низких температурах мультитопливную горелку надо обязательно прогревать, даже если предполагается топить её газом, так как в противном случае газ успевает конденсироваться ещё до того, как загорится, и поступает на сгорание в жидком виде. В этом случае горелка в работе сильно напоминает огнедышащего дракона, кипятящего воду за считанные минуты, и сжигающего своим пламенем фольгу ветрозащиты. Газ при этом расходуется довольно неэкономично. В то же время, хорошо прогреть Примус было нечем, так как бензин на тот момент купить не удалось. Это обстоятельство  предопределяло необходимость активно участвовать в процессе приготовления пищи, так как горелка, оставленная без внимания хотя бы на 15 секунд, либо тухла, либо норовила что-нибудь сжечь, моментально разгораясь до размеров пионерского костра.

День 2. 15 октября
(Вернуться к содержанию)

Немного подпалил волосы горелкой
Тщетно надеясь «договориться» с Примусом, мы даже взяли его спать к себе, и не просто в палатку, а прямо в спальник! Тем не менее, таких мер оказалось недостаточно, и мучения с горелкой продолжились. В общем-то, на то были веские причины, так как это утро на высоте 2600 уже всерьёз демонстрировало нам, что от жары мы изнывать не будем: на табло градусника, встроенного в навороченный пульсомер Жени, светилась цифра -3.

На завтрак был припасён ещё один китайский консерв, взятый на пробу: порк (в переводе с английского: свинина). Надежды на то, что «в банке, где есть надписи на английском, ерунды не будет», оказались несостоятельны, и «порк» почти полностью представлял из себя свиной жир, плавающий в слабом соевом соусе. Хорошо хоть специй не набухали сверх меры, как обычно китайцы любят делать. Тем не менее, содержимое банки было успешно съедено вместе с рисом, нос от него никто воротить не стал, так как сегодня планировалось взять первую серьёзную высоту: перевал 4500 метров, что потребует значительных затрат энергии.

Подъём на хребет
Вчера вечером мы как раз доехали до места, с которого начался основной серпантин, поднимающийся на крутой хребет, который нам предстояло преодолеть. Надо отметить, что китайские стандарты строительства дорог предполагают скрупулёзное их сглаживание, так что вне зависимости от рельефа местности, средний уклон шоссе при въезде на перевал не превышает 3,5-4,5% (а «текущий» крайне редко превышает 6%). Эти старания дорожных служб были ощутимы: вчера нам вообще не казалось, что мы интенсивно набираем высоту, а, тем не менее, набрали 1600 метров по дороге, большая часть которой характеризовалась довольно медленным покрытием. Теперь же, в ходе подъёма на хребет, уклон чувствовался, но всё равно используемые передачи были далеки от «1-1».

По мере подъёма нам наконец-то начинали открываться горные пейзажи, не в последнюю очередь ради которых мы и приехали в Китай. Путешествие по любому шоссе Тибетского нагорья для многих – уже само по себе приключение, вне зависимости от того, на чём происходит передвижение. Даже если человек просто проедет по такой дороге на машине, масса впечатлений ему гарантирована! Наверное поэтому километровые столбы на подавляющем большинстве дорог имеют уникальный узнаваемый дизайн, то есть сделаны с душой, а не просто предоставляют сухую информацию. Наше шоссе S303 в этом плане исключением не было – кроме километровых столбов, на его обочинах стояли огромные плакаты с изображением панды, оповещавшие водителей о наборе каждых пятиста метров высоты.


Здесь мы впервые за поход привлекли внимание китайских путешественников, вылезших из джипов полюбоваться на окружающие горы. Каждый китаец пожелал сфотографироваться с нами на память, также с ними удалось немного поговорить на английском. Мы втроём не спешили покидать площадку с китайцами, так как всё равно ожидали Марину, которая чуть-чуть подотстала. Ожидалось, что она тоже отдохнёт на площадке и пофотографируется с джиперами, но она проехала дальше без остановки. Видя Марину, поднимающуюся вверх на гружёном велосипеде, один из китайцев вытаращил глаза, и изрёк: «О! Жьен-щи-на!»

С набором высоты стены нашего хребта становились всё «лысее», а горные виды вокруг всё интереснее. По достижении высоты более 3500 метров, был устроен обед. Надо сказать, что обеды у нас в этом походе были так себе – в большинстве случаев это была просто китайская лапша быстрого приготовления. При таком раскладе я, наверно, даже предпочёл бы и вовсе обойтись без горячего, заменив его каким-нибудь сухпайком, так как эта лапша быстро приедается, и уже через пару дней её приходится запихивать в себя насильно. Объективности ради следует отметить, что сухпаёк в существовавших условиях тоже продумать не так-то просто, ведь выбор продуктов, которые можно хоть как-то есть, в Китае сильно ограничен. Лапша эта тоже сильно отдавала китайским колоритом. Казалось бы, как можно испортить лапшу б/п? Для китайца это не вопрос – он просто насыплет побольше самых невыносимых специй. Именно прилагаемые специи безошибочно выдавали страну производства лапши, и большинство из них приходилось просто выкидывать.

На этих высотах мой организм уже начинал чувствовать «что-то не то». Пока это выражалось только в сильном кратковременном помутнении сознания после каждого резкого вставания с корточек. Что же будет ещё через 1000 метров набора? На практике ничего особенного в ощущениях не добавилось вплоть до самого верха перевала, куда мы добрались уже ближе к вечеру. Наверху нам встретился первый знак, удостоверяющий, что приехали мы всё-таки именно на Тибет, а не просто в Китай. Перевал был оформлен в соответствии с традициями буддийской культуры: везде были развешены ленты с молитвенными флажками, а у дороги стоял каменный домик с фигурками Будды и подношениями в виде фруктов и мелких денег. Вскоре после того, как вся наша группа оказалась на перевале, туда же подъехало несколько джипов с китайской молодёжью. Они вылезли из машин, забрались на возвышение, где было особенно много лент с молитвенными текстами, и стали разбрасывать специальные ритуальные бумажки, сопровождая это громкими возгласами.

Всем нам хотелось устроить ночёвку как можно ниже, поэтому, едва только закончилась «представление», мы оделись потеплее (температура уже упала ниже нуля), и понеслись вниз. Виды на той стороне перевала мне понравились больше, чем на подъёме, вот только уже начинало темнеть и видимость быстро падала. По дороге начали встречаться ступы, и другие атрибуты буддийской культуры – этот перевал был как бы границей, отделяющей традиционный Китай от Тибета.

Понравившееся место для ночёвки было найдено уже в темноте, его высота над уровнем моря составляла порядка 3600 метров. Здесь было холодно, так что на ужин мы даже забрались в палатку. Почему-то в эти вечер и следующее утро мороз я ощущал особенно остро – видимо организм просто ещё не успел привыкнуть к низким температурам.

День 3. 16 октября
(Вернуться к содержанию)

Утро традиционно началось с боя с Примусом, который завершился нашей безоговорочной победой в виде приготовленного завтрака. Почти весь сегодняшний день нам предстояло сбрасывать высоту по густонаселённому ущелью, в котором нужно было обязательно купить бензина, без которого, как выяснилось, приходится трудно. Кроме того нам было необходимо до вечера выехать из этого ущелья, так как найти здесь хорошее место для стоянки представлялось нетривиальной задачей.

Дорогу во многих местах ремонтировали, поэтому нам время от времени приходилось объезжать значительные заторы. Первый из них мы встретили почти сразу же после выезда, в крупном городке, свет которого был отчётливо виден вчера с витков серпантина, расположенных выше стоянки. Вчерашние наблюдения нас не обманули: действительно, после перевала буддийская атрибутика встречалась повсеместно, теперь в этом можно было убедиться при свете дня.

Довольно долго ничего особо интересного и запоминающегося не происходило: мы быстро ехали вниз, наблюдая по обе стороны дороги большие ступы, а также красивые каменные домики, в которых были установлены ярко раскрашенные молитвенные барабаны, каждый оборот которых приравнивался к прочтению молитвы, написанной на них. Недостаток утренних впечатлений начал с лихвой восполняться с того момента, как мы доехали до первой АЗС на нашем пути, и попытались купить бензина. Как известно, во всех странах существует запрет на налив бензина в пластиковую тару (цель запрета: предотвращение взрыва, вызванного разрядом статического электричества), но практически везде этот запрет выполняется не строго. Везде, но только не в Китае! На этой АЗС нас категорически отказались обслуживать, показывая на какой-то плакат. Женя, очень предусмотрительно установивший на смартфон переводчик и распознавалку иероглифов, попытался его перевести, но на выходе получилась какая-то невоспроизводимая ерунда, вызвавшая гомерический хохот всей группы. Увы, но машинный перевод с китайского на английский (как, впрочем, и наоборот), годится только для очень простых случаев, да и то не всегда.

Попытка купить бензин
После долгих попыток переговоров с заправщиками, они посоветовали нам проехать дальше – там будут ещё две заправки, и где-нибудь нам да нальют! На следующих заправках, однако, мы тоже ничего не добились, кроме того, что на последней нас послали в полицию, сказав, что полиция продаст нам бензин. o_0 Уж не знаю, толи это китаец так пошутил, толи и вправду полиция в Стране Восходящего Солнца берёт на себя и такие функции, но почему бы не заехать, решили мы! Всё равно ведь по дороге. Полиция в Китае – это такое уникальное место, где по-английски говорить хоть как-то, но умеют…, ну или, по крайней мере, должны уметь. Нас усадили на стулья, каждому налили зелёного чая, а полицейский позвонил своей англоговорящей родственнице, которой я полчаса пытался объяснить, что нам от них нужно.

Китайцы считают, что любой
велотурист должен возить бензин
для горелки в канистре =)
В конце концов нас поняли, и двоих членов группы повезли на милицейской машине на ещё одну заправку, где заправщикам было велено продать нам бензина. =) Те – снова ни в какую! После пятиминутных препираний был найден компромисс: нам продали 8 литров бензина в десятилитровой канистре (которую тоже продали). Затем мы поехали назад к участку, где двое оставшихся встретили нас с канистрой дружным хохотом. Полицейские, которых заправщики просветили насчёт того, что бензин в пластиковой бутылке непременно взорвётся, так испугались, что даже хотели изъять у нас бутылки, приготовленные под бензин. Мы им пообещали, что переливать туда бензин не будем, положили канистру целиком в Маринин Пик-60, и, едва сдерживая смех, покатили на центральную площадь искать магазин для закупки на шесть дней.

Перед тем, как отправиться на закупку, мы посетили очередную китайскую едальню. Тут, помимо уже известных нам яств, подали суп из нарезанной мелкой соломкой картошки. Почему-то всем он жутко понравился, а как по мне, так не особо вкусно. Также здесь впервые был подан традиционный китайский хлеб из бездрожжевой муки – просто пресный кусок белого (в прямом смысле этого слова) теста. После обеда мы оставили марину на центральной площади переливать бензин, а сами втроём пошли в магазин. В магазине обратило на себя внимание, что цены на весь весовой товар указаны за полкило, а не за килограмм, как у нас принято. Это объясняется тем, что в Китае наиболее употребимой является какая-то единица веса, равная половине килограмма.

Когда мы вернулись к Марине, она рассказала нам, что на диковинного туриста приходили поглазеть китайские дети. Даже не умея говорить по-английски, они не растерялись, а стали показывать ей учебную книжку, в которой были нарисованы различные вещи с подписями на языке Шекспира. Кроме того дети купили Марине мороженого – вот это действительно интернациональный язык! =)

После нашего прихода бензин был разлит в четыре двухлитровые бутылки, а канистра запихнута в какой-то тёмный угол подальше от китайских глаз. Времени на всё про всё было потрачено просто уйма – скоро уже надо было искать место для ночлега, так что от графика мы сильно отстали и, кажется, покинуть ущелье до вечера никак не успевали. Покрутив педали ещё час-полтора, мы остановились около бетонного серпантина, круто забиравшегося вверх на склон ущелья. Никита понял, что это последний шанс найти нормальную стоянку на ночь, и отправил меня туда на разведку налегке – можно ли там где-то встать? Ущелье было так густо заселено, что даже этот склон, и тот почти полностью был поделен между хозяйствами. Любой, даже самый мелкий клочок земли, был огородом вплоть до довольно большой высоты. В ходе исследования я поднялся до большого каменного дома, возвышавшегося над дном ущелья на 150 метров. Из его окон, очевидно, открывается просто волшебный вид на окружающие горы, у нас дом с таким расположением дорогого стоит! Хозяева дома заметили меня, вышли, и угостили сладкими и сочными яблоками.

По дороге к этому дому я всё-таки нашёл место, где можно встать, о чём и сообщил остальным, как только спустился. Место для палатки представляло из себя заброшенную узкую дорогу, выкопанную в крутом, почти отвесном склоне. Главное тут было помнить об этом, выходя ночью прогуляться, а в целом место довольно приятное и с красивыми видами. Пожалуй, ещё никогда я не карабкался 125 метров просто ради того, чтобы встать лагерем. =)

День 4. 17 октября
(Вернуться к содержанию)

Утренний сброс этих самых 125 метров до основной дороги запомнился мне отдельно. Извилистый бетонный серпантин, спускающийся по крутому склону, был огорожен лишь на ряде самых опасных участков, ясно давая понять водителям, пользующихся им, что если они сами не хотят заботиться о своей безопасности, то строители дороги тем более не склонны заморачиваться её обеспечением. Выглядела эта бетонка страшновато, так как перед глазами временами представала только долина ущелья, располагающаяся на 100 метров ниже.

Палатка на заброшенной дороге на отвесной стене.
Этот день оказался более богат на всякую буддийскую экзотику. Довольно скоро после нашего выезда, на другом берегу реки начали появляться традиционные для Тибета домики трапецевидной формы, некоторые из которых стояли отдельно, а другие, напротив, образовывали деревеньки. Встретилось также и довольно большое поселение с приметным дворцом во главе. Около часа дня на нашем пути встал очень интересный и красивый храмовый комплекс, состоящий из собственно храма, и внушительных размеров ступы. И храм и ступа были окружены большим количеством молитвенных барабанов, и местные жители вращали их, делая обходы священных объектов. Храм был очень ярким, имел золотую блестящую крышу, был щедро расписан и украшен традиционной тибетской резьбой по дереву. Рядом с храмом располагались большие сосуды из почерневшей от времени бронзы, в которых горел огонь, подобно тому, как это происходит в лампадах. Внутри здания находились статуи довольно страшных буддийских божеств. Ступа тоже была не промах: недавно отреставрированная, покрашенная и местами покрытая золотом, она выгодно отличалась от прежде встреченных аналогов.



Кто и зачем так сделал балконы?! o_0
Дерево посреди дороги. "Не ту страну назвали Гондурасом"!

К обеду мы закончили сброс примерно до 2500 метров, и оказались в столице уезда Ронгджаг, селе Чжангу, стоящем на слиянии двух рек: той, вдоль которой мы ехали предыдущие два дня, и вытекающей из соседнего ущелья. Здесь первым делом был устроен обед в местном кафе. На сей раз перекусили лапшой, смешанной с поджаркой мяса и овощей – очень вкусно! Дополнительно докупив разных овощей и фруктов, мы поспешили покинуть город. Выезд из города проходил по вдоль приятно оформленной набережной. По итогам похода все сошлись на том, что маршрут следовало бы по возможности начинать именно отсюда, так как до этого момента ничего особо интересного не встретилось. Другое дело, что заброска в Чжангу будет стоить значительно дороже и займёт куда больше времени, чем трансфер в Yingxiuzhen, находящийся неподалёку от скоростной магистрали, ведущей прямиком в Чэнду. Также, возможно, неакклиматизированному человеку будет крайне некомфортно сходу резко взлетать на 4500, пусть даже и на относительно непродолжительное время.

Столица уезда Ронгджаг
Вскоре после выезда из города, наша дорога вошла в большую тибетскую деревню. Здесь мы могли уже вблизи полюбоваться на те самые трапецевидные домики, покрашенные белой краской, на перилах огромных открытых балконов которых сушилась кукуруза и какой-то перчик. Дрова на хранение обычно складывают штабелями поверх каменных заборов, отделяющих территорию дома от дороги, так что забор становится как бы выше. Надо отметить, что дома в Тибете могут быть не только белыми, иногда их красят в серый или коричневый цвет. При этом, как правило, рядом стоящие дома красят всё-таки одинаково.

Рядом с деревней располагалась школа, дети в которой, в момент нашего проезда мимо них, были заняты игрой в баскетбол. Надо сказать, что баскетбол китайцы очень любят, и кольца можно найти практически везде, даже в самых неожиданных местах. Здесь же, в школе, баскетбольная площадка была просто огромной и включала в себя множество колец и полей для игры. Едва заметив иностранных туристов, дети позабыли про все свои дела и подбежали к школьному забору – им было интересно пообщаться с нами.

Незадолго до остановки на ночь нам удалось осмотреть большой монастырь. Объекты такого масштаба не так уж часто встречаются, так что проезжать их мимо не стоит. Снова встала проблема, где найти место для ночлега в густонаселённой местности, но здесь эта задача решалась гораздо легче. Переехав качающийся мост, заодно испытав тем самым свою технику владения велосипедом, и отъехав ещё метров 200 от дороги, мы нашли глухой уголок, в котором и расположились.

"Злой" забор
Рядом с нашим местом лагеря располагался какой-то забор, огораживающий непонятно что. Забор был примечателен тем, что на нём применялась распространённая в Тибете техника усиления неприступности таких сооружений: битые бутылки, «впаянные» в цемент, вместо которых в большинстве других мест используется колючая проволока. Учитывая то, что целый ряд последующих ночёвок предполагался на высотах, значительно превышающих текущую (а значит – при более низких температурах), мы с Никитой устроили «большую стирку» и помылись – дальше такой возможности может долго не представиться.

Этим вечером после установки палатки пошёл средней силы короткий дождь – редкость в этом походе. В Тибете, в зависимости от сезона, либо холодно, либо сыро, и в нашем случае реализовывался первый вариант, так что даже в те пару дней, когда осадки всё-таки были, они заставали нас уже в палатке.

День 5. 18 октября
(Вернуться к содержанию)

Утром первым делом переехали качающийся мост, отделяющий наш «остров» от основной дороги, в обратную сторону. Здесь Женя взял уверенный реванш за вчерашнюю неудачу в преодолении моста в седле.

Тибетская дискотека
Вскоре после выезда нам встретился ещё какой-то яркий дом – дворец, выполненный в китайском стиле, с  большим двором, на котором, под аккомпанемент записи традиционной музыки, вовсю плясали и пели тибетцы пожилого возраста. Нас жестами приглашали присоединиться, что, возможно, мы бы и сделали, если бы понимали, как пройти к этому «танцполу», не потоптав отделявшие нас от него огороды. Тем не менее, просто проехать мимо мы тоже не могли, поэтому понаблюдали с дороги за праздником довольно продолжительное время.

Ущелье, по которому мы продвигались,  сузилось, а его стены стали значительно круче. Здесь уже почти не встречались поселения, зато мы заметили пару электростанций, которые, к слову, в Китае строят в изобилии практически на любой значительной реке. Средний градиент набора вырос (хотя, опять же, слишком крутым его назвать было никак нельзя). В какой-то момент дорога снова стала асфальтированной, но долго по асфальту ехать всё равно не пришлось: как раз ко времени обеда мы доехали до развилки, на которой нам предстояло свернуть на грунтовку, ведущую на перевал.



Перед перевалом располагалось какое-то место, притягивавшее китайский туристов, поэтому нас то и дело обгоняли минивэны и джипы, везущие туда людей. За несколько километров до этого места дорога была забетонирована и туристы пересаживались из одних машин в другие. По бетонке мы доехали до импровизированного КПП, состоящего из шлагбаума, тента, натянутого в виде палатки, и печки. Лежащие под тентом «вахтёры» лениво подтянулись к шлагбауму, и попытались что-то нам объяснить. Увидев, что мы ничего не понимаем, протянули бумажку, на которой всё, как это и принято в Китае, было написано иероглифами. Единственное что я понял, это была цифра «20», затерянная в пространном тексте. «Ну, всё ясно. Хотят денег.» - подумал я, и не ошибся! С нас содрали по 20 юаней и пропустили дальше.

Дворец в деревне Dangling
Здесь и вправду было что-то интересное. Правда, что конкретно, мы разбираться не стали, так как времени на это не было. Тем не менее, вдалеке виднелся храм, щедро украшенный позолотой, и другие объекты культового назначения, расположенные на большой площади, а на слоне над всем этим молитвенными флажками были выложены огромные треугольники. Непосредственно рядом с бетонкой стояла тибетская деревня среднего размера, по которой ходили люди, одетые строго в традиционные тибетские наряды. Скорее всего, вся эта «аутентичность» была создана специально для туристов, но, надо отдать должное, сделано всё красиво, качественно и с вниманием ко всем мелочам. Привычный туристам сервис тоже был обеспечен – о еде и ночлеге у гостей голова не болела.


Бетонка закончилась как раз в этой деревне, дальше пошла грунтовка, которая вскоре превратилась в тропу уже в следующей деревне. Сперва тропа была просто шикарной, и ехать по ней было одно удовольствие, но со временем на ней стало появляться всё больше камней, по которым, однако, ехать было всё ещё интересно с точки зрения техники владения велосипедом (впрочем, и скорости передвижения тоже). Здесь я ощутил всю немощь педалей PD-M540 в сравнении с XT-шками (PD-M780). У 540вых соотношение «надёжность фиксации ноги/лёгкость выстёгивания» очень сильно хромает по сравнению с используемыми мной в течение многих лет XT. В общем, друзья – не экономьте на педалях, или, если уж экономить, берите 520-е, те хоть действительно дёшевы. «Благодаря» педалям, которые в случае попадания грязи ведут себя совсем уж плохо, при одной из очередных потерь равновесия, я таки не успел выстегнуться, и рухнул вместе с велосипедом на камни, в результате чего чуть не сломал палец руки (а может и не обошлось без трещины – это ещё проверять надо). Дальше решил от греха подальше пройтись пешком, тем более что группу я так всё равно не задерживал.

Женя, при этом, следуя своей извечной формуле «я всё-таки поехал в велопоход, а не на трекинг», везде пытался ехать, и получалось у него это весьма хорошо. Всё-таки нельзя спорить с очевидными вещами: найнеру (горный велосипед с 28 дюймовыми колёсами) в походе – место, пора уже отказаться от излишнего консерватизма и признать преимущество этого класса велосипедов. Естественно, кроме найнера у Жени была также, есть основания полагать, лучшая среди участников похода физика, но и недооценивать вклад оборудования ни в коем случае не стоит.

Тропа на перевал, тем не менее, была не настолько «пешей», насколько ожидалось, а была она, скорее, «на грани». Это обстоятельство заставляло меня то и дело садиться на велосипед, несмотря на то, что я был настроен идти пешком. Наступил вечер, и мы остановились недалеко от тропы на высоте порядка 3500-3600. Стремительно холодало, так что мы поспешили поставить палатку и спрятаться в ней, поставив вариться китайские «зелёные бобы». Женщина, пришедшая забирать стадо яков, с интересом осмотрела наш лагерь, и, в особенности, Примус, на котором кипели бобы.

День 6. 19 октября
(Вернуться к содержанию)

Утром было ожидаемо холодно, вода в бутылках, не положенных под тент, частично замёрзла. На палатке, велосипедах, шлемах, электронике – на всём была мощная изморозь, а трава, растущая на берегу ручья, оделась в толстый ледяной панцирь.

Минут через 20 после выхода со стоянки мы уже сильно согрелись, так как энергии на преодоление каждого километра тропы тратилось прилично. Пришлось переодеться в дневной вариант экипировки. Так мы шли/ехали довольно долго, наблюдая медленно меняющиеся горные пейзажи, стада яков и редкие коши. Чувствовалось дыхание осени, многие деревья стояли жёлтыми, но листопад ещё не начался. Сильно оживляли картину какие-то бурые кусты, которые на всех туристических буклетах фотошопят до состояния вырвиглазно красного. Это яркое сочетание красного, зелёного, жёлтого, голубого и многих других цветов – и есть осень на Тибете.

Качество тропы постоянно менялось, местами она была проезжаема, но довольно часто тропа была либо затоплена ручьями, либо завалена камнями, либо вообще превращалась в болото. Несколько раз встретились броды, которые пришлось переходить пешком, сняв обувь.

Однажды мы отклонились от трека в пользу более «очевидной» тропы, что стоило нам продирания через кустарник в течение нескольких километров, и последующего брода, чтобы вернуться на правильный берег реки, по которому шла отличная велопроезжаемая тропа. Вскоре после этого последовал ещё один брод, а затем пеший подъём на мини-плато, с которого шла тропа непосредственно на сам перевал.

Этот подъём был очень крутым, но зато после него до самого места ночёвки можно было продуктивно ехать в седле. В начале тропы по «плато» обратил на себя внимание большой и крутой конусообразный холм, северный склон которого был почти лысым, а на южном стоял по осеннему жёлтый хвойный лес. По дороге нам попалось стадо яков, которое гнали навстречу. Вскоре после встречи с яками мы разбили лагерь, так как ещё выше забираться особого смысла не было – там можно не найти площадки, пригодной для установки палатки.

За водой в этот раз пришлось идти далеко, так что Женю, который вызвался это сделать, мы ждали порядка десяти минут. Ожидалось, что эта ночь будет самой холодной из всех, проведённых на данный момент в горах Тибета, так что я приоделся потеплее перед укладкой в спальник, и, надо сказать, это было совсем не лишним.

День 7. 20 октября
(Вернуться к содержанию)

Когда в палатке раздались звуки бодрой песни Little Talks (Of Monsters and Men), бывшей звуком Никитиного будильника, и уже давно успевшей стать общепризнанным гимном похода, первой мыслью, которая у меня появилась, было: «Хорошо хоть не я сегодня дежурю». Надо сказать, что в этом походе Никита до последнего не хотел прибегать к назначению дежурного, но тот факт, что никто с утра категорически не хотел вылезать из палатки в неслабый минус, вынудил его пойти на эту меру. =) С тех пор завтрак всегда подавали в постель, а вернее – в палатку.
Когда я вылез из палатки, то с удивлением отметил, что мороз-то не такой уж и невыносимый. Тем не менее, чувствовал я себя не очень хорошо – болели гайморные пазухи, и было такое ощущение, будто уши залиты водой. Было неочевидно, что является причиной этих недомоганий: толи плохая акклиматизация, толи сильная простуда, которую я подхватил непосредственно перед походом, и которую, возможно, не успел подавить до конца.


До перевала оставалось уже не особо далеко, а тропа окончательно стала пешеходной. Я, не сомневаясь, надел рюкзак на плечи сразу же после его сбора, и не ошибся – ехать дальше было нецелесообразно. Идти, при этом, было довольно легко – велосипед не цеплялся за кусты и не застревал в камнях, подобно тому, как это было на некоторых вчерашних участках. Этому факту было очевидное объяснение, мы уже дошли до границы кустарника. Много раз нашу тропу пересекали ручейки с чистейшей водой, большая площадь которых была покрыта льдом.


Перевальный взлёт уже начался, и идти становилось тяжело. Попытавшись пройтись интенсивно, я почувствовал прежде неведомую горную одышку, вызванную разреженной атмосферой – еле отдышался. Здесь нас от перевала отделяло совсем небольшое расстояние, на котором, тем не менее, предстояло набрать порядка трёхста метров, в последнее было трудно поверить: вот же он, перевал, рукой подать! Собственно, его высоту мы заранее точно не знали: исчерпывающих точных данных по Тибету не найти, и с топокартами этих мест дела обстоят довольно плохо.


Последний участок, ведущий к перевалу, был тропой, проложенной в каменной насыпи горного склона. Склон был засыпан не очень толстым слоем снега, так что мы с Мариной даже решили поиграть в снежки. Я всегда выбирал позицию выше по склону, так что мои снежки летали лучше! =)



Высота перевала оказалась порядка 4600 метров. С него открывались замечательные виды в обе долины, которые были непохожи одна на другую. Здесь у меня довольно сильно разболелась голова, что несколько портило общее впечатление. В первой половине похода меня даже посещали мысли, что я, скорее всего, больше никогда не захочу в поход, связанный с большой высотой – самочувствие мешает наслаждаться всеми его прелестями. Впоследствии, хорошо акклиматизировавшись, я поменял своё мнение, но сейчас приходилось трудно.

Сильный ветер, бушующий на перевале, нещадно трепал ленты с молитвенными флажками – атрибут любого сколь либо значимого места в Тибете. Из-за ветра, даже несмотря на горячее горное солнце, было довольно прохладно, что, однако, не помешало мне прилечь на несколько минут в складку местности, чтобы немного восстановиться.

На спуске тропа очень быстро стала пригодна для езды, чем воспользовались Никита с Женей, прицепившие свои GoPro, и помчавшиеся вниз по крутой каменистой дорожке снимать друг друга. Я решил спуститься этот участок пешком из-за проблем с передним тормозом, да и ехать с больной головой не особо хотелось. Мне часто приходилось слышать жалобы пользователей гидравлики на минеральном масле о неожиданно возникающих в самый неподходящий момент проблемах. Многолетнее использование Shimano XT позволяет мне уверенно согласиться с такой оценкой: проблем, связанных с климатическим изменением окружающей среды, с ними предостаточно – вплоть до почти полного отказа толи из-за температур, толи из-за давлений, толи из-за всего в совокупности. Ничего подобного не наблюдается ни у кого из знакомых, использующих тормоза на ДОТ. Кстати, в этом походе я решил испытать Avid BB7 на заднем колесе, и остался очень доволен. Неплохая производительность и абсолютная предсказуемость – то, что мне от тормозов и требуется.

Настало время обеда, и основная причина, по которой мы его ещё не устроили, было желание сбросить высоту. Как говорит горная теория, если человеку после резкого набора высоты стало плохо, единственное эффективное средство для «лечения» - это спустить его ниже. Сбросив за считанные минуты не менее полукилометра от высоты перевала, мы спустились к речке, около которой принялись готовить обед. Сегодняшняя остановка на обед выдалась очень долгой, так как кроме обеда Никита и Женя были вынуждены прокачать тормоза (Shimano XT и SLX), а мой передний тормоз вдруг починился «сам» – видимо, он работает или нет в зависимости от погоды, и хорошо, если хоть не на Марсе.

Дальнейший спуск был настоящим наслаждением! Ради такого стоило немного потаскать велосипед на подъёме. Стоит, правда, отметить, что некоторая часть велотуристов предпочла бы продолжить таскать велосипед и на этом этапе, так как вместе с возможностью быстро и без значительных затрат сил ехать, здесь также существовала возможность красиво навернуться, особенно на начальных этапах спуска. Почти сразу же после выезда с обеда нам встретился жирный суслик, или как там эта туша называется, а ближе к вечеру большой кабан, сверкая пятками, драпал от голодных туристов, уже неделю не евших нормального мяса! Тропа, по ходу нашего продвижения, менялась очень часто, не давая заскучать. Только успевало надоесть ювелирно лавировать между камней и делать аккуратные «дропы» в русла высохших ручьёв  – вот, пожалуйста, «скоростной участок», который впоследствии плавно переходит в полосу препятствий, содержащую пересечённый рельеф и вязкую почву, а потом тропа делится на множество мелких тропок, предлагая просчитывать свой маршрут на несколько десятков метров вперёд. Трейлы и синглтреки – наше всё!

Вечер застал нас на высоте примерно 3200 метров, где «интересный» этап спуска уже успел закончиться. Место под палатку выбрали рядом с большой прозрачной рекой и неиспользуемым в настоящее время загоном для скота. Площадка для палатки была феноменально ровной, высота – «детская», так что ночь ожидалась комфортней некуда. Уж не знаю, по какому наитию, но я снова утеплился, и на сей раз попал с этим в десятку, так как ночь была просто таки рекордная в плане морозов. Кстати, на сей раз дежурить предстояло мне – зря я радовался, что вчера была не моя очередь.

День 8. 21 октября
(Вернуться к содержанию)

То, что «рекорд» всё-таки состоится, я почувствовал ещё ночью, благодаря чему спал довольно плохо. Очень здорово, что на мне было много одежды – это позволило встать сразу же, как прозвонил будильник, и без промедлений приступить к выполнению своих обязанностей по приготовлению еды.

Горелку, конечно, стоило бы с вечера убрать от греха подальше в палатку, но этого сделано не было, и теперь я испытывал серьёзные проблемы с её разжиганием. Зажигалки тоже отказались работать, несмотря на то, что «ночевали» они во внутреннем кармане палатки – пришлось попросить у Марины спички, чтобы использовать их, пока зажигалки отогреваются в самых тёплых местах, которые были. Проковырявшись с горелкой минут 10-15, я залил из бутылки большое количество бензина для прогрева, и поджог этот пионерский костёр. Пока «костёр» горел, мне предложили воспользоваться запасной горелкой FireMaple, раз уж Примус не разжигается. Горелку уже достали, и я собрался её накачивать, но тут Примус догорел, и я решил ещё раз попытаться его зажечь. Видимо испугавшись наличия конкурента, титановое чудо заработало!

Пока я ковырялся, в кастрюле свеженабранной воды уже успел образоваться слой льда, достаточно толстый для того, чтобы выдержать падение на него титановой ложки Snow Peak с небольшой высоты. За завтраком, помимо обычных тем, обсуждался немощный Примус, который, конечно же, уступает по всем параметрам любой бракованной китайской горелке.
- Сколько, говоришь, ты за эту фигню заплатил? 7500?! o_0 Да тебя кинули! Вот мы с моей китайской ходим в походы уже 100500 лет, так вообще никаких проблем никогда не было!

И всё в таком духе. Я, естественно, вяло возражал, что Primus OmniLite Ti – вершина горелкостроения, и вообще фигня – это не горелка, а китайский бензин, погода и всё остальное, что пришло на ум в тот момент, а вы – нищеброды и ничего в горелках не понимаете! Действительно, в бутылке с бензином на дне плавала характерная красная жидкость – масло. Женя, правда, тут же возразил, что это просто Кока-Кола из бутылки выпала в осадок, что было не очень убедительно, так как такая же «Кока-Кола» осела и во всех трёх бутылках из под китайского апельсинового сока.

Взошло солнце, и в его свете всея поверхность земли, покрытая изморозью, стала переливаться, будто была усыпана мелкими бриллиантами. Спуск, теперь уже не такой очевидный, был продолжен. Вскоре тропа преобразовалась в узкую дорогу, которая вышла к какому-то кошу, около которого паслось стадо яков. Здесь я впервые за поход заметил ещё одну традиционную местную диковинку – гору каменных табличек, исписанных тибетскими рунами. Ещё ниже по дороге встретился велосипедист, голова которого была почти целиком замотана шарфом, как это принято в тех местах у всех, кто водит любой двухколёсный транспорт.

Далее, после пересечения реки по мосту, мы оказались у какого-то посёлка, отстроенного вокруг большого красивого храма. Во дворе храма обратил на себя внимание блок солнечных батарей! Домики в этой деревне были построены преимущественно из брёвен, и скорее напоминали русскую избу, чем типовое тибетское жилище.

Руны
Руны
Наш путь лежал по направлению к крупному шоссе, немного не доезжая до которого, мы неожиданно наткнулись на действующий монастырь. В нём было много монахов в бордовых одеяниях, которые сидели на жёлтой траве храмового двора. Один из них пожелал сфотографироваться с нашим Никитой-великаном. Вроде бы, нас даже приглашали перекусить, но мы постеснялись.

Я отметил для себя, что, несмотря на уже не особо ранние часы и низкую высоту (около 3000), мне совсем не хотелось снимать шерстяное вело-джерси, это ущелье было аномально холодным – везде царила осень. Монастырь соединялся с шоссе бетонной дорогой, с которой открывался замечательный вид на весь монастырский комплекс и близлежащие горы. Также вдали от дороги стояла гигантская статуя Будды.

Вскоре после достижения шоссе, мы встретили ларёк, организованный прямо в доме продавца. Основной закупки здесь не планировалось, зато множество нужных мелочей мы приобрели. Среди них: 3 зажигалки (китайские зажигалки постоянно ломаются), клубничное варенье, местные колбаски, чтобы снять с них пробу, и, самое главное – сушёный ячий сыр! Сыр, кажется, вообще не был выставлен на продажу – хозяин продал нам его из своих припасов.

Обед сделали почти сразу же, где и опробовали всё что планировалось. Клубничное варенье оказалось очень жидким, но всё равно порадовало нас. Колбаска была немного странной, мясом не пахла вообще, но в целом мы решили, что есть её можно. Возможно это и к лучшему, что нам неизвестен язык, на котором был описан состав колбаски, иначе она точно бы не полезла в горло. Я, правда, для себя отметил, что, к бабке не ходи, через неделю мы эту колбасу есть уже не сможем. А вот ячий сыр оказался для меня и Никиты приятным откровением – это был нормальный продукт, который даже можно было есть с удовольствием. Женя с Мариной уже пробовали его в Индии, так что мы знали что покупали. Сыр можно было как жевать сухим, так и добавлять в любое блюдо – он хорош в любом виде.

Дальше до вечера предполагалось «сбросить» как можно больше, в идеале – до начала подъёма на следующий перевал. Несколько десятков километров пролетели незаметно, так как были асфальтовым спуском. В ходе спуска было замечено забавное устройство: молитвенные барабаны, приводимые в движение энергией текущей воды. Удобно – собрал конструкцию, и можно не молиться, всё происходит само! =)

Устройство для подогрева чайника
солнечной энергией
В месте, где наш трек уходил с асфальта, случилась заминка. Дорогу, по которой был проложен дальнейший маршрут, бетонировали, следя за тем, чтобы никто на неё не въезжал. Тем не менее, всё обошлось, рабочие указали нам удобный объезд, воспользовавшись которым, мы попали в нужное ущелье. Здесь сброс продолжался до конца дня и завершился как раз когда начало темнеть. Было принято очевидное решение становиться в первом же пригодном месте. Проблема была в том, что пригодных мест толком не было, поэтому пришлось встать прямо у дороги, идущей по крутому склону, на площадке для отдыха автомобилистов.

Каждый проезжающий китаец считал своим долгом остановиться и смотреть на нас, чем мы тут занимаемся? Эти худощавые загорелые люди, напоминавшие индейцев, смотревшие на нас не шевелясь и не издавая ни звука, производили впечатление каких-то потусторонних духов, которые наблюдают за нами, но никак не могут вступить во взаимодействие. Последнее у некоторых всё-таки получалось, но не очень хорошо. Наиболее ёмко это можно было бы описать фразой «но они хотя бы попытались»! Один даже немного выучил русский язык, и вот как это произошло. Мимо нас бежала рысью какая-то собачка, что я прокомментировал словами «прыг-прыг-прыг!», и что немедленно было повторено внезапно оживившимся мотоциклистом, который до этого просто молча неподвижно стоял в сторонке.

Ночёвка на краю дороги. Опять же на отвесной стене.

Я решил всё-таки дожечь оставшийся газ, чтобы не возить его с собой. Теперь, когда у нас был бензин, это не составляло труда. Разогретая горелка прекрасно работала на газу, доставляя при этом куда меньше хлопот, чем при использовании китайского 93-го, щедро приправленного «Кока-Колой».

День 9. 22 октября
(Вернуться к содержанию)

Сразу же с утра начался резкий, по меркам Китая, набор 300 метров на первый мини-перевал, отделявший нас от основного. Начальный участок этого набора был особенно примечателен, потому что происходил по дороге, высеченной в почти отвесной каменной стене, и с него открывались виды на глубокое ущелье реки, вдоль которой мы ехали всю вторую половину вчерашнего дня.

На спуске к подножию основного перевала, перед нашими глазами открылись впечатляющие просторы бездонного ущелья, в самом конце которого, на перпендикулярном нам крутом склоне, расположилась классическая для тех мест деревушка из тёмно-коричневых трапецевидных домов. Подъехав поближе, мы обнаружили, что все атрибуты буддийской культуры там тоже представлены в изобилии: были здесь и уже знакомые нам «автоматические» молитвенные барабаны, и ступы, и разноцветные яркие флажки со священными текстами.

Сквозь деревню шла широкая, гладкая дорога, по которой мы чуть не проскочили нужный нам поворот. Сразу же после того, как навигатор детектировал отклонение от трека, об этом был оповещён Никита, который вспомнил, что да, в этом месте дороги проложены действительно как-то не логично, и основная дорога, сбрасывающая высоту вдоль реки, уходит в тупик, поэтому для того, чтобы оказаться у этой же самой реки ниже по течению, необходимо делать крюк через перевал. Сказано – сделано, группа проехала 50 метров назад, и свернула на крутую каменистую дорогу, бодро забирающую вверх. Скоро эта дорога привела нас на очередной «локальный перевальчик», с которого мы уже с ветерком спустились в начало серпантина, ведущего на высоту «около 4000 метров», как заверил нас Никита.

В ходе подъёма можно было наблюдать всё те же просторы ущелья, но уже в обратную сторону. На этом перевале самые лучшие виды наблюдались не сверху, как это бывает обычно, а, напротив, в течение набора первых 300-450 метров, после чего обзор на долину загородил лес, растущий в Китае даже на таких высотах. Примерно на середине подъёма состоялся обед. Пока мы обедали, местные жители всё так же останавливались около нас, и молчаливо наблюдали, чем же занимаются бледнолицые? Обед проходил на высоте порядка 3700, поэтому мы не ожидали набора выше 300 метров до конца перевала. На практике, набрать пришлось 500 метров до высоты 4200.


Улыбчивый трактор =)
К своему удивлению, на самом верху перевала была обнаружена большая красивая деревня. Тут естественно было задаться вопросом: зачем селиться в самом неблагоприятном, с точки зрения климата, месте? В то же время, деревня расширялась, вовсю велась постройка новых домов, чего, кстати, не скажешь о деревне у подножия склона, которая и без того заметно уступала в размерах «горной». Нас тут же обступили местные жители, которые, возможно, видят иностранных туристов впервые в жизни. Никиту принялись трогать за огромные ляшки, видимо желая удостовериться в их естественном происхождении. На выезде из деревни обратила на себя внимание огромная ступа, рядом с которой лежал массивный штабель каменных «скрижалей» с высеченными текстами на тибетском.


Дорога на спуске с перевала была гораздо каменистее, чем на подъёме, содержала вкопанные мокрые брёвна, и изобиловала всякими неровностями иной природы. Лес пах хвоёй, а осень изукрашивала соседние склоны разнообразными яркими цветами, что было приятным фоном к техничному скоростному спуску. Сбросив около половины высоты, мы выехали из леса. Теперь группа снова могла наблюдать захватывающее дух огромное ущелье с крутыми стенами, по одной из которых и проходил наш дальнейший маршрут. Временами казалось, что домики, то тут, то там прилепленные к склонам, висят в воздухе.


Приблизившись к концу спуска, мы увидели перед собой перпендикулярный нам склон ущелья реки Ялунцзян. Возможно, будет некоторым преувеличением сказать «увиденное заставило не поверить своим глазам», но, тем не менее, увидеть такого мы точно никак не ожидали. Вся «стена» склона была довольно густо заселена, по ней проходил агрессивный серпантин, сглаживавший её запредельную крутизну до принятых в Китае 3,5-4,5%. Там, где не было возможности построить часть витка, просто вырубив дорогу в склоне, наливалось много метров бетона – упорство китайцев поражало. Нами даже было придумано название этому месту: «Круги Ада», именно такая ассоциация первой возникла у Марины при виде «уровней» посёлка, размазанного по высоте на 400 метров, и уходящего своей нижней частью в пока ещё невидимое для нас дно ущелья.

Рядом с посёлком на самой вершине зелёной стены каньона реки Ялунцзян, красовалась белая надпись, напоминающая знаменитый «HOLLYWOOD». В Тибете, однако, эти надписи обозначают не названия посёлков, а буддийские мантры. Спустившись к реке, мы приняли решение разбивать лагерь, удачное место для которого вскоре было найдено между рекой и последним витком серпантина, спускавшегося к мосту.

Здесь перед сном снова была устроена большая стирка и купание. Пока мы стирались и мылись, нас, несмотря на уже спустившуюся темноту, заметил с другого берега реки китаец, проезжавший по дороге на мотоцикле. Он куда-то уехал, но вскоре вернулся с другом, вместе с которым они переехали мост и подъехали к нам вплотную. Спуск к месту нашего лагеря от дороги был неочевиден, поэтому они остановились на дороге над нами, и стали кричать: «Хой!» (это что-то вроде «привет»). Мы долго игнорировали их, но потом решили отрядить меня и Никиту на переговоры. Выйдя на дорогу, мы встретились с мотоциклистами, но, как и следовало ожидать, понять друг друга нам не удалось. Китайцы уехали, а мы легли спать.

День 10. 23 октября
(Вернуться к содержанию)

Утром мне и Жене предстояло испытание в виде надевания постиранной с вечера сырой майки. Воздух был холодным, а солнце ещё не взошло достаточно высоко, чтобы его лучи проникли на дно глубокого ущелья. Это заставило нас немного отложить «совершение подвига».

Продавец груш
Едва мы выехали на дорогу, идущую по другой стороне реки, как дорожный рабочий, встретившийся на пути, объяснил мне знаками, что дорога перекрыта, но через пару часов мы сможем проехать дальше. Ну надо же – это прогресс, я едва ли не впервые смог понять что-то из объяснений китайца! Причина перекрытия дороги при этом была довольно очевидна и безо всяких объяснений. Никита, ещё на этапе проработки маршрута, нашёл информацию о том, что на реке Ялунцзян, и без того имевшей две огромных ГЭС, собираются построить ещё одну, размерами не уступающую первым двум. Как известно, побочным эффектом от размещения ГЭС является подъём воды в реке, что в данном случае означало уничтожение дороги, ведущей по ущелью. Эту проблему китайцы решали заблаговременной постройкой другой дороги выше по склону, и стройка уже шла полным ходом. В процессе строительства рабочие скидывали грунт вниз, прямо на дорогу, по которой нам предстояло ехать, а перекрывали дорогу для того, чтобы никого не убило камнями, которые сыпались сверху.

Учитывая отсутствие понимания, где именно надо было остановиться, было решено ехать вперёд «пока не упрёмся». Вскоре мы с Женей, оценив обстановку, решили, что пора переодевать мокрые майки. После переодевания, тенистые участки дороги проезжались не иначе как стиснув зубы от холода, но это было не страшно ввиду того, что солнечные лучи не освещали дорогу лишь на коротких отрезках. Однажды мы ехали по одному из таких холодных отрезков, и с нетерпением ждали, когда же из-за поворота покажется его конец. Ко всеобщему разочарованию, из-за поворота показался закрытый шлагбаум, около которого стояла женщина в традиционных нарядах с рацией. Здесь мы провели достаточно много времени, стуча зубами и ожидая разрешения на проезд.

Женщина переговаривалась с кем-то по рации, причём не на китайском, а на тибетском языке! Звучало это так, как будто кто-то пытается поймать нужную радиостанцию на старом радиоприёмнике, где желаемая  частота выбиралась «крутилкой». Ответы по рации также были больше похожи на непрерывный писк переменной частоты, чем на членораздельную речь. Создавалось ощущение, будто эти люди кодируют передаваемую друг другу информацию с применением амплитудно-частотной модуляции, вместо того, чтобы общаться с помощью слов. А что? Отличный сюжет для РЕН-ТВ: можно развить теорию, согласно которой соответствующие технологии были переданы тибетским монахам инопланетянами за тысячи лет до эксперимента Попова!

Ремонт дороги
Пылища!
Но вот шлагбаум наконец открыли, и мы с азартом понеслись навёрстывать отставание. Увы, неслись мы недолго. Перед длинным участком склона, с которого непрерывно сыпались камни, стояла длинная вереница грузовиков, ожидая разрешения на проезд. Было видно, как вдалеке от нас то и дело на дорогу осыпалась огромная куча грунта, поднимавшая большое облако пыли, которую тут же расчищал экскаватор, чтобы по дороге можно было проехать. Шлагбаума здесь не было, но и без него было очевидно, что ехать опасно. Потеряв ещё полчаса - час, мы всё-таки проскочили этот отрезок дороги.

Несмотря на то, что, вопреки стереотипам, пыли в Китае не так уж и много, на некоторых участках дорог пыль действительно становится большой проблемой. Здесь был именно этот случай: густые облака пыли моментально возникали сразу же после проезда любой легковушки, а вот оседали они очень нехотя. Проезд грузовика вообще был катастрофой, при том, что ездили они весьма часто. Здесь я, вспомнив уроки ОБЖ и гражданской обороны, соорудил себе повязку из велосипедной майки, смоченной водой. Очень помогло!

Дорога закончилась туннелем, ведущим на новое шоссе, которое, то и дело зарываясь под землю, таким образом «срезая углы», вело на трассу G318. Перед туннелем красовался знак «проезд на велосипеде запрещён». Надо сказать, никакого желания ехать там у меня не возникло и без знака. Из туннеля летело такое количество выхлопных газов, что можно было в прямом смысле этого слова задохнуться, стоя за несколько десятков метров от выхода. Кроме того, низкочастотный громкий гул вентиляторов, отражающийся от стен в закрытом пространстве, вызывал натуральную панику.

Стройка ГЭС
Впрочем, туда ехать и не планировалось, трек шёл по дороге, ведущей вдоль реки Ялунцзян. Правда, дорога эта была завалена камнями, а китайцы всем своим видом показывали, что нам туда не стоит ехать. Мы, тем не менее, проехали пару километров, пока не упёрлись в стройку той самой ГЭС, о которой шла речь чуть раньше. Дорога здесь была срыта, работало множество техники, а пылища стояла неимоверная! Ситуация была почти безвыходной – либо продираться через стройку, либо ехать в туннель: оба эти варианта сулили серьёзные проблемы. Мне было очевидно, что надо применить третий вариант, а именно подкинуться на машине через туннели до G318. Сперва остальные были настроены по этому поводу скептически, но вернувшись к туннелю, и освежив в памяти это адское зрелище, все тут же согласились, что без машины тут никак. Через некоторое время нам удалось найти пикап, водитель которого согласился провезти нас через все «подземелья», лежавшие на нашем пути.
Туннель произвёл впечатление на всех, мы такого и представить себе не могли: это был целый подземный город с перекрёстками, светофорами и неоновыми огнями! Такого мы больше не видели за всю поездку. Да что там! Я такого и на фотографиях не видел.

Яцзян (Yajiang)
Добравшись до G318, китаец не взял с нас денег и пожелал счастливого пути. Рядом с нами был город Yajiang, в который мы тут же направились. Учитывая все задержки, возникшие в этот день, было решено встать в городе в гостинице, а утром подкинуться до Литанга на автобусе. Такое решение было оправдано тем, что участок Yajiang – Литанг является едва ли не самым неинтересным на всём маршруте.

Телевизор SHERP. А ещё мы видели
PALIPPU (типа Philipps) =)
Заселиться в номер и договориться о заброске труда не составило. Закупка продуктами так же прошла успешно, после чего начался поиск, где бы поесть! Поужинали прямо напротив своей гостиницы – к столу подавали местные китайские вареники с картошкой и с мясом. В качестве питься предлагался традиционный тибетский чай с солью и молоком. Весьма специфический напиток! Ещё запомнились лепёшки, которые удалось приобрести неподалёку. Какое счастье было поесть, пусть и немного сладковатого, хлеба!


Нам не пришлось ехать своим ходом этот, а также несколько других,
не менее длинных тоннелей
Интересно, что написано на торте? =)
Попытки всё-таки закупится растительным маслом к успеху не привели. Подсолнечное масло, если и было в редких магазинах, то только в бутылках по 5 литров минимум. Учитывая это обстоятельство, было решено рискнуть, и попробовать другое масло. Женя попытался перевести своим смартфоном этикетку одного из растительных масел, и увидел на дисплее: «Самый лучший в мире страна масло». На вкус оно оказалось ужасным – толи это само масло такое, толи туда накидали специй вроде сичуаньского перца. В общем, пришлось его вылить.

Ночной вид на город с балкона нашей гостиницы нельзя было назвать скучным. По склону горы, на которую выходил балкон, то и дело бегал прожектор, а с обратной стороны горели неоновые огни вывесок многоэтажных зданий, расположенных, ко всему прочему, заметно выше нас. Кроме того, мы могли наблюдать находящиеся метров на сто ниже: реку, нижнюю часть города, и несколько высоких мостов.

День 11. 24 октября
(Вернуться к содержанию)

К назначенному сроку встречи, водитель уже дежурил у гостиницы, и было видно, что ему не терпится наконец поехать. Тем не менее, прежде чем погрузиться в минивэн, мы успели купить продающиеся неподалёку пельмешки – это для того, чтобы не заголодать в дороге. Затем начали думать, как бы нам покомфортнее разместиться в машине со своим немаленьким багажом. Очевидным решением было прикрепить велосипеды к багажнику на крыше, что мы и принялись осуществлять. Тут водитель что-то вспомнил (видимо, вспомнил он о том, что на выезде из города машина с велосипедами на крыше не втиснется в какую-то арку), и попытался донести до нас наиболее оптимальный, по его мнению, вариант выезда из города. Предложение заключалось в том, чтобы мы выехали на трассу на велосипедах напрямик, через пешеходную зону, в то время как он поедет в объезд, и подберёт нас на трассе. Всё бы хорошо, но только мы так и не смогли понять друг друга, где именно надо встречаться, из-за чего некоторое время понервничали, пытаясь отыскать нашу машину.

Водитель всё-таки был найден, стоял он на мосту, и тоже уже начинал беспокоиться. Велики были привязаны к багажнику, и мы «отчалили». С нами в машине также ехала местная женщина, которую водитель чуть не забыл на первой же заправке, когда она ненадолго вышла из машины. Собственно, спохватился бы он не скоро, если бы мы не показали ему на пустое сиденье. Водитель рассмеялся, схватился за голову, и поехал назад подбирать ошарашенную пассажирку.

Глядя за окно, я радовался, что нам не пришло в голову здесь ехать своим ходом. Дорога довольно долго была наискучнейшей, изобиловала тёмными, вонючими туннелями, и могла похвастаться значительным трафиком. Что касается видов, то дорога всё таки исправилась, когда мы достигли высоты порядка 4000 метров, но я всё равно не жалел, что сижу в машине: на красоты можно и из окна посмотреть. =) Однажды нам пришлось остановиться, так как на дороге случилась авария и образовалась пробка. Выйдя из машины, мы почувствовали неожиданный дубак – как-то неуютно было на плато.

После пробки начался, наверно, самый красивый участок дороги, с которого была видна гряда высоких гор со снежными шапками: шеститысячники, не иначе! Литанг приближался неожиданно медленно, но мне, по правде говоря, было и здесь хорошо – ведь там, небось, будет холодно, да ещё и крутить педали придётся, а тут – сиди себе на диване и пельмени с лепёшками жуй. Но вот, преодолев много километров опасной горной дороги, требовавшей от водителя постоянного напряжения, мы проехали через роскошные ворота с тройной загнутой крышей: это был въезд в Литанг. Выгрузившись, мы оценили, что опасения насчёт дубака были не напрасны – несмотря на жаркое горное солнце, шерстяная джерси оказалась здесь весьма кстати.

В кафе, находящемся рядом с местом выгрузки, был обнаружен Wi-Fi, немного посидели в интернете. Есть, правда, в том кафе не стали, так как нам показалось дороговато, а сразу поехали в город. Официально этот «город» на 50000 человек носит статус деревни, являясь, тем не менее, административным центром одноимённого округа. Учитывая низкую заселённость этих мест, поселения, равного Литангу по размерам и численности жителей, нет на много километров вокруг.

Центральная улица города была битком набита мотороллерами и мотоциклами, основным средством передвижения для жителей Тибета. Кроме мотороллеров, полноправными участниками дорожного движения являлись чёрные свинюшки, которых в тибетских поселениях почему-то очень много, несмотря на то, что буддистам запрещается употреблять в пищу других живых существ. Что они с ними делают? Мы даже шутили по этому поводу, что свиньи у них наверно живут в качестве домашних животных, например, вместо кошек, которых как раз днём с огнём не сыщешь. А что? Свинки – вполне себе милые создания, особенно когда маленькие.

Казалось, что вся центральная улица целиком состояла из магазинов, в которых могло быть всё что угодно – от цеха чеканки узоров на металлических предметах до магазина гаджетов или продуктового магазина. Торговых точек, помещённых в типовые «контейнеры» на первых этажах зданий, были, наверно, сотни! Мы не стали углубляться в изучение ассортимента магазинов, и, как выяснилось во второй приезд в Литанг, были в этом неправы – пропустили много полезного. Тем не менее, сейчас нас интересовали только кафе, которые составляли, наверно, почти половину от всех торговых точек. Сытно отобедав пельмешками и лапшой, которую зачем-то опять заправили специями, несмотря на наши довольно чёткие просьбы не делать этого, группа отправилась осматривать литангский храм-монастырь. Никита был очень недоволен, что я случайно заметил на карте эту достопримечательность, ведь теперь придётся тратить время на её осмотр. А как же объёмы, километры, наборы?... Эх…


Храм, однозначно, стоил осмотра. Жаль, на его территории в данный момент шёл ремонт, из-за чего не удалось попасть внутрь. Снаружи строительные работы также ограничивали возможности по качественному фотографированию этого архитектурного объекта. Рельеф в городе был слабым, но, тем не менее, было заметно, что та часть города, где находится храм, располагалась выше противоположной. Это позволяло наблюдать замечательные горы, которые служили в данный момент фоном для города. Марина отметила, что именно такие пейзажи преимущественно и приходят на ум осведомлённому о данной местности человеку, при слове «Тибет». И она была права – именно сейчас мы вошли в регион, который уже, пусть и с небольшой натяжкой, можно было назвать Тибетским плато. При выезде из города, перед нами как раз и открывались характерные для него пейзажи – широкая оранжево-зелёная равнина, окружённая не очень выдающимися над общим уровнем долины горами, имеющими неяркие оттенки коричневого и фиолетового. Вдалеке, на пологом склоне одной из гор, можно было видеть не то пар, не то дым. Что это – горит помойка, или даёт о себе знать термальный источник? Сейчас ответить на этот вопрос не представлялось возможным, но в следующий приезд сюда мы обнаружили всё тот же пар в том же месте. Значит, не помойка!

Всё, что оставалось сделать на сегодняшний день – это отъехать как можно дальше от города до наступления ночи. Впервые в этом походе нам значительно препятствовал ветер, видимо сказывался относительно равнинный ландшафт. Для того, чтобы сделать наборы высоты более интересным (а заодно и чтоб не расслабляться), мы, где только это было возможно, избегали использования роскошного размашистого серпантина, проложенного по склону, вместо этого  предпочитая старые «срезки», которыми до сих пор активно пользовались местные мотоциклисты. К наступлению сумерек группа почти успела закончить подъём до длинного выполаживания, после которого нас ждал самый высокий перевал на маршруте. Дальше ехать смысла не было, тем более что горы затягивали плотные тучи, грозящие вот-вот хорошенько промочить нас. Действительно, едва мы успели поставить палатку, а я сел разжигать Примус, как посыпал плотный мокрый снег. Разжигание горелки пришлось продолжить под тентом, но может оно и к лучшему – из палатки как-то комфортнее, тем более что снаружи было совсем уж не жарко.

День 12. 25 октября
(Вернуться к содержанию)

Выглянув из палатки ранним утром, невозможно было сразу же заняться привычными утренними делами, не полюбовавшись перед этим на окружавшие нас просторы! Снег, выпавший вчера, всё ещё лежал тонким слоем, пока что даже не думая таять. Казалось, что территория, находящаяся в радиусе двадцати метров от нашего лагеря, подверглась гораздо более сильному снегопаду, чем все остальные места, которые можно было разглядеть с места стоянки, будто китайские «белые мухи» осознанно летели поглазеть на иностранных гостей. Долина, с которой мы поднялись вчера, была абсолютно чиста от снега, и её тёмно-коричневый цвет живо подчёркивал окружавшую лагерь белизну. Горы, выраставшие прямо из долины, и имевшие такую же окраску, очень выразительно смотрелись, благодаря нависшей над ними тонкой прослойке тёмных облаков, чуть выше сменяющихся ярко-голубым небом.


Как раз к тому времени, как рюкзаки были собраны, и повешены на велосипеды, мимо нас погнали стадо яков, так что некоторое время нам пришлось делить с ними дорогу, прорываясь через ряды шерстистых и рогатых родственников коров. Набор высоты, с которого началось утро, вскоре прекратился, сменившись практически равнинной дорогой, которая через несколько километров подвела нас к серпантину на, как выяснилось позже, самый высокий перевал похода. Никита, правда, снова недооценил высоту предстоящего препятствия, сообщив, что нам предстоит преодолеть хребет высотой порядка 4500 метров.

Начало подъёма располагалось на высоте 4250-4300, и здесь уже начиналась высокогорная пустыня. А я уж подумал, что так за весь поход и не увижу пейзажей, состоящих только из снега, песка и камней – на всех пройденных до этого перевалах растительность не прекращала пробиваться почти до самого конца (исключением, пожалуй, был только самые последние метры северного склона пешего перевала).

Подобно тому, как это было на перевале, высота которого оказалась 4200, вместо ожидаемых 4000, «лишние» 250-300 метров, ввиду моральной неготовности их преодолеть, дались мне тяжеловато. Высота перевала составила в итоге 4800, что, на данный момент, для меня является абсолютным рекордом! Виды вокруг были суровыми: только заснеженные серые камни, и пара затесавшихся между ними голубоватых озёр, безжизненность и «стерильность» которых всегда производила на меня гораздо большее впечатление, чем безжизненная промороженная земля высокогорий. Несмотря на знаковость точки маршрута, в которой мы находились, сделать хорошее общее фото здесь представлялось непростой задачей, так как яркого фона для этого было не подобрать. Единственной интересной композицией был вид на гряду высоких чёрных гор со снежными шапками, которые возвышались над коричневыми, с фиолетовым оттенком, горами пониже. Всё это было уже с другой стороны перевала, на спуске.


Особо долго рассиживаться на перевале никто не хотел, так как было очень холодно и ветрено. Ветер был как раз встречным, поэтому перед спуском пришлось хорошо одеться, но я, тем не менее, не чувствовал себя комфортно даже в бахилах и двух перчатках. Радости не добавляло и то, что передний тормоз снова изволил капризничать – придётся его всё-таки прокачать вечером.

Сбросив несколько сот метров, группа оказалась у реки, где был устроен, уже успевший немного запоздать, обед. Пока мы обедали, к нам на типичном тибетском мотоцикле подъехал одетый в традиционные бордовые одежды «монах» (монах он или нет – просто по одежде определить невозможно, потому что так же одевается и многие простые тибетцы). Незнакомец зачем-то дал Жене чётки, которые тот некоторое время поперебирал, после чего вернул их хозяину. Мы отметили, что ноги мотоциклиста, помимо «юбки» его костюма, были защищены от холода самыми обычными «вормерами», знакомыми каждому, кто разбирается в спортивной одежде. Не такие уж они здесь и отсталые в своих горах!

Дальше дорога привела нас в очередную долину, ярко расписанную осенними красками.  Отсутствие деревьев, как мы многократно имели возможность убедиться, вовсе не является препятствием для осени, чтобы живописно и пёстро разукрасить пейзаж: красный и жёлтый кустарник, зелёная трава, голубое небо – такую картину, в принципе, можно наблюдать и на наших северах в подходящий сезон. Сбросив двести метров в долину, дорога тут же набирала столько же. После преодоления этого набора, группа оказалась перед спуском – на сей раз уже окончательным!

Ко времени, когда спуск привёл нас в густо населённое ущелье, надо было уже вставать на ночь. Пригодное для этого место, тем не менее, было найдено довольно легко, и располагалось оно как раз между двумя деревнями. Вскоре после установки лагеря стемнело, поэтому запланированную прокачку моего переднего тормоза пришлось производить уже с фонариками. Темнота, однако, была не главной проблемой – больше беспокоило то, что минерального масла у нас уже почти не осталось. Как бы то ни было, прокачать тормоз удалось, и больше он в этом походе не настроение не портил.

День 13. 26 октября
(Вернуться к содержанию)

С того самого момента, как нам довелось попробовать ячий сыр, мы искали, где бы прикупить ещё пару кило. Несмотря на обилие яков, встречавшихся везде по маршруту следования, сыра было не найти. Через несколько километров нам предстояло приехать в деревеньку, которая, по плану, должна была остаться позади ещё вчера, и готовились в очередной раз попробовать раздобыть вожделенное лакомство.

За детство счастливое наше,
 спасибо товарищу Мао
Въехав на «центральную площадь» деревни, мы остановились немного оглядеться, а Женя уже готовил свой телефон с переводчиком, чтобы начать допрашивать всех на предмет наличия лишнего сыра. «Ячий сыр есть? А если найду?!» – обратился наш фотограф к первому же встречному мужичку. Мужичок жестом попросил проследовать за ним в его немаленький дом на другом берегу реки, что мы с Женей и сделали. Во дворе провеивали какую-то крупу, ходили куры и свинюшки, а в доме не было практически ни одного предмета, который можно было бы себе представить в русской избе, кроме, пожалуй, телевизора. Телевизор также был единственным предметом, от которого не веяло стариной и таинственностью. Это не укладывающееся в голове переплетение современного и исторического вообще характерно для Китая – такую же картину можно было наблюдать и в древних роскошных храмах, где внутреннее пространство, просто-таки пахнущее историей, освещалось ртутными энергосберегающими лампами. Характерно, что местные жители к этому относятся очень спокойно, не видя в таком «вандализме» никакой проблемы, а вот про туристов такого не скажешь. Женя с Мариной, временами, готовы были себе глаза выцарапать, лишь бы не видеть такого издевательства над древними памятниками. =)

Но, кажется, я отвлёкся от сыра. Мужичок дал нам миску, наполненную чем-то, что я описал бы как кислый творог, плавающий в сыворотке. Возможно, мы даже и купили бы такого продукта, ведь другой «молочки» всё равно было не найти, если бы не опасение, что он испортится на второй же день. Пришлось возвращаться к ожидавшим нас Никите и Марине ни с чем. Обнаружив рядом с ними троих полицейских, мы снова оживились: «О! Сейчас полиция продаст нам сыра!» (Мы уже привыкли, что иностранец может обратиться в китайскую полицию по любому вопросу, включая подобные). Каково же было разочарование, когда вместо продажи сыра у нас попросили документы на проверку. Какое неуважение к гостям!

С документами было всё в порядке, поэтому группа уже через пол часа отправилась дальше – прочь из негостеприимного посёлка. Как будто специально желая поднять наше настроение, на самом выезде из него группа детей играла в «паровозик». Завидев нас, они засмеялись и замахали руками.


После посёлка наш маршрут пролегал по ущелью реки, в котором царила осень. Здесь обратили на себя внимание растущие повсеместно по-осеннему «золотые» берёзки. При виде этих деревьев, которые многие считают чуть ли не уникальным явлением средней полосы, в голове всплыли строки немного переделанной известной песни:

Над Китаем небо сине,
Межь берёз дожди косые.
Так похоже на Россию,
Только всё же не Россия!

Дождей, правда, у нас почти не было, но из песни слов не выкинешь. А вот с тем, что «не Россия» нельзя было не согласиться: вдалеке виднелся очередной шеститысячник, а по дороге то и дело встречались ступы, барабаны, дома трапециевидной формы с окнами, выходящими только на одну сторону, повсеместно паслись яки, «продукцию» которых было никак не достать. В этом регионе я также отметил для себя просто огромное количество тёмно-красных кустов, которые служили важным элементом необычных запоминающихся пейзажей, которые можно было наблюдать в ближайшие несколько дней. Вот она – визитная карточка тибетского плато осенней порой!

Набор пока что был очень плавным, так что ничто не мешало держать хороший темп и любоваться красотами здешних мест. Около моста через реку обнаружили стадо коней, пасущихся на другом её берегу, которые выглядели крайне фотогенично на фоне склона, густо усеянного жёлтыми берёзками. Переехав мост, мы вскоре добрались до места, с которого можно было осмотреть упомянутый выше шеститысячник с другого ракурса. Впрочем, высокие горы вскоре будут и ещё! На пути к ним находилось крупное поселение с большим храмом, рядом с которым на оборудованной волейбольной площадке играли дети. Традиционно, мелкие китайцы не могли оставить нас без внимания! =)

Уже выезжая из посёлка, я заметил солнечную электростанцию, имевшую в своём составе десять больших блоков солнечных батарей. Ну ничего себе, какие молодцы! Вскоре после этого был устроен обед. Отобедав, понеслись покорять перевал, про который Никита сказал, что его высота составляет «4000 с небольшим». По дороге много раз останавливались фотографировать потрясающие осенние пейзажи, но со временем выехали, наконец, в долину, прилегающую к ущелью, ведущему на перевал. Долина была особенно красива! Яки, пасущиеся на фоне крутых и высоких склонов гор, огромные просторы, позволяющие по достоинству оценить масштабы ущелий, выходящих из долины – вот, что запомнилось мне там.

Согласно треку, где-то здесь надо было повернуть налево, но я этот поворот прозевал, так как не видел даже намёка на дорогу, которая заставила бы меня проверить по навигатору правильность нашего курса. Почувствовал неладное я только через полтора километра заметного набора, так как по треку дальше серпантина быть не должно было, а я уже проезжал второй виток. Догнав Никиту, я сообщил ему об этом, и мы принялись думать, что делать дальше. Куда шла дорога, по которой мы ошибочно поехали, точно понять по карте и спутнику было невозможно. Был шанс, что мы приедем туда, куда и планировалось, сделав некоторый крюк, но стоит ли рисковать? Решив, что не стоит, поехали «срезать» обратно на трек. «Самое интересное обычно начинается, когда кто-то говорит: эй, я знаю короткую дорогу!» – эта прописная истина в очередной раз подтвердилась. Катание по тропам возвышавшегося над нашим ущельем мини-плато, закономерно сменилось тасканием велосипеда на горбу на спуске с него напрямик без дороги. Покатались, правда, мы там не зря: когда перед глазами только вид заснеженных гор и тускло-зелёной травы, просто дух захватывает! «Велопонос» продолжился и после спуска, но был он тут совсем коротким – не более двух километров. Закончился он уже в сумерках, когда мы снова вышли на чистое от камней и непроходимой растительности место, откуда утром можно продолжить путь в седле.


Здесь нами очень заинтересовались местные жители. На лагерь пришёл посмотреть пастух, который выглядел в своей красной балаклаве как-то жутковато, подъехал мотоциклист, который на нашу зависть только что уверенно рассекал по крутым холмам, которые мы вынуждены были объезжать. Особым аттракционом для китайцев всегда было разведение Примуса – они никогда не уходили до того, как эта процедура доводилась до своего логического завершения.


Этим вечером, разводя горелку, я доломал насос, который перестал качать воздух. Приготовив еду на оставшемся давлении, мы разобрали его, и нашли причину поломки – со штока слетел резиновый наконечник поршня. Проблема была решена Никитой водворением резинки на место, но никто не питал иллюзий, что она продержится долго.

День 14. 27 октября
(Вернуться к содержанию)

Попытавшись поехать, я сразу же обнаружил проблему – спущенное заднее колесо. Видимо одна из тонких и мягких колючек, по которым мы шагали вчера вечером, всё-таки каким-то чудом продырявила покрышку и камеру. Камера была оперативно заменена, после чего я поехал догонять товарищей, ждущих неподалёку.


Следующие четыре километра, ведущие к перевалу, выдались особенно интересными. Это были превосходные тропы, которые, местами, можно было потерять среди целины, которая, при этом, была плотной и чистой от кустарника, и потому хорошо подходила для езды. Пейзажи, основной составляющей которых являлся серо-коричневый грунт, существенно оживляли уже знакомые вам красные кусты, и вчерашние шеститысячники, всё ещё видимые отсюда. На перевал заехали в седле, протащив велосипед рядом с собой лишь небольшой участок пути, крутизна и песчаное покрытие которого не оставили шансов преодолеть его верхом. Учитывая, что заявлен этот перевал был, как «4000 с небольшим», «небольшой» в данном случае составил 500 метров. =)

На другой стороне перевала открылся замечательный вид: густо покрытый ярко-оранжевыми пихтами склон, из-за которого выглядывала горная гряда, камень почти отвесных стен которой был покрыт только снегом. Спуск с перевала находился слева, и это была каменистая тропа, при виде которой у Никиты и Жени прямо загорелись глаза! Предвкушая замечательные кадры, наши видеооператоры нацепляли свои GoPro и готовились «поработать на камеру» друг другу. Пожалуй, более крутого и технически сложного спуска в этом походе не было – на узких тропках с сильным уклоном большие камни то и дело «выскальзывали» из под колёс, грозя велосипеду завалом. Такого вида трейлы не очень мной любимы, так как я придерживаюсь принципа «то, что медленно, не может быть интересным» – в самом деле, должна же быть и какая-то динамика, а не только контроль велосипеда!

Начало спуска с перевала

Долго не встречая в походах такого, я уже давно перестал закреплять велорюкзак «замороченным» образом, цепляя его к багажнику во множестве точек, ограничиваясь только привязыванием к подседельному штырю. Здесь такого «ленивого» крепления было категорически недостаточно – рюкзак сползал вперёд, падал вбок, и вообще очень мешал. Возможно, это одна из причин, почему спуск мне не пришёлся по вкусу. =)

Без «динамики» на нём, надо сказать, тоже не обошлось – ближе к концу, когда качество тропы улучшилось, а градиент спуска уменьшился, можно было покататься побыстрее, ловко проскакивая между деревьями, вписываясь в повороты, и точно прицеливаясь колесом в узкие полотна мостиков. Трейл закончился, выведя группу на качественную твёрдую дорогу, на которой можно было наслаждаться скоростью. Скоростной участок закончился, когда дорога зашла в посёлок, немного отъехав от которого, мы устроили обед. Здесь нас просто поразила корова, которая, просунув голову сквозь колючий кустарник, слизала все невыносимые специи, которые мы повыбрасывали из лапши быстрого приготовления. Вот обрадуется какой-нибудь китаец, когда корова даст ему молоко, пахнущее его любимыми специями!

Вскоре после обеда мы доехали до дороги, которая, как показывало изучение местности перед походом, должна была далее превратиться в тропу. В начале этой дороги, по которой, скорее всего, ездили в основном лесорубы, стояло множество деревьев, щедро увешанных молитвенными лентами. Как и ожидалось, дорога всё ухудшалась и ухудшалась, пока не упёрлась в какое-то подобие лагеря, после чего пропала. «Поставь тут точку «Конец дороги»» – скомандовал Никита, и поехал дальше по пока ещё гладкой тропе, которая уже начала местами забираться выше по склону ущелья реки. По ходу нашего продвижения, тропа становилась всё сложнее и сложнее, а ровный гравий сменился на крупные камни, которые надо было иногда объезжать, практикуя фигурное вождение, а иногда прыгать по ним верхом в седле. Рельеф тропы был весьма пересечённым, а сама тропа то спускалась почти до уровня воды, то взлетала высоко вверх, заставляя опасаться возможности упасть в реку, «споткнувшись» колесом о камень – лететь далеко. Здесь нельзя не отметить, что расчёт был в том числе и на то, что здесь мы будем сбрасывать, поэтому дело пойдёт веселее, но в реальности сложный трейл сводил все преимущества «сброса» на нет. Более того, никакого сброса не чувствовалось и в помине, вместо него приходилось штурмовать частые «торчки».

Кульминацией вечернего «преодоления» стала какая-то высокая и крутая горка, идущая через лес. Пусть она и не оказалась длинной, нам всё равно хватило! Марина так вообще собралась после возвращения отрастить ногти, начать учиться вышивать крестиком и танцевать. На счастье «кульминация» по совместительству являлась и завершением самой плохой части трейла. Продолжавшийся дальше трейл был уже быстрым и физически относительно лёгким, что не отменяло требований к умению владеть велосипедом, и взбираться на несколько десятков метров по крайне крутым градиентам извилистой тропки.

Уже под самый вечер группа достигла большой поляны, на которой можно было бы отлично разбить лагерь, если бы этого уже не сделали китайцы. Они приглашали нас присоединиться, и мнения группы насчёт того, стоит ли так делать, разделились. Никита поехал по тропе дальше – разведать, как там со стоянками. Вернувшись, он распугал лихим манёвром столпившихся вокруг нас китайцев, которые с визгом разбежались. Вести были хорошими, рядом с нами в двухстах метрах была ещё одна стоянка. Там и заночевали, оставив китайцев наедине с собой. 

День 15. 28 октября
(Вернуться к содержанию)

От нашей стоянки до конца «трейла» оставалось всего около 7 километров. Их было достаточно, чтобы хорошенько взбодрить группу с утра, и когда тропа влилась в дорогу, всем было очень жалко, что аттракцион закончился! Вскоре дорога привела нас в большое поселение, имевшее традиционный тибетский вид, с богато украшенными домами, ступами и чёрными свинюшками, бродившими и лежавшими повсюду. Здесь обратили на себя внимание бетонированные улицы с адскими щелями дренажных канав. В Китае вообще как-то не принято закрывать дренажные желоба решётками, даже если речь идёт про хайвей, что уж говорить про деревню? Но если на хайвее канава хотя бы всё время находится справа от тебя за границей дороги, то в деревне она может появиться где угодно, и, в зависимости от ширины и глубины этого технического элемента, на ней можно либо потерять равновесие, либо так и вообще просто упасть в неё. =)


Вернувшись из деревни на гравийное шоссе, группа продолжила сброс. Наш «полёт» был прерван китайцами, производившими какие-то дорожно-ремонтные работы – дальше ехать запрещалось. Знаками нам показали, что мы можем объехать ремонт по тропкам, располагающимся ниже метров на 70, почти у самой реки. Делать нечего, поехали искать выезд на эти тропы, в ходе которого немного поблуждали между огородами и заборами, распугивая по дороге смешных свинюшек. Здесь аттракцион с трейлами продолжился ещё на несколько километров, после чего мы снова выехали на «шоссе». Проехали опять недолго – снова ремонт дороги! Причём на этот раз «прорваться» мимо китайцев не было никаких шансов, так как дальше клали асфальт. Пришлось переехать на другую сторону реки, что было осуществлено с помощью очень кстати находившегося поблизости моста, после этого преодолеть крайне крутой подъём по бетонке, проехать несколько километров, и вернуться на шоссе, с которого нас только что согнали уже второй раз. Теперь мы ехали по асфальту, а препятствия закончились, так что ничто не могло помешать нам оперативно закончить спуск, и устроиться на обед перед очередным перевалом.


На обеде нас атаковало стадо коров, которые совсем некстати решили вернуться домой по едва видимой тропинке, которой никто не пользуется, и которая являлась в данный момент нашим обеденным столом. Большой ошибкой было набрать воды во фляги из реки, текущей рядом с местом обеда. Прозрачная, и, как казалось, кристальной чистая вода, если можно так выразиться, невыносимо пахла коровами! Пить это было невозможно, пришлось вылить и ждать, пока попадётся чистый горный ручей для пополнения запасов живительной влаги.

Подъём начался сразу же после обеда, и, по меркам Китая, был довольно крутым. Грузовики, до отказу набитые цементом и прочими тяжестями, еле плелись вверх. Учитывая, что большегрузам приходилось ещё и часто останавливаться для того, чтобы охладиться, они ползли на перевал не сильно быстрее нас. Никита, усвиставший далеко вперёд, прокололся, и, не имея насоса, не мог устранить неисправность, а потому просто сидел и ждал нас. Казалось, что перевал находится на вершине хребта, до точки пересечения с которым остаётся проехать всего лишь километр от места, где случился прокол. Уверенность в этом подогревала Никитина оценка высоты перевала, которая, как впоследствии оказалось, была снова занижена метров на 350-450. Заехав на хребет, мы с разочарованием обнаружили, что дорога идёт гораздо дальше, причём понять, куда она идёт, было непросто, так как шоссе наворачивало немыслимые кренделя между всевозможными складками местности, прыгая с одного склона на другой. После нескольких неудачных попыток понять, сколько же ещё ехать до перевала, и где он, собственно находится, мы просто пёрли вверх, с раздражением склоняя «самый дурацкий перевал во всём Китае».

Но вот наконец мы и прибыли наверх, о чём свидетельствовала табличка «Yuangenshan mountain. 3818». Судя по GPS, высота была скорее ближе к 3850. Ошибки в определении высоты, отображаемой на дорожных плакатах – нормальное явление. Перед спуском пришлось серьёзно одеться, так как солнце уже почти скрылось и стало морозно. Спуск был гораздо круче, чем подъём, поэтому быстро сбросить по нему порядка 500 метров не составило труда. На спуске мне запомнилось необычное зрелище: высоковольтные линии электропередач, расположенные на почти отвесных склонах, и, точно повторяя рельеф местности, тянущие провода к потребителям, расположенным за сотни километров отсюда.

Ближе к концу спуска, перед нашими взорами открылся городок, в котором обращала на себя внимание огромная ступа, и храм, расположенный на существенном возвышении. Встать на ночь было решено непосредственно перед городом, отойдя от дороги несколько сот метров в глубину прилегающего узкого ущелья. Сегодня на ужин был чёрный рис, который я бы скорее назвал красным. Этот продукт оказался замечателен тем, что Марина его категорически не ела из-за цвета, поэтому нам досталось больше. =)

День 16. 29 октября
(Вернуться к содержанию)

Спуска уже осталось всего ничего – пара километров (не по высоте, естественно ;)), поэтому сразу после выезда, группа оказалась в городе, который был виден в ходе вчерашнего сброса высоты с перевала. Для Тибета  характерно качественное каменное строительство, вне зависимости от статуса населённого пункта – будь то город или деревня. Тем не менее, отличия есть: в деревне принято строить дома из каменных блоков, при этом чрезвычайно красочно украшая их, не в последнюю очередь за счёт традиционного оформления деревянных окон резными, разукрашенными яркими красками орнаментами. В городах архитектура, как правило, гораздо более прагматичная – дом строится по современным технологиям (бетон, панели), но при этом его дизайн позволяет безошибочно понять, что дело происходит в Тибете! Городские дома тоже имеют множество элементов традиционных жилищ, главным образом это: трапецевидная форма, однотонная (в основном, белая) раскраска, и бордовые «шашечки» вокруг окон, напоминающих о традиционном оформлении наличников.

Этот городок был застроен домами обоих форматов: здесь история переплеталась с современностью. Действительно, и того и другого было в достатке. ЛЭП, масштаб которой захватывал дух, заправка, и фонари на солнечных батареях органично соседствовали с огромным и роскошным древним монастырём, расположенным на горе. К монастырю вела специально для этого сделанная асфальтированная дорога, альтернативой которой в начале подъёма на гору монастыря служила широкая бетонная лестница, высотой метров сто!  МЫ даже не путались уговаривать Никиту посетить монастырь, так как это было совершенно бесполезно. Объёмы, километры, наборы!.. =)

Уже заметив, что Никита всегда серьёзно занижает прогнозируемый набор при подъёмах на перевалы, я решил глянуть профиль высот предстоящих нам ближайших тридцати километров шоссе. Вопреки обещанной высоте перевала «3650-3750», навигатор говорил о 3950. Никита яростно отверг «пессимистические» прогнозы устройства, коварно пытавшегося подрывать боевой дух группы. Ну что ж, время покажет, кто прав – Гармин или Никита.

Следующий перевал, который планировалось пройти ещё вчера вечером, как «кочку», представлявшуюся неким несущественным дополнением к предыдущему, был очень пологим на подъёме – средний набор в итоге составил что-то около 3%. Такое значение достигалось за счёт серпантина, имеющего множество двухкилометровых витков, каждый из которых отстоял друг от предыдущего всего на несколько десятков метров. Когда я набрал 3800, и остановился в особо красивом месте, меня догнал Никита, который сказал, что да, 3950 – это ещё оптимистично!

С витков крутого серпантина можно было наблюдать витки, оставшиеся снизу – как же далеко находятся наблюдаемые точки в пересчёте на километры дороги, несмотря на то, что «по прямой» до них рукой подать! В конце длинного ущелья виднелся покинутый с утра город, к которому тянулись вереницы высоковольтных проводов. На стенах ущелья красовалась картина «Времена года» – лес, в зависимости от высоты, был либо зелёным, либо ярко-жёлтым, а с некоторого момента заканчивался, обнажая каменные скалы.

Основная дорога, идущая по ущелью дальше, осталась уже далеко внизу. Значительно выше неё шла альтернативная дорога, представлявшая собой качественную грунтовку, как раз вначале которой я и стоял в данный момент. На эту дорогу, заброшенную после построения дублирующего асфальтового шоссе, было даже немного страшновато смотреть из-за крутизны приютившего её склона.


Забравшись на перевал, мы оценили его высоту: чуть больше 4100 метров (4150 по уверениям дорожного знака). Здесь стояли оранжевые пихты, лежал снег, и трепыхалось огромное количество молитвенных флажков. В ожидании Марины и Жени я прилёг на коврик покемарить, а Никита изучал карту в навигаторе. Воссоединившись, группа приступила к спуску. Спускаться быстро не получалось, так как невозможно было не останавливаться и не любоваться на впечатляющие картины, открывающиеся в ходе спуска, со всех возможных точек. Где-то в глубоком ущелье, простирающемся перед нами, находился Дечен, прибытие в который сулило обед момошками (тибетские пельмени), а также осмотр очередного древнего храма.


Асфальтовый спуск был чистым наслаждением: умеренная крутизна позволяла как можно эффективнее использовать перепад высот, несясь при этом всю дорогу со скоростью, выше которой уже приходилось бы использовать тормоза, несмотря на то, что «шпилек» на дороге почти не встречалось. Пронесясь так более 20 километров, мы оказались около обещанного монастыря, расположенного на самой границе Чаченга.

Как обычно, достоприм пошли смотреть все, кроме Никиты, и отвалить за это удовольствие пришлось по 15 юаней. Посмотреть есть что – в одном из храмов располагалась огромная статуя Будды, к которой нас пустили с сопровождающим.  Женя хотел сфотографировать её, но китаец объяснил, что за это придётся заплатить. Незнавший китайского Женя не растерялся, и ответил так по русски, и в то же время так интернационально – кукишем под нос жадному мужичку. На территории монастыря был и второй храм, двор которого стал следующим посещённым объектом. Со двора можно было выйти на балкон, с которого, как на ладони, был виден Чаченг. В храме, находящемся на противоположной стороне двора, шла «служба», за ходом которой наблюдало множество местных жителей. Монахи гремели, пели, играли на музыкальных инструментах, но толпе было уже не до этого: иностранные туристы не каждый день здесь бывают, так что надо их хорошенько осмотреть, раз уж такая возможность подвернулась.

Храмы и прочая экзотика – это всё хорошо, но ведь уже и есть пора! Марина ещё неделю назад поставила ультиматум, касающийся общепита: «Или мы едим момошки, или ничего не едим», так как китайские специи, которые часто кладут в еду, не смотря ни на какие просьбы, уже надоели хуже горькой редьки. Спустившись от храма на центральную улицу Чаченга, мы без труда нашли «момошную», где, помимо пельменей, делали ещё и китайский пресный хлеб. За хлебом, кстати, выстраивались целые очереди – любят его китайцы. «Хлебом», правда, это можно было назвать лишь условно, а вот нормального хлеба найти в Китае почти невозможно. Тем не менее, нам на глаза попался довольно хороший его заменитель, который был прозван «пончики». Пончик представлял из себя полоску теста, сваренную или пожаренную в масле, и нам очень понравился – мы набрали их впрок.

Закупка продуктов, запланированная здесь, затянулась надолго, так как в городе не было супермаркета, где можно было бы купить всё сразу, из-за чего пришлось обходить много магазинчиков. Я склонялся к тому, что стоит переночевать в городе, но Никита хотел проехать как можно дальше, поэтому после закупки группа сразу же выехала в сторону очередного перевала. Окончательно завершив сброс, достигнув при этом высоты около 2700, мы попали в ущелье какой-то грязной реки, воду из которой очень не хотелось использовать для приготовления пищи, что привело к длительному поиску места для ночёвки в условиях уже наступивших сумерек. Такое место было найдено в глубине ущелья, «впадающего» в наше – там тёк ручей.

Может это и к лучшему, что финишировали в темноте – зато 200 метров на перевал уже набрали!

День 17. 30 октября
(Вернуться к содержанию)

Первая половина сегодняшнего дня ничем особо интересным не отличалась, так что мне даже лень про неё писать. =) Да и писать-то, собственно, не про что. До обеда мы всё время набирали высоту, продвигаясь по асфальтовой дороге к очередному перевалу, обед устроили на высоте порядка 4150 метров.

Практически сразу после обеда дорога стала гораздо веселее, начали попадаться высокогорные каменные коши, иногда они стояли целыми поселениями, в которых одинаковые строения располагались ровными рядами, как в коттеджном посёлке! Природа в части ущелья, примыкающей к перевалу, была уже нам знакома и характерна для такой высоты: жёлто-зелёная земля и красный кустарник местами.

Здесь надо отметить, что ещё несколько часов назад мы заметили, что асфальт проложен гораздо дальше, чем он был нарисован на всех изученных картах – видимо, дорогу недавно достроили, причём, как были основания полагать, аж до самого перевала. Это существенно облегчило преодоление наших следующих десяти километров дороги, которая, в современном своём состоянии, представляла собой замысловатый серпантин.

Перевалив на другую сторону хребта, мы ощутили сильный ветер, и поспешили одеться, параллельно любуясь сияющими заснеженными горами и видами на долину, показавшуюся после перевала. Едва начался спуск, как позади осталась насыпь, до этого существенно защищавшая от ветра, и теперь можно было ощущать не просто сильный ветер, а настоящий ураган, достойный Исландии! Зевать было нельзя – существенный уклон обеспечивал высокую скорость, а порывистый боковой ураганный ветер рвал руль из рук. Вскоре дорога повернула на девяносто градусов, и интенсивный сброс продолжился.

После завершения спуска с перевального взлёта, группа эмоционально обсуждала пережитое – как кто-то чуть не навернулся из-за ветра, а кто-то побил рекорд скорости. Вокруг стояла красота неописуемая – всё те же красные кусты, жёлто-зелёная суховатая трава, высокие крутые горы, встающие по обоим краям ущелья, но живописнее и ярче, чем где бы то ни было ещё! Просторы здесь были настолько огромны, что широкое асфальтовое шоссе терялось из виду задолго до границ поля зрения, создавая иллюзию, будто дальше его нету вовсе. Уклон дороги визуально никак не ощущался, но стоило лишь отпустить тормоза, как велосипед моментально разгонялся до 40 и выше км/ч, что создавало ощущение, будто мы едем на мотоциклах.

Относительно плавный спуск был очень на руку, так как позволил без существенного напряжения проехать несколько десятков километров, не израсходовав при этом весь перепад, который был у нас в активе. Надо сказать, что на спуске дорога не отличалась таким безупречным качеством, как у дороги на подъёме, поэтому местами приходилось применять всё своё умение вождения велосипеда – твёрдая гравийная дорога, засыпанная щебёнкой, не держит абсолютно, особенно когда велосипед едет с горки со скоростью 45+.

Ближе к шоссе S216, к которому мы должны были вплотную приблизиться до конца дня, ожидался существенный населённый пункт, где мы опять хотели попытаться купить ячий сыр. Проехав ещё десяток километров, и осмотрев по дороге какой-то красивый храм – основной архитектурный объект за день, группа оказалась в искомом посёлке и оперативно нашла магазин. Магазин оказался очень необычным, внутри было темно, горели тусклые лампы с сильным оттенком оранжевого, а на свободном пространстве стоял биллиардный стол. Китайцы очень любят биллиард и играют в него повсеместно. Наверно, больше биллиарда они любят только баскетбол!

Что касается покупки сыра, то продавцу снова ничего не удалось объяснить, здесь даже Гугл-переводчик оказался бессилен. Мы уже собирались уезжать, как заметили наше спасение – полицейский участок! Читатели данного отчёта уже в курсе, что полиция в Китае главным образом нужна для того, чтобы продавать иностранцам бензин, продукты, а также работать переводчиками. =) Из участка как раз вышел полицейский – худощавый высокий парень, которого можно было бы охарактеризовать словом «прикольный». На типичного китайца он не очень походил, зато был крайне похож на моего институтского одногрупника, жителя Дальнего Востока.

Он быстро понял, чего мы хотим, и пошёл выдавать продавцу постановление о продаже сыра «бледнолицым». =) Сыр оказался довольно специфическим и очень пресным. Я бы назвал это прессованным творогом. Есть его «всухомятку» было невозможно, но мы всё-таки купили головку этого сыра – наверно будет хорош с гарниром.

Не доехав до S216 какого-то километра, мы встали на ночь, и опробовали сыр за ужином. Действительно, он отлично шёл с чем угодно – с гречей, зелёными бобами, супом. Как ни странно, особенно хорошо его было употреблять с чем-нибудь сладким. Радуясь удачной покупке и ощущая тепло, расходящееся от желудка по организму, все с удовольствием легли спать.

День 18. 31 октября
(Вернуться к содержанию)

В ходе вчерашнего дня сброс ещё не был закончен, так что первые сегодняшние 30 километров должны были стать «халявой». Тем не менее, морозное утро недвусмысленно намекало, что на спуске расслабляться не придётся, и, даже при условии хорошего утепления, конечности придётся периодически греть. Так оно и вышло – мы ехали, и думали, с какой радостью будет встречен набор высоты в заповедник Ядинг, там хоть можно будет согреться!

Целью первой половины дня был посёлок Шангри-Ла, от которого и начинается подъём в горы, к Ядингу. Примерно за 10 километров до конца спуска, нам встретился очередной буддийский храм. Хотелось его посетить, но было очевидно, что здесь Никита ни на какие компромиссы не пойдёт, поэтому, проезжая мимо, я и не подозревал о том, что храм мы всё-таки посетим, притом уже завтра с утра! =)

Прибыв в посёлок, группа первым делом занялась поиском заведения, где бы поесть! «Момошную» найти не удалось, поэтому в итоге остановились на ресторанчике «Яань», о чём не пожалели ни разу! Здесь нам подали бадью риса, к которой прилагались следующие заказанные блюда: свинина, жаренная с луком, рисовая прозрачная лапша с мясом, омлет с томатом, и жареные огурцы. Всё было очень вкусно, и мы, вопреки тому, как это обычно бывало в Китае, с большим удовольствием сметали из тарелок всё до последней крошки. Расправившись с едой, Никита, наконец, получил возможность поднять голову от тарелки, и посмотреть по сторонам, в результате чего увидел на соседнем столике у китайцев… вы не поверите! ЖАРЕНУЮ КАРТОШКУ! o_0 Как такое возможно, ведь в Китае же такое блюдо делать не умеют?! Наверно, здешний повар проходил стажировку в лучших кулинарных школах Италии или Франции.

Не сговариваясь, каждый решил про себя, что, как только соседи освободят столик, надо схватить тарелку с остатками картошки, и доесть её. Всё ещё не верилось, что это действительно то самое блюдо, к которому мы привыкли – жаренные в подсолнечном масле картофельные кружочки. Дегустация, однако всё расставила по своим местам – никакого обмана, это действительно то что нужно. Тут же заказали ещё жареной картошки, и, к своему удивлению обнаружили, что нашу картошку порезали не кружками, а типичной китайской «соломкой». На вкусе это, впрочем, не сказалось, так что все были просто счастливы.

Кроме всего прочего, в Шангри-Ла нужно было во что бы то ни стало договориться о транспортировке в Чэнду, так как активной части похода осталось всего два-три дня, и, с учётом подробного осмотра Ядинга, из этого городка мы уже никуда не успеем уехать. И тут удача снова оказалась на нашей стороне – рядом с нами обедал китаец из Гонконга, отлично знавший английский. Едва он заметил наши безуспешные попытки объясниться, как тут же предложил помощь в качестве переводчика. Дело пошло на лад, и довольно быстро был найден водитель, который вызвался довезти нас до Чэнду за 4000 юаней и полтора дня. Это, безусловно, дорого, но из посёлков, не имеющих автостанции и множества конкурирующих частных водителей, едва ли можно уехать значительно дешевле. Наш переводчик также сообщил нам, что в семидесяти километрах отсюда располагается Даочен, из которого можно уехать проще и дешевле, но у нас не было лишнего дня для того, чтобы добраться дотуда.

План заповедника Ядинг
Всё это, конечно, хорошо, но пора бы и честь знать, ведь сегодня нам необходимо приблизиться к заповеднику Ядинг настолько, насколько это возможно, чтобы завтра и послезавтра иметь больше времени на его осмотр. Ради этого мы уже решились отдать по 10000 руб каждый, поэтому насладиться природой нужно было по максимуму. Итак, мы начали последний, как планировалось, наш подъём. По дороге я переписывался с Фредом (а именно так звали Гонконгца), уточняя детали трансфера и точку сбора, а он, в свою очередь, переписывался с водителем. =) Вот такой вот испорченный телефон. Во время одной из остановок для ответа на СМС, мы увидели, что Марина, успевшая изрядно оторваться от нас, спускается вниз. Что такое, что случилось? Подъехав, она рассказала, что в трёхстах метрах от нас стоит КПП, где пускают только обилеченных туристов, и что за билетами надо спускаться в туристический центр, находящийся в самом начале подъёма. Блииин, ну чтож такое! Подъехавшая на машине китаянка подробнее объяснила то же самое на ломаном английском – надо спускаться.

Советский флаг. Таких там много!
В туристическом центре внизу мы узнали совсем уж нерадостную информацию. Ладно ещё, что помимо покупки билета за 1500 рублей, нам в обязательном порядке нужно было купить билет на автобус за 1700 руб (иначе нельзя проехать КПП), так в этот автобус ещё и нельзя ни за какие деньги захватить велосипед! Да они там совсем офонарели что ли? А не хотите ли ещё взять с каждого по 2000 руб за хранение велосипедов и 4000 за обязательное проживание в гостинице в течение двух ночей?! А теперь вспоминаем, что ради Ядинга мы ещё тратим лишних тысяч пять за трансфер до Чэнду…

Ночёвка на заброшенном участке шоссе
В общем, с горя пошли ещё раз поесть в тот же ресторан, где написали СМС Фреду с отменой трансфера и благодарностью за помощь. =) За «вторым обедом» взвесили свои возможности, и решили, что самое лучшее, что мы можем сейчас сделать – это ехать в Литанг по трассе S216, которая плавно переходит в S217. Согласно принятому решению, за остаток дня группа набрала несколько сот метров по дороге, которая несколько часов назад привела нас в Шангри-Ла. Встали лагерем на заброшенном куске трассы S216, который, видимо, показался китайцам слишком крутым, и они его перестроили в другом месте. С крутого холма, возвышавшегося метров на 50 над современной S216, открывался замечательный вид на шоссе, и на большую деревушку, стоящую рядом с ним. Кроме того, было очень непривычно ставить палатку прямо посередине шоссе, на асфальте. =) До вчерашнего храма мы не доехали всего каких-то пару километров, и теперь я уже не сомневался, что его посещению ничего не помешает.

День 19. 1 ноября
(Вернуться к содержанию)

Так оно и вышло – у храма мы оказались ранним утром, и на этот раз у Никиты не было никаких аргументов против его посещения, ведь сегодня мы никуда не спешим, у нас есть 3 дня, чтобы добраться до Литанга, преодолев порядка 210 км качественного шоссе на высоте 4000, и два высоких перевала.

Я, Женя и Марина отправились в храм, а Никита, которому вся эта архитектура и культура были совершенно неинтересны, остался сторожить велосипеды. Попав во двор храма через ворота, привычно представлявшие из себя произведение искусства, мы осмотрелись. Храмов здесь было два, но один, казалось, был закрыт, так что осматривать пошли оставшийся, на пороге которого читал мантры мужчина, делая в ходе чтения «простирания», стуча при этом о каменные ступени дощечками, привязанными к рукам и коленям. Внутри храма было темно, и свет, пробивавшийся сквозь дверной проём, освещал далеко не все углы и закоулки, поэтому я пошёл за фонарём. Вернувшись, я начал светить на стены, рассматривая их богатую роспись. Один из служителей вскоре заметил это, и включил нам свет, что было очень кстати. Здесь осматривать внутреннее убранство было очень комфортно – никто не стоял над душой, как в Чаченге, а, напротив, ненавязчиво создавали условия для наиболее комфортного экскурса в буддийское религиозное искусство!

Смотреть было на что и помимо росписей: вдоль всех стен стояло множество статуй всевозможных буддийских богов, некоторые из которых имели две головы, некоторые по 30 рук, и другие признаки, по которым любой специалист в соответствующей области без труда определит кто есть кто. Почти все статуи были усыпаны деньгами, которые помещались куда угодно, лишь бы у жертвователя хватило фантазии. Самое тривиальное – положить купюру в руку, пальцы которой у большинства статуй были сложены подобно тому, как это рисуют на православных иконах, в знак того, что святой благословляет обращающихся к нему. Здесь это сложение пальцев, очевидно, имеет какое-то другое значение. Кроме как в руку, купюры помещали в уши, в рот, и в любые другие отверстия или плоскости.

Мы уже собирались уходить, как нас пригласили на второй этаж храма, где в данный момент совершалась служба. Сняв обувь, мы, с разрешения персонала, даже вошли в то место, где монахи непосредственно читали мантры и били в бубен, куда обычно входить кому попало не положено. Ну ничего себе гостеприимство!

Второй храм, вход которого был завешан тряпками, для нас открыли, так что нам удалось осмотреть и его. Помимо того, что мы уже видели в предыдущем храме, здесь была одна интересная особенность, а именно энергосберегающие лампы, использующиеся для освещения. Они очень контрастировали с остальным убранством храма, глядя на которое можно было мысленно перенестись на несколько столетий назад. Женя с Мариной всё ходили и возмущались, как же эти ужасные лампочки убивают всю атмосферу, и как из-за них храм выглядит «не по-настоящему». Хе-хе, здесь-то как раз всё по-настоящему, это и есть реальный быт современного Китая, а свечи понатыкать прагматичные китайцы могут только ради туристов, с которых надо содрать побольше денег за «настоящий Тибет», а смотрители храма показывают нам всё это от души, чтобы сделать приятно. =) Тем не менее, чтобы не остаться неблагодарными, мы пожертвовали чуть-чуть денег, а то как-то нехорошо получается, когда жадные смотрители гребут со всех туристов за каждую мелочь, а энтузиасты не получают ничего.



Вернувшись к Никите, мы обнаружили, что вокруг него столпилось много любопытствующих местных, а какой-то ребёнок бегает неподалёку и кидает петарды, видимо, пугая его. =) Никите изрядно поднадоело уже сидеть, но вот, наконец, поход по достопримечательностям закончился, и мы трогаемся в путь! До обеда дорога была предельно скучной, а вот после обеда мы вышли на высоту 4100+, где царили характерные для тибетских высокогорных плато пейзажи, местами попадались каменные домики. Здесь дорога почти выровнялась, и набирала высоту медленно, зато километры пролетали куда бодрее, чем с утра, и мы ожидали, когда же начнётся финальный взлёт на сегодняшний перевал.

Взлёт получился неожиданно резким, и завершился у плаката, на котором было написано «Bowa Mountain 4513». С перевала открывался вид на какое-то большое поселение с двумя или тремя шикарными домами, а также с «батареей» больших ступ – наверно, это какой-то монастырь. Сильной стороной монастыря было и его расположение на высоком крутом склоне, растительность на котором в это время года была практически фиолетовой.


Спуск, в отличие от подъёма, был очень резким – поэтому метры, набираемые с затратой сил, не так сильно помогли нам на спуске, как это было бы возможно. Уже через 5 километров мы поехали практически по равнине, имеющей лишь незначительный уклон. Здесь пейзажи стали какими-то серыми – серая земля, серые дома, серые горы и серые горы каменных табличек с тибетскими текстами. Уже под вечер группа приблизилась к Даочену, который проехали насквозь. На выезде из города обратила на себя внимание огромная ступа.

Довольно скоро справа по ходу показалась роща вязов (?), все листья с которых опали, и лежали под ногами шуршащим ковром. Деревья росли абсолютно ровными рядами, так что было очевидно искусственное происхождение этого «леса». Здесь уже не было ясного ощущения, что мы в Тибете – это была совсем не тибетская, а вполне себе русская поздняя осень с её депрессивными пейзажами.

Именно в этой роще группа и устроилась на ночь, расставив палатку на ковре из листьев неподалёку от большой реки.

День 20. 2 ноября
(Вернуться к содержанию)

К этому моменту я успел окончательно решить для себя, что я уже не в походе, а просто совершаю технический марш-бросок на 200 км с целью сэкономить много денег. Это «удовольствие» мне растягивать не хотелось, поэтому я вызвался дежурить сегодня утром и встал на час раньше, чем обычно встаёт дежурный. Такая мера принесла свой плод – сегодня мы вышли в 8:30, в то время как обычно выход происходил в промежутке от 9:30 до 10.

Сегодняшняя конфигурация рельефа, если верить навигатору, состояла из очень пологого подъёма и крутого спуска. Подъём и вправду оказался очень пологим, временами я даже сомневался, что мы вообще хоть что-нибудь набираем, но мои сомнения каждый раз развеивал беспристрастный Гармин. Первым промежуточным пунктом назначения был город Sangduixiang, где S216 кончалась, вливаясь в S217. Здесь мы хотели пообедать, но сходу едальни не нашли, так и поехали дальше. Вскоре после города, справа от дороги, показался какой-то монастырь, как позже выяснилось, он называется Bengpusi. В принципе, то, что мы тогда не знали его названия – это не страшно, гораздо страшнее было другое незнание. =) Женя, почему-то надолго пропавший из виду, наконец догнал нас, и сообщил пренеприятнейшую весть: оказывается, в монастыре был какой-то праздник, и всех нахаляву кормили, а мы проехали мимо! Ну как можно было так опростоволоситься!

Место, в котором мы дожидались Женю, находилось как раз около отворотки к аэропорту Ядинг, который находился более чем в 70 километрах от одноимённого населённого пункта. Аэропорт располагался мало того, что почти на самом верху плато, так ещё и на горе, возвышавшейся над остальными объектами метров на 200. Собственно, примерно столько нам и оставалось набрать для того, чтобы завершить основной подъём. Зона леса уже давно успела закончится, но кустарники ещё едва-едва пробивались, медленно, но неизбежно уступая место каменной пустыне. Когда вокруг не осталось ничего, кроме камней, я отметил для себя, что наконец-то начался хоть сколь либо интересный кусок дороги. Оглянувшись назад, я увидел вдалеке гряду скалистых гор со снежными шапками, которые, казалось, были примерно на нашем уровне. Да, 4650 – это не так уж и мало.

Обедать устроились, не доехав до конца подъёма каких-то два-три километра. Сегодня я был категорически против «горячего» обеда, лучше бы лишних 10 км проехали, но Никита настоял. Я «умыл руки», отдав ему горелку, которая уже почти не работала, будучи засорена сажей, и пожелал удачи. =) При этом я не забыл напомнить коллегам, что если мы за сегодня не проедем ещё 70 километров, нас ожидает такой дубак ночью, какой нам в этом походе ещё и не снился, так как эти места в принципе не жаркие, а когда разговор идёт о 4600+ – тем более. Пока Никита ковырялся с обедом, я прилёг поспать. Воздух был настолько холодным, что, даже несмотря на полуденное горное солнце, нещадно жгущее своим излучением, нелишним было надеть две термы и штормовку.

Выбравшись после обеда на плато, мы ко всему прочему ещё и поймали попутный ветер! До конца дня из «испытаний» оставался только набор 200 метров после такого же сброса – пересечение какого-то ущелья. И то, это – прогноз навигатора, может быть, он ошибается, и никакого подъёма больше не будет. В любом случае, было очевидно, что на плато ночевать не придётся. Пролетев с ветерком километров 5, мы обнаружили, что навигатор не ошибся насчёт «ямы», и приготовились ещё немного поработать. В самом начале спуска, справа от дороги стояла заснеженная гора, в ущелье же тоже было на что посмотреть. Подъём на противоположный склон венчался камнем с надписью «Rabbit Mountion 4696» («орфография цинично сохранена»(с)). Камень врал от начала и до конца: во-первых, можно уж хотя бы на дорожных знаках английские слова писать без ошибок, а во вторых, как они насчитали здесь почти 4,7 тыс. метров, если в реальности тут чуть больше 4,6 – загадка! На этом перевале мы снова попали в прицел объективов десятка камер – китайцы хотели пофоткаться со всеми сразу и с каждым по отдельности!

Перед спуском с перевала каждый предпринял все возможные меры для утепления, и не зря! Помимо температуры, уже давно болтавшейся сильно ниже нуля, на другой стороне перевала бушевал сильнейший встречный ветер. Пока сброс происходил по серпантину, ветер то со всей силы набрасывался, тормозя гружёный велосипед до каких-то смешных для спуска скоростей, то как бы «пропадал», когда ездок поворачивался к нему спиной. После серпантина дорога пошла точно против ветра, и, когда спуск становился чуть более пологим, приходилось даже крутить педали просто для того, чтобы велосипед не остановился.

В ущелье ниже по дороге висел плотный туман, и казалось, что стоит нам до туда спуститься, как мы попадём в лучшем случае в снежную пургу, а в худшем – в ливень. Ничего такого, однако, не произошло, да и туман, в ходе нашего спуска, рассеялся. Полицейские, ехавшие по S217 на пикапе, предложили подвезти нас до Литанга, но нам это было совсем не нужно. До города оставалось всего-то километров 40, ветер стих, а температура уверенно росла по ходу сброса, на котором мы бешено неслись в сторону большой долины на высоте около 3200. Достигнув самой низкой точки, встали лагерем. Место было просто шикарным: как и несколько ночей назад, нам удалось расположиться на заброшенном куске S217, но с тем отличием, что здесь не было проблем с водой. Правда, по дороге периодически ездили мотоциклисты, что, однако, нисколько не мешало.

День 21. 3 ноября
(Вернуться к содержанию)

До Литанга оставалось всего около 30 километров, первые двадцать из которых характеризовались плавным подъёмом. На этом подъёме мы с Никитой встретили огромную хищную птицу, которая парила низко над дорогой. Признаться, глядя на крепкий острый клюв, и мощный торс этого чудища, хотелось накрыться велосипедом, а то спикирует ещё! =)

Завершив подъём, мы увидели довольно большую зону, заполненную флажками, лентами, ступами и всем прочим, что полагается в Тибете ставить на каждом перевале. Также был там и храм. Особыми размерами или роскошью он не отличался, но почему бы не зайти в его двор, если всё равно надо дождаться группу, поднимающуюся на перевал? Во дворе оказалось то, чего в Тибете, в отличие от храмов, днём с огнём не сыщешь! Это были котики, целых три рыжих котёнка, и их мама. Поиграв с ними, я вернулся ко входу на эту культовую территорию, куда уже успели подтянуться и остальные.

С этого места, как на ладони, была видна равнина, окружённая горами, на западной части которой стоял Литанг. Литанг тоже виднелся вдалеке. Добраться до него не составило труда, так как дорога с этого момента шла всё время вниз, и настроение лишь немного попортила пылища на подъезде к городу. Первым делом по прибытии в город, мы отправились на автовокзал узнать про трансфер в Чэнду. Прямого рейса до Чэнду нам в кассе не предложили, сказав что ехать придётся через Кангдинг, куда автобус отправится завтра. Альтернативой официальным перевозчикам почти на любом китайском автовокзале служат частники, которые с самого нашего появления в поле зрения роились вокруг с предложением своих услуг. Можно было заметить, что частники тоже неплохо организованы – у них был «главарь», координировавший всю ватагу. Это был лысый мужчина, одетый, в отличие ото всех остальных, как буддийский монах – в бордовое и жёлтое. С ними мы договорились о трансфере за 1500 юаней, кроме этого они посоветовали нам гостиницу, находящуюся неподалёку от автостанции. Гостиница была действительно довольно удачная, а её хозяин даже умел говорить по-английски.

Без комментариев =)
После заселения мы пошли на прогулку, в ходе которой планировалось затариться сувенирами. Надо сказать, для покупки сувениров лучшего места найти невозможно! То, что туристами воспринимается как «местная экзотика», и продаётся в соответствующих магазинах за немалые деньги, здесь – просто товары народного потребления, которые ежедневно приходят покупать местные жители. Лента молитвенных флажков – 30 рублей в переводе на наши деньги, большая танка (буддийская икона в виде свитка) – 200 рублей, благовоние – 50. Платья и халаты из мастерских по пошиву традиционной одежды, равно как и произведения народных ремесленников, тоже оседают в основном в домах горожан, а не у искателей «экзотики», что и определяет их вменяемый ценник.

После закупки сувениров, необходимо было снять юаней, и закупиться едой на завтрашнюю дорогу. Юани снять не удалось, так как единственный банкомат в городе, принимающий MasterCard, отказался работать с нашими карточками, а вот пельменей-момошек закупили столько, сколько это было надо, враз опустошив запасы трёх магазинов. На прогулке Женя активно фотографировал людей, и, конечно же, не мог пройти мимо полицейских, которые задерживали какого-то хулигана, въехавшего на мотоцикле на свежий асфальт. Когда мы возвращались, полицейские узнали его, заставили отдать фотоаппарат, и удалили все фото, на которых были запечатлены доблестные стражи порядка. Жене, однако, эти шедевры были так дороги, что он извлёк флэшу с тем, чтобы дома восстановить утраченное.

Зелёная собака
Мотоцикл "Саня"
Нагулявшись, мы вернулись в гостиницу, температура воздуха в номерах которой не так уж сильно отличалась от уличной. В принципе, это мы в России избалованы центральным отоплением, а будучи в командировке в Болгарии, я точно так же давал дуба, живя в неотапливаемом доме, где для обогрева квартиры приходилось жечь 7 кВт электроэнергии. Китайцы в данном случае мудро рассудили, что если на каждую норку тратить по 7 кВт, это же никаких ГЭС не хватит, и, отказавшись от тотального сопротивления морозу, просто положили специальный кроватный обогреватель под простыню, чтобы квартиранты могли комфортно спать без верхней одежды.

День 21+1. 4 ноября
(Вернуться к содержанию)

Китайский распреде-
лительный щит =)
Утром, как и было оговорено, к 7 часам мы вышли с вещами к выходу из гостиницы. Нашего водителя почему-то ещё не было, что было странно, учитывая пунктуальность китайцев. Вскоре подъехал минивэн, но это была не та машина, которую нам показывали вчера, и мы вообще подумали бы, что к нам она никакого отношения не имеет, если бы оттуда не вышел вчерашний «предводитель» частных водителей с автовокзала. Он куда-то позвонил по телефону, поговорил, а затем с растерянным видом показал нам, чтобы мы грузили велосипеды к нему. Водрузив велосипеды на крышу, мы собрались ехать. Тут водитель обратился к нам через переводчика, который сказал, что вот мол, мы, конечно, вчера договаривались на 1500, но давайте-ка вы мне заплатите на 700-800 юаней больше, ведь если бы не наши вещи, он бы мог взять ещё двоих-троих человек. Препирались долго, и наконец я, будучи штатным переводчиком, сказал водителю, что дороже, чем за 2000 ехать – вообще не вариант, и что он – козёл, потому что когда мы договаривались на 1500, все были в курсе, сколько у нас вещей. Водитель не нашёлся, что на это ответить, промычал что-то невнятное, а китайско-английский переводчик подтвердил, что везут нас за 2000.

Никита с Женей твёрдо решили напарить жадного тибетца, сообщив ему по прибытии, что «ну да, мы договаривались с тобой утром ехать за 2000, но сейчас мы передумали, и заплатим 1000». =) Мы ещё не догадывались, сколько приключений готовит этот, в сущности, утилитарный день. Всё началось с того, что водитель первым делом поехал в сервис менять спускавшую покрышку. Пользуясь знанием неведомого китайцам языка, мы склоняли его за эту задержку до тех пор, пока ремонт не закончился. В дороге он включил проигрыватель с тибетскими песнями, цикл воспроизведения которых составлял что-то около полутора часов. Впрочем, ощущение создавалось такое, будто весь плейлист состоит из одной песни – что ты ни вой на тибетском языке, получается примерно одно и то же. Я уж не говорю о том, что и песен то у них, раз, два, и обчёлся – большинство исполнителей выли действительно одну и ту же песню на разный лад. Вдруг в какой-то момент нескончаемый поток тибесткого воя прервался, и послышалась мелодия, едва уловив звуки которой, Марина воскликнула: «О! Это же Витас»! Я, по правде говоря, вообще не знал ни одной его песни, так что с сомнением стал ждать, когда же китаец на сцене начнёт петь. Сперва у меня было полное ощущение, что поёт он на китайском, хотя иногда пробивалось и что-то отдалённо похожее на русскую речь. Что характерно, когда плейлист снова вернулся к «Витасу», я уже чётко разбирал русские слова, пусть и произносимые с незначительным акцентом. Вот так постепенно и становятся китайцами! =)

Так, слушая песни, да поедая пельмешки, мы незаметно доехали до самого Yajiang’a. Едва проехав город, наш автобус наткнулся на полицейский пост. ДПСник потребовал от водителя привести габариты перевозимого груза в соответствие с правилами, и нам пришлось глобально перепаковаться, разместив внутри минивэна столько вещей, сколько было возможно. На удивление, в машину влезло всё, кроме трёх колёс, которые закрепили на крыше.
Дальше, в соответствии с профилем трассы, построенным навигатором, нас ждал перевал, высота которого составляла порядка 4500. В какой-то момент впереди показались виадуки, перекинутые с одного края ущелья на другой. Все ломали голову, что же это такое, но до момента приближения к ним вплотную, никто не догадался об их предназначении. Всё было настолько же просто, насколько невероятно – за виадук мы приняли участок нашей же дороги, виток серпантина которой делал полное кольцо диаметром с ширину ущелья, опоры которого местами достигали пятнадцати метров по высоте. Такое кольцо здесь было не одно – витки шли один за другим, в результате чего дорога имела в прямом смысле форму серпантина (спирали), в отличие от того, что обычно называют «серпантином» применительно к горным дорогам.

Вскоре после этих «американских горок» начался взлёт на перевал по крутой стене, асфальтовое покрытие на склоне которой было смыто селями, вследствие чего машину сильно трясло, а мы подпрыгивали как футбольные мячи. Лишённая асфальта дорога была крайне пыльной, и все деревья, стоящие вокруг неё, казалось, были высечены из чёрного камня – так плотно их затонировало пылью. Ближе к концу подъёма открылся невероятный вид на дорогу, которую мы только что проехали – это просто настоящая горная классика, когда трудно было бы себе представить возможность прокладки шоссе по этим горным стенам, если бы оно уже не было построено.

Перевалив на другую сторону, мы с нетерпением ждали, когда же закончится убитая дорога, и снова начнётся асфальт. Подобно тому, как это было на подъёме на «самый дурацкий перевал во всём Китае», где мы никак не могли понять, где же он закончится, здесь дорога тоже подшучивала над нами, постоянно подсовывая ложные данные о том, где же начинается асфальт. Уже десятый раз на протяжении уймы километров мы прибывали в уверенности, что осталось «метров сто», но увы, асфальт, который вроде был совсем близко, рядом, убегал вниз по дороге. Нормальный асфальт показался, пожалуй, только тогда, когда мы прибыли в Кангдинг, большой современный город, в котором наш водитель решил сделать перерыв и пообедать. Нас он тоже пригласил в кафе, где мы заказали то, что, как нам уже было известно, является беспроигрышным вариантом: рис и жаренную свинину в луке. Кроме этого мы попытались заказать яичницу с томатом, но в итоге закончилось это тем, что нам приготовили суп с томатом и яйцами. =) Кто бы мог подумать – эта бодяга, оказывается – традиционное китайское блюдо! Выглядел суп ужасно, но на вкус был просто превосходным, приятная неожиданность и несомненное кулинарное открытие для нас! Дома я его повторить так и не смог, в моём исполнении на вкус он был таким же ужасным, как и на вид. =)

Здесь же мы попытались снять деньги в банкомате, но нас постигла такая же неудача, как и в Литанге. А наш водитель, вот жучара!, тем временем договорился с ещё одним водителем, едущим в Чэнду, что он «продаёт» нас ему, получая с нас 600 юаней, а остальное мы должны будем выплатить по прибытии второму водителю. Ну ёлы-палы, нет у нас 600 юаней здесь и сейчас, как это объяснить глухонемым китайскоговорящим? Я вместе с Мариной залез в машину и задремал, пока Женя и Никита пытались объясняться. Проснулся я от того, что Женя засунул в машину голову, и, протягивая мне телефон, сказал: «Давай, поговори с ними»! «О чём поговори, зачем?», я так ничего и не понял, а Женя объяснять не считал особо нужным: «Да поговори же», только и повторял он.

Я взял трубку, и вымолвил что-то из серии: «Эээ, привет! Чего тебе от меня надо?» =)
Юмор заключался в том, что «надо» было как раз от него нам, чтобы он, выступив переводчиком, объяснил китайцам, как мы будем рассчитываться, и почему не можем сделать этого сейчас, но я-то предыдущего разговора не слышал, и поэтому нёс какую-то пургу. Разговор слепого с глухонемым продлился минуты три, после чего мой собеседник попросил передать трубку своей матери, которой начал задавать все абсолютно неактуальные и бредовые вопросы, которые ему только что задал я.

Воспользовавшись паузой, я ещё раз обратился к Жене с Никитой, что, мол, вообще происходит, и о чём я должен был с ним говорить? После того, как мне пояснили суть вопроса, он был оперативно решён за следующие два диалога. Сошлись на том, что мы ищем банкомат по прибытии в Чэнду, и что, если вдруг мы не сможем и в банкомате Чэнду снять денег, то с утра пойдём в банк, и снимем деньги там.

Дальше до самого Чэнду особых приключений не было. Дорога почти везде, кроме небольшого участка, была неплохой. Уже давно настала ночь, и темноту в окнах прорезали только огни городов, мимо которых мы проезжали. На наше удивление, водитель поехал не через Яань, а свернул на Шимянь – туда, где мы собирались планово завершать свой поход. До сих пор не понимаю, зачем ему понадобился крюк в 100 километров, учитывая, что все остальные пассажиры тоже ехали в Чэнду? Подъезжая к Шимяню, я радовался, что нам не пришлось ехать тут своим ходом, так как дорога была отвратной, узкой, пыльной и безо всяких обочин.

Картины в хостеле


После Шимяня водитель свернул на платное скоростное шоссе, тряска прекратилась, скорость выросла, а я заснул. В Чэнду прибыли уже глубокой ночью, и остановились у какого-то отеля. Мы с Женей собрали велосипеды, и погнали искать банкоматы. Работающий банкомат, который не отказался выдавать деньги, нашли довольно быстро, и вернулись назад, где водитель, ожидавший нас в компании Марины, Никиты, и оживлённо переговаривающейся китайской компании, уже едва ли не заснул. Расплатившись с водителем, мы отправились в заранее зарезервированный хостел, располагавшийся километрах в пяти. Хостел нам очень понравился, и, помывшись под горячим душем, все развалились на двухэтажных кроватях восстанавливать силы. Завтра разлёживаться слишком долго не стоит, надо ещё успеть съездить в центр разведения Панды, и найти коробки для велосипедов на перелёт.


День 21+2. 5 ноября
(Вернуться к содержанию)

Утром перед выездом к пандам, я снова заклеил спускающее заднее колесо (отлетела старая заплатка), а остальные в это время сходили пообедать. Мне принесли на пробу неизвестное прежде блюдо – жирный рис, обёрнутый тонкое, прозрачное тесто. Оказалось очень вкусно.

Никита, как узнал про 59 юаней, которые необходимо отдать за посещение зоопарка, сразу же решил, что панды его тоже не интересуют, и в зоопарк мы поехали втроём. Прибыв на место, мы стали искать, где бы оставить велосипеды, и полиция, которой был задан вопрос на эту тему, посоветовала нам ехать на стоянку, где с каждого содрали по 10 юаней.

На входе в зоопарк красовалась надпись «Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding» – научно-исследовательская база Чэнду по разведению панд. Вот так вот, а вы думали, тут просто зверьков показывают? Не тут-то было – здесь большая наука! =) Мы, естественно, немного упростили название, не обойдясь при этом без юмора, и иначе как «Panda bleeding base» между собой это учреждение не называли. =)

В зоопарке можно было воспользоваться электрическим автобусиком (вроде бы бесплатным), который возил посетителей по всей площади центра разведения гигантской панды, но мы предпочли прогуляться, тем более что стоять в очереди на автобус никому не хотелось. Осматривая клетки с пандами, одну за другой, удивляешься тому, насколько же эти животные малоподвижны. Иногда требовалось простоять у клетки четверть часа только для того, чтобы убедиться, что монохромный медведь ещё не сдох, в чём периодически возникали сомнения при виде неподвижно валяющихся в самых неестественных позах животных. После длительного поиска, нам всё-таки удалось найти «живых» панд, которые носились по огромному открытому вольеру, привлекая к себе внимание толп зрителей. Смешные медведи, активно занимавшиеся своими медвежьими делами, выглядели очень мило.


Кроме панд на территории заповедника находились и другие экзотические животные, например павлины. А ещё на карте значился пруд с лебедями, дойдя до которого, мы прогулялись по дощатой дорожке среди зарослей камыша. Буйная растительность по берегам пруда живо восстанавливала в памяти картины субтропиков, считающиеся крайне характерными для не высокогорного Китая. Около площадки со скамеечками, китайские туристы кормили двух лебедей какой-то травиной, которую тут же и сорвали. Сзади них плавал гусь, комично закатывавший глаза вверх, будто говоривший лебедям: «Вы что, идиоты? Этой травы тут растёт видимо-невидимо! Что мешало вам самим поесть её час назад, раз вы уже такие голодные, что едва не откусываете пальцы кормильцам?»

Но это ещё не всё, чем может похвастать заповедник! Брошюрка говорила о том, что здесь ещё есть какая-то красная панда. Мы отправились смотреть, что это за зверь, о котором я прежде ничего не слышал. Красная панда, в отличие от гигантской, оказалась не медведем, а енотом, большая часть тела которого окрашена в оранжевый цвет. Надо сказать, что в этот день я узнал для себя много нового, можно сказать «мир рухнул». Оказывается, «панда» – это не только медведь. Медведь называется «Giant Panda», что переводится на русский как «Большая панда», есть ещё «Red panda» – «Малая панда», а просто «Панды» не существует в природе. Но окончательно мир обрушился уже в Питере, когда я добрался до интернета, и копнул поглубже. Выяснилось, что всё ещё невероятнее – злобный оранжево-чёрный енотовидный зверёк и есть единственный сохранившийся на нашей планете представитель семейства «Пандовые», а вымирающий чёрно-белый медведь, ВНЕЗАПНО, к пандовым вообще никакого отношения не имеет, а является именно одной из разновидностей медведя, наряду со, скажем, белым или бурым. Кому интересно, сможет найти в интернете более подробную информацию по этой теме.

На этом мы решили окончить осмотр, и отправились к выходу. Гуляя по дорожкам, проложенным в бамбуковых рощах, мы набрели на туалет, выполненный в виде гигантского пня – просто шикарно сделано! Другие образцы «дерева из бетона» – скамеечки и столики, хоть и выглядели слабо отличимо от деревянных, впечатление немного портили, так как сидеть на бетоне – не самая лучшая идея, и если уж не делать скамейки из цельного дерева, можно хотя бы покрыть досками «посадочную поверхность».

С чувством глубокого удовлетворения от посещения центра Панды, мы отправились в хостел, намереваясь прошерстить попутные веломагазины на предмет наличия коробок. Приехав в хостел, мы уже имели две коробки из 4 необходимых, за остальными отправились с Никитой и Женей. Ехали целенаправленно в магазин GIANT, где коробки часто есть. Купили две коробки от 27,5 велосипедов по 5 юаней за штуку, после чего я остался их сторожить, пока ребята ездили в находившийся неподалёку Ашан. Ездили они долго, а в это время моими коробками пытался завладеть какой-то китайский бомж, которого приходилось отгонять от нашей частной собственности. В конце концов он смирился, и просто лёг спать за коробками, не причиняя им никакого вреда.

Долго ли коротко ли, но ребята вернулись из магазина с вином, сыром, и прочими вкусностями, и мы поехали в хостел отмечать успешное завершение похода. Везти неразобранные коробки в руке оказалось не особо трудно, более того, это было даже очень весело! =) В хостел доехали без приключений, если не считать Никиту, решившего прокатиться с коробкой без рук, и чуть не навернувшегося после нечаянного цепляния коробкой за руль. Всё готово, теперь можно спокойно откинуться на спинку стула, и попить винца с камамбером, расслабляясь после нелёгких трёх с половиной недель активного отдыха.

Подведение итогов. 

Треки похода.
(Вернуться к содержанию) 

Бюджет похода.
(Вернуться к содержанию)
Курс юаня ~ 10 руб.

Визы и авиабилеты:
Билеты Москва-Чэнду-Москва – 23000 р
Визы в Китай ~ 2500 р

Разные товары:
Закупка газа в Чэнду – 443 рубля

Ремнабор и аптечка – 212 р

Продукты:
Из России: 180 р
Чэнду – 848 р
Волнгжен – 54 р
Даньба – 713 р
Лонгдэнгхьянг – 147 р
Яцзян – 985 р
Литан – 209 р
Женгдоухьянг – 197 р
Сянчэн – 985 р
Хуань – 135 р
Шангри-Ла – 135 р
Всего: 4588 руб.

Трансферы:
Чэнду-Йингхуйжэн – 689 р
Яцзян-Литан – 985 р
Литан-Чэнду - 5165 р
Всего: 6839 руб

Гостиницы: 
Яцзян – 492 р
Литан – 492 р
Чэнду(2 ночи) – 630 р
Всего: 1614 руб.

Кафе:
Вокзал Чэнду – 113 р
Генгдахьянг – 108 р
Сяоцзинь – 216 р
Даньба – 128 р
Яцзян – 497 р
Литан – 197 р
Сянчен – 197 р
Шангри-Ла х2 -443 р
Литан х3 – 985 р
Кандинг – 152 р
Чэнду х5 – 1030 р
Всего: 4066 руб

Достопримечательности:
Зоопарк Чэнду: 690 р
Посещение храмов и пропуск в Dangling: 325+197=522 р

ИТОГО ~ 45000 руб.

Статистика похода.

Основные параметры похода.
(Вернуться к содержанию)
Категория сложности: 5
Сроки проведения похода: с 14 октября 2015 года по 3 ноября 2015 года.
Всего пройдено на велосипеде: 1167 км
Общий набор высоты: 22721 м
Ходовых дней: 21
Общее ходовое время (от окончания завтрака до ужина):  * часов.





График дивжения.
(Вернуться к содержанию)
График движения
День пути Дата Участок пути Пробег, км Набор, м Высота ночёвки, м
1 13.10  Yingxiuzhen - 10 км по трассе S303 6,73 243 1100
2 14.10 По трассе S303 под пер. Балангуань 72,7 1767 2620
3 15.10 Через пер. Балангуань до отметки 3350м на спуске 63,96 1894 3350
4 16.10 От спуска с пер. Балангуань за город Сяоцзинь 70,3 500 2350
5 17.10 От стоянки за Сяоцзинем до среднего течения р. Caoshizha 76,54 735 2350
6 18.10 Вверх по р. Caoshizha за посёлок Данглинг 44,74 1365 3550
7 19.10 От Данглинга под пер. 4650м 14,83 734 4250
8 20.10 Через пер. 4650м до отметки 4010м на спуске 12,5 370 4010
9 21.10 От спуска с пер. 4650м под пер. Дэдроад 79,8 603 3150
10 22.10 Из-под пер. Дэдроад до выхода дороги на р. Хьяншуй 38,87 1363 2670
11 23.10 Р. Хьяншуй - р. Ялунцзян - Яцзян 21,67 300 2600
12 24.10 Яцзян - под пер. Камель 20,47 455 4250
13 25.10 Через пер. Камель до посёлка Метука 63,71 774 3650
14 26.10 Метука - под пер. 4 с небольшим 48,02 1087 4270
15 27.10 Через пер. 4 с небольшим до среднего течения р. Dinggu 47,84 705 3150
16 28.10 р. Dinggu - пер. Юангеншан - Маоцзюлоу 68 1743 3500
17 29.10 Маоцзюлоу - за поворот S217 на пер. Мулле 78,86 1536 2950
18 30.10 Со стоянки за поворотом с S217 до выхода на S216 67,62 1982 3760
19 31.10 От выхода на S216 до пос. Хажьюк 53,35 797 3200
20 01.11 Хажьюк - Даочен 68,9 1515 3720
21 02.11 Даочен - р. Литанг 111,4 1559 3630
22 03.11 р. Литанг - Литанг 36,21 694 3945
ИТОГО: 1167 20787


Ходовое время.
(Вернуться к содержанию)
Ходовое время: пока не посчитали :(











Расчёт протяжённых препятствий.
(Вернуться к содержанию)

КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ
Г = 1


ПП1. 
**


Протяжённые препятствия
№ ПП Название Баллы КС









За ПП 1 КС идёт в зачёт * баллов
За ПП 2 КС идёт в зачёт * балла
За ПП 3 КС идёт в зачёт * баллов
За ПП 4 КС идёт в зачёт * балл

С = *балла.

Расчёт категории сложности.
(Вернуться к содержанию)
Автономность.
Ьекст

Интенсивность.
*

КС = C*I*A = 
Вывод: .



Что нужно знать туристу про  регион похода (тибетская часть провинции Сычуань)
(СМОТРИТЕ ДОПОЛНЕННУЮ ВЕРСИЮ В ОТЧЁТЕ 2016 ГОДА:  ТИБЕТ 2016 (Информация о регионе похода))

Карты: прокладка маршрута и ориентирование
(Вернуться к содержанию)
Основной особенностью карт Китая является то, что большая часть из них содержит "защитный сдвиг", который, по задумке, должен служить для дезориентирования возможного противника на местности. Сдвиг этот хитрый, и в разных точках карты существенно отличается, достигая, местами, двухсот метров. Выбирая векторную карту для навигатора, необходимо убедиться в том, что вы нашли версию с компенсацией сдвига (обычно это особо оговаривается). Например, CityNavigator China выпускается в обоих версиях: со сдвигом и без. Собственно, эту карту и можно рекомендовать в качестве векторной для Тибета – особо точнее ничего нет.

Тем не менее, точность всех векторных карт в Тибете недостаточна, поэтому придётся подготовить спутниковые снимки для навигатора. В Китае, в зависимости от района, лучшую детализацию демонстрируют либо Google либо Bing.

Многие для построения маршрута рекомендуют использовать карты Baidu, считая, что они обладают наилучшей детализацией. На нашем маршруте было очень мало таких мест, где на картах Baidu содержалась бы информация, которую нельзя было бы получить с других распространённых сервисов.

На всякий случай не лишним будет предупредить, что Гугл в Китае тотально забанен, поэтому пользоваться онлайн-версией гугл-карт не удастся. Их можно заменить всё тем же приложением Baidu для Android, или картами Bing. Bing и Baidu при текущей реализации Великого Китайского фаервола работают быстро, а сервисы, сервера которых расположены за пределами Китая, практически невозможно использовать - так всё медленно.

Районы с ограниченым доступом
(Вернуться к содержанию)
Маршрут нашего похода не заходит на территорю ТАР (Тибетский Автономный Район), поэтому специальных пропусков, или пермитов, заказывать для его прохождения не требуется. Предполагалось, что свободно проехать на велосипеде можно по всему маршруту.

Тем не менее, нам не удалось попасть в заповедник Ядинг (Yading), так как единственная дорога, ведущая туда, передвижение по которой возможно верхом на велосипеде, перекрыта КПП, через который не пускают личный транспорт. Очевидно, этот запрет изначально продиктован экологическими соображениями, но реализован некорректно, вследствие чего под него попали и т.с., не создающие вредных выбросов.
В заповедник разрешается въезжать только на туристическом автобусе, в который невозможно взять велосипед.

Также из "ограничений проезда" на маршруте можно отметить КПП перед туристической деревней Dangling, через который можно проехать, заплатив по 20 юаней с человека.

Транспорт: заброска, выброска, и перемещение по Тибету
(Вернуться к содержанию)
За редчайшим исключением, туристы, планирующие поход по провинции Сычуань, выбирают аэропорт города Чэнду в качестве точки въезда в Китай. Такое решение обосновано тем, что Чэнду располагается в непосредственной близости к Тибетскому нагорью, и в то же время является самым значительным транспортным узлом провинции, что позволяет добраться до любой точки региона сравнительно быстро и недорого.

Из всех существующих видов транспорта, для собирающихся в Тибет актуален в первую очередь автобус, так как поезда в нужном направлении не ходят, а самолёт, помимо дороговизны, имеет ряд других очевидных недостатков в случае путешествия с велосипедом.

Разузнать информацию о маршрутах и расписании автобусов по интернету возможно, но только если речь идёт про автовокзалы Чэнду. Во всех остальных случаях найти хоть какую-нибудь информацию весьма проблематично. Не могу не упомянуть о рекомендации, которую мне дали на этот счёт люди, уже трижды сходившие в велопоход по Тибету: вбить в Гугл названия городов (на китайском), трансфер между которыми вас интересует, и затем разбирать ссылки с иероглифами, среди которых может содержаться нужная информация.
В моём случае такой метод показал низкую эффективность – максимум, что удалось выяснить, это примерные цены и время в пути.

Я, в свою очередь, могу посоветовать действовать иначе, и план действий будет зависеть от того, находится ли наша точка отправления в крупном городе (в идеале – в Чэнду). Если да, то расписание отлично ищется в интернете, и безо всяких иероглифов. Междугородние автобусы из Чэнду ходят от множества автовокзалов, список и описание которых смотрите по ссылке, а также прямо из аэропорта (расписание смотрите по ссылке). Выбрав по описанию нужный вокзал, просто ищете в Гугле "{Название_вокзала} timetable", и почти наверняка найдёте актуальное расписание и цены. Ну или если не совсем актуальное, будет во всяком случае ясно как часто ходят автобусы в нужный город и сколько это стоит. Очевидно, что из того города в Чэнду автобусы ходят примерно так же часто.
Если проброска планируется между небольшими населёнными пунктами, можно расслабиться – заранее найти ничего не удастся. Но вот что нужно сделать обязательно, так это отметить в навигаторе местонахождение всех автовокзалов в регионе, по которому планируется перемещаться. Автостанции есть в Литанге (Litang), Мули (Muli), Даочене (Daocheng), Яцзяне (Yajiang), Шимяне (Shimian), Яане (Ya'an), Кангдинге (Kang Ding) и некоторых других городах. В каждом городе из этого списка несложно найти микроавтобус с водителем, который довезёт вас куда потребуется. Рекомендуем в первую очередь присматриваться к частникам, так как они, как правило, довезут гораздо быстрее, а возьмут меньше ("тусуются" они всегда именно на автовокзалах). Из других, более мелких поселений, «выброситься» также возможно, но, с учётом отсутствия конкуренции в них среди транспортников, цены будут в разы выше.

Неважно, откуда вы планируете выезжать – из Чэнду, или из более мелких городков, вам всё равно потребуется выписать на бумажку название населённого пункта, в который планируется попасть, иначе кассир может не понять, куда вам надо. Лучше выписать все названия, которые могут пригодиться, заранее.

При финишной выброске стоит учесть, что, к примеру, путь Литанг-Чэнду занимает целый день с ранним выездом и ночным приездом, и это не предел. Так что стоит приезжать на автостанцию заблаговременно, чтобы впоследствии не опоздать на обратный самолёт из Чэнду. В городе, кстати, при наличии времени можно найти целые коробки для велосипеда (обычно их продают по 5 юаней). За коробками рекомендуем в первую очередь обращаться в ближайший магазин GIANT.

Топливо: на чём готовить еду?
(Вернуться к содержанию)
В Чэнду можно найти множество туристических магазинов (вбейте "outdoor shop" в Гугл-Картах), в которых продаётся в том числе и газ. Мы купили 2 кг газа FireMaple по 50 юаней (500 руб) за пол кило. Учитывая качество газа ("зимняя" смесь) - ценник нормальный. Для сравнения, в Исландии пол кило Colemann'овского, весьма посредственного газа, стоило те же 500 руб до взлёта евро.

Бензин, естественно, тоже может быть использован для приготовления пищи, но надо учитывать некоторые нюансы:
– В Китае очень строго блюдут правило не наливать бензин в пластиковую тару. Мы получили бескомпромиссный отказ на трёх подряд заправках, причём всё настолько запущено, что нам даже отказались перелить бензин в бутылки, использовав в качестве "промежуточного звена" канистру. В конце концов вопрос решился с помощью полиции, которая уговорила заправщиков продать нам канистру бензина, которую строго-настрого запретили разливать по пластиковым бутылкам. =) Надо сказать, что от встреченных туристов мы узнали, что иногда "фокус" прокатывает - стоит только объехать несколько заправок. Тем не менее, имейте в виду, что наличие трёх заправок на пути следования – не гарантия покупки бензина, и что в случае чего вам всегда поможет полиция (подробнее – в соответствующем разделе) =).
– Бензин в Китае довольно плохого качества. Уже через пару дней на дне вашей бутылки-бензовоза осядет характерный красный осадок – масло. В горелке всё это тоже будет оседать со страшной силой, чистить придётся часто.
– В Китае в наличии бензин марок 90, 93, 97, ДТ. Есть ещё какие-то виды топлива, обозначающиеся как "0" и "-10". Что это такое, я не знаю, но может быть какое-то из них – Аи-76(80), которое лучше всего остального подошло бы для горелки. Мы использовали 93-й, так как 90-й купить в Тибете можно далеко не везде, скорее всего по причине, описанной в этой статье.
– "Калошу" aka "White fuel/White gas", мы не нашли в туристических магазинах.

Язык.
(Вернуться к содержанию)
На территории, по которой проходит поход, в ходу два языка: китайский и тибетский. На китайском, соответственно, говорят все и везде, а на тибетском – отдельные личности ближе к западной части провинции Сычуань. Учить китайский совершенно бесполезно, можно даже не пытаться, но уметь говорить как минимум "здравствуйте" (нихао) и "спасибо" (сесе) всё-таки стоит – китайцам будет приятно. =) Приветствовать вас также могут словом "Хой!" (привет!), или, если дело происходит в "глухом Тибете", скорее всего встречный поприветствует вас "фирменным" тибетским "Таши деле!"

"МЖ" на китайском, тибетском и английском. Иероглифы "М" и "Ж" (в нижних углах) запомнить полезно =)
Оффлайн-переводчик с китайского в комплекте с распознавалкой иероглифов для традиционного и упрощённого написаний, установленные на вашем смартфоне, могут существенно облегчить жизнь! Но стоит помнить, что машинный перевод на/с китайского обычно оставляет желать намного лучшего, и его результат иногда совершенно невозможно воспринять. Учитывая это обстоятельство, для перевода на китайский следует писать максимально лаконичный текст, в идеале – одно слово. При этом вероятность, что вас поймут, будет наиболее высока.

Также стоит отметить, что "на пальцах" с китайцами объясниться непросто – язык жестов они воспринимают несколько иначе, чем мы, так что махать руками можно долго и без толку. Однозначно они понимают разве что знак "я хочу спать" в виде головы, положенной на соединённые ладони, который означает: "мне нужна гостиница", а также цифры в соответствии с рисунком, приведённым справа (особенно полезен крестик (цифра 10) – все и всегда уверены, что вы его поймёте). Цифры, однако, проще показывать на калькуляторе – там все иностранцы так делают, и все местные к этому привыкли. Кивками головой "да"/"нет" тоже можно пользоваться, в Китае они значат то же, что и у нас.

По возможности, держите в быстрой доступности ручку и бумагу – рисование они понимают лучше, чем жестикуляцию, и, зачастую, это самый быстрый способ объясниться в "сложных" случаях. Только не удивляйтесь, если в ответ вам на бумажке напишут иероглифы. =) У китайцев с севера и юга разное произношение, поэтому они рисуют при разговоре иероглифы, чтобы понимать друг друга. При этом, если вы их не понимаете, значит у вас просто принято другое произношение, думают они.

На английском почти никто не говорит, если не считать слова "Hello", которое знают все – вы будете слышать это слово раз пятьдесят на дню. Проблем с английским не будет разве что до тех пор, пока вы не покинете аэропорт Чэнду, потом английский будет ограничиваться самыми важными дорожными плакатами (включая указатели на города) и редкими людьми, знающими его, которые обычно всегда помогают в общении с другими китайцами. В Литанге, кстати, все вывески магазинов принято дублировать на английском, но это, скорее, исключение.
Чаще можно встретить дубляж иероглифов на пиньине - общепринятой системе романизации китайского. У тибесткого языка, кстати, тоже есть свои "латинские варианты": тибетский пиньинь и Вайли.

В этом разделе нельзя снова не упомянуть про полицию – они английский обычно знают, или, как минимум, позвонят своим родственникам, которые его знают, чем и выручат вас при необходимости.
По поводу того, как общаться в общепите, смотрите соответствующую статью.

Полиция =)
(Вернуться к содержанию)
Для туриста, путешествующего по Китаю, местная полиция – это что-то вроде джокера в карточной игре, или чит-кода в компьютерной. Очевидно, одна из основных функций китайской полиции – во всём помогать иностранным туристам, тем самым создавая благоприятный имидж стране. Мы на своём опыте убедились в том, что какая бы у нас ни возникла проблема, нужно лишь добраться до ближайшего полицейского участка, и нам её решат.

Вот какие "подвиги" совершила полиция:
– Заставила заправщиков на АЗС продать нам бензина. При этом пока шло разбирательство, зачем мы пришли (английский в этом участке знали плохо), нас напоили отличным зелёным чаем.
– Убедили продавца в деревенском магазине продать нам ячьего сыра, выступив переводчиками.
– Предлагали подбросить нас до Литанга на своём пикапе (40-50 км)
Помогали при этом всегда с радостью и охотно. У нас даже ходила шутка, что полиция здесь преимущественно занимается продажей дефицитных товаров туристам. А если без шуток, то "в любой непонятной ситуации идите в полицию".

Деньги и финансовые расчёты.
(Вернуться к содержанию)
Валюта Китая: юань (также обозначается: CNY, RMB, ¥,). На момент совершения похода 1 юань стоил 10 рублей. Также в Китае имеется более мелкая денежная единица - wu jiao, десятая часть юаня.

Настоятельно рекомендуется снять юаней на весь поход в банкомате аэропорта, там это сделать гарантировано удастся. В любом другом городе тоже есть шанс на успех, но он не очень велик – бОльшая часть банкоматов, которые вы найдёте на карте, будут принимать только карты UnionPay (китайская платёжная система), а те, которые принимают VISA/Mastercard, в подавляющем большинстве случаев с непонятной ошибкой отказываются обслуживать карты любого не местного банка. Мы имели с этим большие проблемы, когда к концу похода наши юани израсходовались, и было нечем платить за подброску до Чэнду. В Чэнду банкоматы, работающие с нашими картами, можно найти не только в аэропорту. Обойдя два или три банкомата, деньги вы получите. Это нас и спасло, с водителем расплачивались уже в Чэнду, причём ему пришлось ждать, пока мы найдём подходящий банкомат, и вернёмся назад.

Для оплаты карточки не принимают почти нигде, кроме крупных магазинов в Чэнду, так что альтернативы наличке в Тибете не существует.

Климат и погодные условия.
(Вернуться к содержанию)
В Тибете можно выбирать из двух вариантов: "тепло и сыро" или "холодно и сухо", то есть количество осадков напрямую связано с температурой. Для наглядной оценки климата Тибета можно смело рекомендовать изучить климатические данные по Литангу (ссылка), так как он находится на высоте 4000 метров, и температура в этом городе ниже, чем в среднем на данной высоте, а осадков больше. То есть вы получите представление, к чему готовиться в "худшем случае".


Как нам кажется, наилучшее время для прохождения маршрута этого похода – октябрь, или на неделю раньше. Мы совершили поход в середине октября - начале ноября, и дождей, можно сказать, не было совсем, облачность – очень слабая, подавляющее большинство дней небо было абсолютно чистым. Температуры за весь поход колебались от -15 до 25 градусов. То есть, непромокаемая одежда не пригодится, а вот тёплыми вещами пренебрегать ни в коем случае не стоит.

Дороги: покрытие и рельеф.
(Вернуться к содержанию)
Данный маршрут содержит как большое количество грунтовых дорог разной степени сложности и интересности, так и большое количество асфальтовых шоссе. Последних, по разным причинам, оказалось значительно больше, чем планировалось. Тибет – динамично развивающийся регион, характеризующийся активным дорожным строительством, поэтому шоссе можно неожиданно обнаружить там, где в подавляющем большинстве источников на него нет даже намёка. Именно так и получилось на семнадцатый день: все шестьдесят километров одного из перевалов, который, по собранным сведениям, должен был иметь грунтовое покрытие, заасфальтировали. Ещё заметный кусок грунта пришлось исключить в связи со строительством ГЭС на реке Ялунцзян, вследствие которого проезд по запланированной дороге оказался невозможен. Ну и наконец, отставание от графика привело к тому, что последние два с половиной дня нам пришлось ехать по S216 и S217 для того, чтобы эвакуироваться в Литанг, где уже можно найти машину до Чэнду.

Если говорить про китайские шоссе, то в первую очередь хочется отметить великолепное качество и высокие стандарты их строительства. Асфальт ровный, без трещин, а крутизну набора скрупулёзно доводят до комфортных 3-6% (в среднем 3,5-4%) вне зависимости от того, насколько крут склон, по которому проложена дорога. Если для этого необходимо делать витки серпантина по 2 километра, отстоящие друг от друга на 20 метров, то так и сделают. Движение, если это не какая-нибудь основная трасса класса G, достаточно умеренное. Единственный нюанс заключается в том, что в горах периодически сходят сели, и асфальт, не смотря на все защитные сооружения, смывает. Это приводит к тому, что, передвигаясь по отличному шоссе, запросто можно напороться на 30 километров каменистого "вибростенда". Особенно стоит этого беречься шоссерам, так как такие 30 километров выльются в кучу потерянного времени, мучения, и штук пять пробоев. =)

Но хватит про асфальт, грунтов тоже было достаточно. Покрытие на неасфальтированных дорогах на маршруте самое разное. Большая часть – твёрдые гравийки с умеренным микрорельефом. Ни о каком зубодробильном грейдере в Тибете и речи не идёт, равно как и о песке или "грязях". Если дорога трясучая, то обычно это результат сильной каменистости, и встречается такое преимущественно на шоссе, где асфальт смыт селями. Кроме того, множество камней зачастую встречалось и на тропах, по которым мы передвигались. Тропы также очень разные: были скоростные с качественным покрытием, но очень узкие, со сложным рельефом и конфигурацией (это – самое большое удовольствие!), а были и медленные, включая почти постоянную пешку с редкими перерывами в течение всего шестого дня. Медленные тропы я не очень люблю, хотя часть из них вовсе не была пешей, и требовала отличной техники владения велосипедом (самый яркий пример – на 14-й день), а вот Женя с Никитой такие обожают. В среднем крутизну склона на тибетских грунтах тоже нельзя назвать запредельной, однако, в отличие от асфальта, изредка встречаются короткие, но очень крутые участки.

Стоит отдельно отметить, что камни на дорогах не очень острые, покрышку особо не режут. Некоторую угрозу целостности камер несут растительные колючки, которых, однако, не очень много.

Ночлег и гостиницы.
(Вернуться к содержанию)
Китай - не дешёвая страна, но к услугам размещения это не относится. В любом городе или большом посёлке нетрудно найти крышу над головой на ночь, которая обойдётся не более чем в 50 юаней (500 рублей). Например, две ночи на четырёх человек в отлином хостеле в Чэнду обошлись нам всего в 256 юаней (2560 руб), что соответствует цене 32 юаня за человека за ночь. Многие китайские отели и хостелы представлены на booking.com, так что это привычное средство также можно использовать для их поиска. Отмена бронирования, кстати, почти всегда бесплатная.

Чтобы китаец в любой деревне понял, что вам нужно размещение на ночь, достаточно показать ему жест "я хочу спать" в виде головы, положенной на соединённые ладони. Это там понимают сразу и однозначно.

Есть, правда, один нюанс с недорогим жильём на высокогорьях. Следует сразу приготовиться к тому, что в вашей спальне температура воздуха может быть хоть и выше уличной, но тоже не очень высокой. Надо отдать должное китайцам, по крайней мере, одеяла в таких номерах кладутся толстенные и тёплые, а в самых суровых местах кровати снабжаются специальными электрическими грелками, которые кладут под простыню.

Еда и вода.
(Вернуться к содержанию)
С водой проблем нет ни малейших, об этом и писать нечего, а вот про еду такого не скажешь! Местная еда, пожалуй, одна из самых больших неожиданностей, ждущих путешественника. Стала она неожиданностью и для нас, несмотря на то, что вопрос этот прорабатывался перед поездкой. К счастью, провинция Сычуань и Тибет, это не северный Китай, где едят собак и творят прочие непотребства, но и того, чем приходилось довольствоваться нам, было достаточно для того, чтобы превратить еду из удовольствия в набивание желудка белками, жирами и углеводами. Встреченные иностранные туристы шокировали нас своими откровениями: "знаете, а я уже привык", "ооо, мне очень нравится китайская еда!", но мы пошли другим путём, и вместо привыкания всё-таки разобрались на месте, что нужно делать, чтобы питаться вкусно в соответствии с восприятием среднестатистического европейца. Итак, обо всём по порядку.

Традиционная тибетская еда
Что же такого ужасного в китайской кухне? Первое, что делает китайскую еду невыносимой – это специи. Обычно специи придают еде особую изюминку и аппетитность, но это не про Китай. Здесь специи бывают только двух видов: 1. Чрезмерно острые, 2. Вонючие. Проезжая через городки, в которых много кафешек, невозможно не ощущать насыщенный смрад от специй, висящий в воздухе.
Даже если мысленно исключить специи, всё равно всё далеко не радужно, так как в Китае довольно трудно закупить молочные продукты, масло (и подсолнечное и сливочное), хлеб и нормальные мясные продукты. Отсутствие всего это сильно ощущалось. Что касается колбас и сосисок, то они все СЛАДКИЕ(!), и имеют совершенно непередаваемый вкус, от которого начинаются рвотные позывы. Причём, что интересно, мясо в Китае производят, и мы много раз видели в магазинах и фастфуде прилавки, на которых были разложены все части курицы: жареные головы (зрелище не для слабонервных), лапы, шеи, не было только одного – мяса. Куда они его девают? Возможно, делают консервы. Однако консервы, купленные нами, тоже особой радости не принесли: "свинина" оказалась кусками жира, плавающими в слабом соевом соусе, а рыба была щедро начинена каким-то специями, благодаря чему есть её смог только я. Также в продаже имеются осьминоги и куриные лапки в вакуумной упаковке, выглядит так мерзко, что пробовать не стали.
Ну, пожалуй, и последнее разочарование – сладости к чаю. В основном они не особо вкусны.

Чего в Китае нет, все, наверно, уже поняли, но что же там есть, и как наиболее безболезненно заместить отсутствующее?
Во-первых, в Ашанах в Чэнду есть практически всё, что пожелаете. К тому же, в столичных гипермаркетах велика вероятность найти англоговорящего консультанта, который не даст купить какую-нибудь несъедобную ерунду.
Подсолнечное и другое растительное масло всё-таки есть, но! Подсолнечное масло продаётся бутылками начиная от 5 литров и больше, а в остальное растительное масло зачастую кладут какие-нибудь специи (нам попался вонючий сычуаньский перец, от которого немеет язык). Если очень хочется, то можно попытать счастье, и купить с N-ной попытки вкусное растительное масло. Здесь главное случайно вместо него не купить какой-нибудь коньяк, потому что их порой сложно отличить. Для надёжности лучше проверять бутылку на наличие иероглифа "масло": 油.
Сливочное масло хоть и редко, но можно встретить. Гарантировано оно есть в Литанге, но в обычных магазинах оно не продаётся, за ним следует зайти в один из специализированных ларьков на главной улице, который будет называться как-нибудь вроде "Butter shop" и будет весь завален головками масла (в Литанге, напомню, магазины имеют вывески на английском).
Обнаружено большое количество сухого молока. Тащить его с собой на весь поход не нужно.
Сухое молоко
 С крупами тоже всё более-менее нормально. В продаже есть рис (правда не везде) и множество видов каких-то мелких бобовых, которые бывают зелёными, бордовыми и ещё какими-нибудь, но по сути это всё одно и то же. Мы покупали зелёные мелкие бобы, которые приходилось замачивать в воде минимум на сутки, но даже в этом случае они варились катастрофически долго и до конца всё равно не разваривались.
Голод по мясу можно утолить в общепите, очень рекомендуем заказывать жареную свининку с луком – объедение. Можно также играть в лотерею с консервами – с какой-то попытки вам может повезти, и там окажется приемлемое мясо или рыба. Для любителей экзотики – осьминоги и прочая дичь в вакуумной упаковке.
Повсеместно продаётся какая-то "колбаса" (см. фотографию), которая непонятно из чего сделана, но уж точно не из мяса. Наверно, смесь сои с чем-то. В какой-то степени заменяет мясо, но довольно быстро приедается при ежедневном употреблении, после чего не лезет в горло. Но попробовать стоит!
"Колбаса"
С печеньями/кексами к чаю вы не ошибётесь, если будете покупать эту продукцию производства только фирмы Daliyuan. Заметив, что их сладости всегда самые вкусные, мы покупали только их.
При определённой удаче можно найти ячий сыр. Он бывает в виде сушёных шариков, а также в виде больших "головок" прессованного творога. В магазинах его обычно нет, но если спросить продавца в каком-нибудь сельском магазине про сыр, то есть небольшая вероятность, что продадут. Два раза у нас получилось его купить, но такое ощущение, что продавали люди из собственных запасов, чтобы сделать приятное дорогим гостям (магазины были совмещены с домом, и за сыром бегали далеко).
Сыр-творог
Лапша б/п, использовавшаяся в качестве обеда. Вроде лапша как лапша, но специи – это просто что-то невероятное. Обязательно купите попробовать, только осторожно! =)
Хлебные изделия редко, но встречаются! В магазинах зачастую можно найти вкусную "французскую булочку" от Daliyuan, но она сладкая. Это же касается и большинства лепёшек, которые продаются на улицах (всячески рекомендую). Кроме этого в кафе можно найти полоски из теста, варёные в масле (см. фото) – просто отличная вещь! Лишь бы только масло попалось без всякой традиционной китайской гадости. Здесь же нельзя не упомянуть про традиционный пресный хлеб, готовящийся на пару. Китайцы поглощают его в огромных количествах, и снять с него пробу стоит, так вы поймёте, нравится он вам, или нет.
Пресный хлеб
"Пончик"
Чай. В любом магазине продаётся уйма сортов зелёного чая, чёрного найти очень трудно. Это, впрочем, не беда, так как хороший зелёный чай это здорово. Не стоит слишком сильно на нём экономить, по возможности выбирая хорошие сорта, например Улун (Oolong). У нас такой чай стоит намного дороже чем в Китае.
Обязательно попробуйте китайские фрукты! Их, правда, тоже далеко не везде можно купить, но если увидите – берите. Так вы попробуете дорогие экзотические плоды за копейки.
В продаже есть яйца. Главное, не купите случайно знаменитое тысячелетнее яйцо! =)
Есть и ещё много чего съедобного, например сушёные кольца кальмара (такие же как у нас), чипсы Lays, иногда попадается йогурт и т.д.
Далее рассмотрим, на что можно рассчитывать в китайском общепите:

Первое, что нужно знать про кафе в Китае, это то, что там, в подавляющем большинстве случаев, совсем не говорят на языке Шекспира, при этом, кажется, даже не осознавая, что для кого-то это может быть серьёзной проблемой. Меню в кафе, и даже в солидных ресторанчиках, обычно лишено картинок или каких-либо других подсказок, представляя собой "шифровку" из непонятных значков и цифр. Второй момент – это узкая "специализация" многих местных заведений общепита типа "забегаловка". Где-то можно купить разнообразные момошки (тибесткие "пельмени") и другие блюда из теста, готовящиеся на паровой бане, где-то поесть супа с лапшой, а где-то могут даже предложить жареную картошку (которую, кстати, в сыром виде купить вряд ли получится), реже предлагается всё и сразу.

Здесь я особо отмечу, что поход в "момошную", которую легко идентифицировать по паровой бане, стоящей у входа, уже сам по себе является крайне быстрым, сытным и вкусным обедом без проблем с языковым барьером (показываешь на калькуляторе, сколько тебе пельменей, и всё)! Также нельзя не отметить, что мясные пельмени никогда не бывают по умолчанию острыми, это та еда, которая гадкой не окажется ни при каких обстоятельствах. Кроме мясных пельменей в таких кафе почти всегда продают пресный хлеб на пару. Гораздо реже можно найти также пельмени с капустой, картофелем, жирный рис, завёрнутый в тонкое тесто из рисовой муки (всё это рекомендуем). Есть ещё пельмени с бобами – но они такие острые, что есть их невозможно.

Если же всё-таки хочется устроить праздник живота, а не просто набиться пельменями, то в хороших кафе-ресторанчиках можно рассчитывать на такие блюда:
 Варёный рис, который подаётся на стол в большой ёмкости, из которой каждый набирает сколько ему надо. Стоит такая бадья риса всегда очень дёшево.
 Жареное мясо с овощами (в идеале – свинина с луком безо всяких других трав и специй).
 Лапша с мясом и овощами (не в виде супа). Лапшу можно заказать и прозрачную рисовую, которая у нас считается "элитной" и подаётся в недешёвых ресторанчиках восточной кухни.
 Яичница с помидором – очень вкусно.
 Жареная картошка
 Жареные овощи (они всегда очень жирные и сытные, и это хорошо). Например, мы ели жареные огурцы – отличная вещь.
 Различные супы. Чаще всего предлагается острый суп с лапшой. Не острым, увы, его делать категорически не умеют, как ты ни проси об этом. Всё равно туда добавят красной острой жидкости, которую, иногда, в неразбавленном виде подают к пельменям (в этом случае даже миллиграмм этой специи, капнутый на пельмень, вызывает острое желание запить еду большим колличеством молока). Ещё есть суп с картошкой, ели такое один раз. Но самое лучшее – суп с помидорами и яйцом (си хун ши цзи дань тан), который мы случайно попробовали в самом конце похода. Сделан он был искусно, нам его повторить не удалось, получалась какая-то ерунда.

Все, посетившие Китай, при заказе блюд в кафе настоятельно рекомендуют действовать следующим образом. Надо пойти вместе с поваром на кухню, и показать ему пальцами на то, что вы хотели бы съесть. Затем показать на все специи, и сделать руками отчётливый "крест", желательно не один раз. Повар обязательно сделает круглые глаза, и переспросит, уверены ли вы в этом, на что надо продолжать уверенно показывать "кресты". Надо отдать китайским поварам должное, беседуя с иностранцами, они скрупулёзно показывают на каждую травку, которая лежит у них на кухне (а их там много!), и спрашивают, надо ли её добавлять в блюдо. На всё, кроме зеленого лука, или других знакомых вещей, ставьте уверенные кресты, так вы гарантировано не испортите еду. Если повар говорит по-английски, и вроде бы сам отлично понимает, что европейцу нужно, а что нет, не расслабляйтесь! Если в явном виде не понаставить крестов на специях, их обязательно навалят, хотя и существенно меньше чем обычно. Также надо понимать, что из одних и тех же ингредиентов могут приготовить разные блюда. Яйца и помидоры могут быть как яичницей с томатом, так и уже известным вам "си хун ши цзи дань тан", мясо и лапша могут предстать не в виде "макаронов по флотски", а в образе острого супа, картофельную же соломку могут сварить вместо того, чтобы пожарить. Постарайтесь объяснять как можно более однозначно, хотя совсем без "сюрпризов" всё равно вряд ли обойдётся. И вот ещё что. Старайтесь всё-таки по возможности не брать супы, особенно с лапшой. =) Объяснить китайцу, что в суп с лапшой не надо лить острую жижу просто невозможно, он покивает головой, "да-да", и всё равно нальёт. =)

Что ещё можно сказать про общепит? Цены во всех заведениям примерно одинаковые (возможно, за исключением пафосных ресторанов), искать "где подешевле" смысла нет, туристами завышенную цену не заламывают (как, например, в Турции). Ложки вам дадут в любой забегаловке, если попросите. Ни разу такого не было, чтобы ложек не нашлось. Просто сделайте рукой движение, как будто хотите черпать из миски, и повар сразу поймёт, что вам нужно. К слову, многие забегаловки в стране Восходящего Солнца выглядят как тёмная грязная нора, что совсем не обязательно говорит о том, что накормят там невкусно.

Что касается автономности по питанию, то сельские небольшие магазинчики попадаются довольно часто (есть в большинстве деревень). Только вот в них, как правило, особо ничего интересного не найти. Лучше закупаться всё-таки в городах, расстояние между ними – не более 250 км.

Интернет в Китае, Великий Китайский фаервол
(Вернуться к содержанию)
Для многих людей, отправляющихся в Китай, ограничения на использование целого ряда онлайн-сервисов и сайтов оказываются неприятной неожиданностью. Всё дело в том, что в стране Восходящего Солнца введена жёсткая интернет-цензура, и обращение ко всем серверам, находящимся вне Китая, происходит посредством Великого Китайского фаервола, который, как мы убедились, существует не только на бумаге.

Несколько лет назад компания Google отказалась выполнять требования правительства КНР, и попала в бан, так что ни один из сервисов Google в Китае не доступен. То есть, имеющие почту GMail, проверить её не смогут – это надо учитывать. Уж не знаю, как там работает этот фаервол, но простое включение Tor не позволило получить доступ к google.

Впрочем, про это я был в курсе, но вот другой побочный эффект от этого фаервола стал для меня сюрпризом. Текущая реализация данного "экрана" явно обладает недостаточной производительностью, и поэтому сайты, сервера которых находятся за пределами КНР, работают настолько медленно, что пользоваться ими невозможно при всём желании. На месте были выработаны следующие "костыли" для обхода проблемы:
– Заходить в интернет ночью или ранним утром. В это время в сети сидит мало пользователей, поэтому сайты открываются гораздо быстрее.
– Иногда помогает установленное на смартфон приложение, которое способно заменить соответствующий сайт. Например, у нас получалось пользоваться приложением Booking.com, в то время как дождаться открытия сайта было практически невозможно. Другой вопрос, что если вы не позаботились о том, чтобы заблаговременно установить нужные приложения, сделать этого в Китае не получится, так как Google.Play заблокирован.
– Некоторые полезные сайты имеют распределённую сеть серверов, включая и сервера в Китае. Такие ресурсы работают быстро и без проблем. К ним относится ВКонтактик и Microsoft. У Microsoft особенно полезны "Карты Bing", по которым можно найти много чего полезного в условиях отсутствия Гугл Карт, а также поиск.
Кроме использования вышеперечисленных сервисов, очень рекомендую установить на смартфон приложение Baidu Maps. Это – точные и детальные карты Китая, которые активно использовались нами при решении требующих хорошего ориентирования в Чэнду вопросов. Там, правда, всё на китайском, по искать можно на английском или пиньине, так что пользоваться можно.

Особенности дорожного движения
(Вернуться к содержанию)
"Велосипедный переход" =)
Таких в Чэнду немало.
Ещё одна интересная особенность Китая – это то, как построено дорожное движение в городах. Основную характеристику манере езды китайцев обычно формулируют как: "они не соблюдают никаких правил, и у них очень много велосипедов". Действительно, в Чэнду (четырнадцатимиллионник, кстати), правая полоса выделена под "всяких духколёсных" – мопеды и велосипеды, причём выделена она конструктивно, с помощью металлопластикового забора. Табуреточников и велосипедистов просто уйма, и вся конфигурация дорог оптимизирована таким образом, чтобы для них не возникало никаких препятствий в ходе перемещения по городу, и чтобы они с машинами как можно меньше мешали друг другу. Интересно, что широкие трёхколёсные мопеды ездят примерно по тем же "правилам", что и все двухколёсные транспортные средства, то есть могут, например, попереть по встречке на дороге с односторонним движением.

Правила, в привычном понимании этого слова, все участники движения соблюдают действительно не очень скрупулёзно. Проехать на красный свет, горящий уже секунд 15 – норма, причём те, кому сейчас зелёный свет, могут и немного притормозить, если надо, не испытывая при этом никаких негативных эмоций. Всё в порядке вещей – сейчас пропустил ты, потом пропустят тебя. И вообще, право преимущественного проезда имеет не тот, кому зелёный свет, а кому ехать в данный момент "логичнее". =) Что характерно, вся эта "логика" становится понятной уже через час езды по городу, после чего ты органично вливаешься в дорожную жизнь китайского мегаполиса.


Сигналы светофора соблюдают настолько плохо, что на пересечениях самых больших улиц ставят регулировщика с флажками и свистком. Регулировщика уже никто не игнорирует, так как он живой, а светофор просто железяка, и не может знать лучше людей, как надо ездить. Китайцы действительно знают, как надо ездить, и, несмотря на вольную трактовку правил, делают это в высшей степени безопасно.
Словом, езда на велосипеде по Чэнду – это необычный опыт и море положительных эмоций!

Езда по междугородним дорогам даёт куда менее положительные эмоции (по крайней мере, что касается взаимодействия с другими участниками движения). Основным раздражающим фактором является постоянное бибиканье, причём понять, зачем тебе сигналят, практически невозможно. Кто-то так приветствует, кто-то просит уступить дорогу, а кто-то вообще сигналит не тебе, а просто предупреждает водителей, которые могут ехать за невидимым поворотом, чтобы они не "срезали" по встречке. Что характерно, сигналят в любом из этих случаев от души, так что невольно вздрагиваешь. Тем не менее, к иностранным туристам в Сычуане относятся хорошо, так что это они не со зла, а просто у них так принято. =)

Всё остальное =)
(Вернуться к содержанию)
Виза в Китай дешёвая и делается быстро. Единственный разумный вариант получения китайской визы – это обращение в турфирму. Из документов потребуются только паспорта (загран и РФ).

Китайская розетка
В Китае принят свой стандарт электрических вилок и розеток, но на практике обычную евро-розетку найти очень просто. Во всех гостиницах и кафе розетка обычно похожа на универсальный переходник, куда можно втыкать и европейские, и китайские, и японские вилки. Розетки вы будете находить не реже, чем через 250 км, что позволит подзаряжать электронику.



(Вернуться к содержанию)

4 комментария:

  1. Все круто, только причем тут Тибет?=) ездили по провинции сычуань и немножко юньнань

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Тибет - это и есть, в частности, западная часть провинции Сычуань + Тибетский Автономный Район + по мелочам Юньнань и Гансу.

      Удалить
  2. Этот комментарий был удален администратором блога.

    ОтветитьУдалить
  3. Продвинутая статья - есть содержание, встроенные карты. Многому у вас научился. Спасибо.

    ОтветитьУдалить